Собираем Landrover Defender 110 от RC4WD
Этот 90-й Дефендер был оснащён лебёдкой от 3-Racing. Блок электроники был конечно загерметизирован, но параллельно кнопке был припаян JST-удиннитель. Кнопка на блоке управления служит для ручного включения/остановки/реверса лебёдки. Также лебёдка может управляться по 3-му каналу. Но на модели была установлена стандартная 2-х канальная аппаратура Аксиала (кстати, очень понравилась - удобный пульт и крошечный приёмник, моментально забиндилась, - очень приличная для дешёвых РТРных), поэтому управление лебёдки будет возможно только кнопкой. Выносная кнопка была вмонтирована в середину приборной панели (см. фото - жёлто-чёрная кнопка) - снаружи не бросается в глаза, но заметна когда надо, также не хотелось портить приборную панель над рулём (туда можно впоследствии сделать и приклеить “приборы”) и бардачки слева (туда ещё неудобный доступ пальцем). Однако, дотянуться до кнопки и в нашем случае непросто, но … показалось так лучше всего. Конечно кнопка соединена с ответной частью удлиннителя JST с блоком управления (разъёмы позволяют отсоединять кнопку на время съёма кузова).
У модели не было порогов. Конечно, можно было бы заказать пороги “от производителя” (реально красивые), да не было уже времени и бюджет нельзя было раздувать. Пороги были сделаны из 2-х ровных пластин аллюминия, 2-х уголков и ещё набора HobbyPro - H521 HobbyPro Side Guard, аналогичные можно найти и под другими брендами. С парой отверстий вышла промашка (но не страшно, прикроются кузовом), потому что Паша неточно сообщил размеры, пока кузов был у него в покраске. Как сделать подобный рисунок? - Секрет прост: Аллюминий протравливается в том же хлорном железе. Т.е. предварительно шлифуем аллюминий (полировать необязательно, при эксплуатации глянец сразу пропадёт) - чтобы просто блестело (это легко сделать бормашинкой с наждаком), наносим рисунок (краской, маркером, и пр…) - в моём случае - наклеиванием узкого (2мм) малярного скотча (тоже продаётся под разными брендами). Почему скотч? - Ровные полосы с ним получаются автоматически и гораздо проще, чем нарисовать. На уголок - рисунок порога, на пластину - просто полосы под углом 45 градусов к горизонту (ну так просто и красиво). Протравливаем … 5-10мин в зависимости от концентрации хлорного железа, промываем, снимаем рисунок. Протравленный аллюминий принимает матовый тёмно-серый оттенок, шлифованные места остаются. При этом появляется рельеф. В-общем, довольно неплохие пороги получились.
Замечу, подобным образом можно делать и довольно сложные надписи. Подробно читайте в статьях об изготовлении печатных плат (например в журнале “Радиохобби” когда-то была). Суть примерно такова - рисуем нужное на компьютере, потом печатаем (!!!) ЗЕРКАЛЬНО на лазерном принтере с самыми насыщенными установками чёрного на тонкой глянцевой бумаге (хорошо подходит бумага от глянцевых журналов, текст их не мешает). После печати переворачиваем бумагу на свой лист (шлифованного аллюминия) и пришквариваем утюгом. Порошок лазерника “термопереводится” на металл. После остывания пластин - аккуратно, не спеша, смываем-скатываем бумагу под струёй воды, чтобы остался только переведённый рисунок. Далее - травим в хлорном железе и следим, чтобы не передержать и не сошёл рисунок. После промывки протравленной пластины опять под большим количеством воды рисунок смывается растворителем. - И всё! - Что надо - вырезаем, обрабатываем бормашинкой для удаления ненужного и приклеиваем на модель. Более “продвинутый” вариант - использовать специальный фоторезист для плат, печатать сначала на плёнке маску, далее - фотоспособ перевода и т.п. … но это сложнее…😉😦
Салон не окрашивался. Потому что он цельный, его не пришлось резать-клеить. У реальных дефендеров салоны чёрные (в-основном) - как и пластик на модели, и потом - меньше красишь - меньше слезет во время эксплуатации. Только литник посередине салона был зашлифован и приклеены куски чёрного оракала “под коврик”.
Сейчас я сделал фото крепления салона внутрь кузова, чего не удалось со 110-м. Крепление - аналогичное, но чуть доработанное. Один саморез со шляпкой держит дверную панель и зеркало (шляпка накроется приборной панелью после установки, а с другой стороны, чтобы сделать дверную панель съёмной, были вырезаны и приклеены термоклеем кусочки пластика. Откуда взят пластик - это от сломанных рычагов, ведь каждый уважающий себя моделист должен иметь в загашнике несколько сломанных рычагов 😁. Через эти кусочки дверные панели прикреплены с задней стороны. - Смотрите фото. Далее как и со 110-м - салон снизу прикреплен саморезами к дверным панелям. Это всё делалось для того, чтобы можно было легко снять кузов и работать с шасси, когда понадобится.
Конечно, как окрашивались “резинки” на окнах, делались зеркала заднего вида, как клеились окна и решётки - описано раньше про 110-й, тут всё точно так же. Небольшая разница - с катафотами. На этот кузов свет “не заказывался”, но честно говоря… без света как-то не то… Поэтому, некоторые шаги аналогичные как со 110-м - а именно расширение отверстий крепления всех катафотов (для лучшего пути световым лучам в случае возможной установки светодиодов) - были сделаны. Ещё пришлось извращнуться - чтобы катафоты не терялись под внешним освещением, до установки под каждый подклеивалось “зеркало” из соответствующего оракала. В-принципе, в дальнейшем будет нетрудно добавить светодиодов с сделать свет, если нужно.
Заднее колесо временно приделано “игрушечное” (пока не пришли такие же белые). Как стойка был вкручен длинный винт М3 (с обратной стороны через пластиковую стойку конечно), а “барашек” М3 - можно найти например в магазинах “Чип и Дип”.
Заднюю пластиковую панель приделал как на 110-м - на 3 винта (3-я дырка досверливается), также с шасси была удалена лишняя задняя перемычка рамы, чью функцию прекрасно выполняет задний бампер. Хотел сначала поставить резиновые брызговики от шоткорса, но от троффистов услышал мнение, что это непрактично - их затягивает под арки колёсами при заднем ходе частенько во время рейдов. Поэтому оставил как есть.
Вечером постараюсь вывесить финальные фотки с наклейками.
Вот наконец-то фотографии с наклейками. На дверях некопийно 2 логотипа потому что чёрный иначе некуда, а наклеить хотелось. На капоте оставлено место под колесо.
На очереди - багажник, но с ним сложно, пока точно не решено как. Багажник от производителя не нравится, т.к. он некопийный как минимум, хотя и “в стиле” (попробуйте поиском найти фотографии реальных джипов Кэмэл-троффи - и всё сразу увидите), во вторых - очень тяжёлый (это к вопросу о развесовке и работе амортизаторов), ну и в-третьих … дороговат как-то (хотя по тому как сделан, оно того стоит, только… зачем?). Багажник - в проекте, есть мысль сделать простую и доступную многим, легкоповторяемую конструкцию…
Фото уже нечего комментировать - там всё видно.
с надписями накосячили. либо v8 либо tdi.
с надписями накосячили. либо v8 либо tdi.
Ну… мы решили, что там стоит ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ДВИЖОК!😁
V8 Tdi существует, просто он не из той эпохи немного и других немецких производителей. Лишь бы человека потроллить 😃
разговор конкретно про деф .про то что движок существует я знаю.каждый день на работе сталкиваюсь.движок tdv8 ну никак не tdi
движок tdv8 ну никак не tdi
V8 TDI от туарега они поставили, чего не понятного?))))))
Резину бы другую, и вообще найс будет:)
В дополнение к теме.
Увы, с 90-м Дефендером повылезало куча проблем. Основная причина описана давно - мосты - г…о. Смысл в том, что без “крутого троффи”, а просто покататься “в удовольствие на даче” - никак не обошлось без поломок - мосты просто сыпались. Но бюджет поджимал и поэтому металлические мосты отпадали…😉😦.
Отсюда было 2 варианта -
-
замена корпусов мостов на тамиевские от Ф-350.
-
замена мостов на аксиалловские.
-
Для сведения - внутренности пластиковых мостов Трекс-60 - т.е. те металлические шестерни и карданы - НЕ ПОДХОДЯТ для корпусов от Тамии. Опционная большая коническая шестерня, которая продаётся на РЦ4ВД - скорее всего подойдёт, у неё сама коничка расположена более-менее симметрично относительно чашек. Та шестерня, что стояла в мостах - имела сильно смещённую в сторону саму коничку относительно чашек. Она никак не подходит в корпуса Ф-350, с любым расположением карданов. Всё остальное подходит, а привода, увы, сделать не получается. Вариант отпал.
-
Ставим мосты от Аксиалла. Сами мосты в сборе нужно ставить оба - т.к. во-первых, передатка отличается от Трексов (13/38 против 15/38) и главное - крутят колёса штатно в другую сторону. Трексы симметричные и их можно бы перевернуть на 180, но аксиалловские - нет - там сверху площадка под серву, которой стоит воспользоваться и не стоит срезать стойки под неё.
На фото видны установленные мосты на шасси Дефендера.
Амортизаторы и нижние тяги встали прямо в ушки на мостах. Для крепления верхних тяг в площадке под серву сверлились отверстия под винт (лучше и удобнее сверлить 2.5 и резать резьбу под М3, а гайку использовать только для надёжной фиксации - или вообще не использовать).
Сама модель немного “лифтанулась”, амортизаторы родные оказались коротковаты - и пришлось добавить ещё по 2 отверстия (тоже с резьбой для удобства) ниже штатных на стойках (там шаг 5мм). Отверстия сделаны чуть в стороне от “штатной линии” - чтобы стойки амортизаторов стояли ровнее.
Все тяги подвески удлиннились на “толщину гайки” М3, которые накручивались под один из наконечников. - При этом на сжатой подвеске колесо попадает по центру арки.
Также добавлены гайки на рулевую рейку.
Подвеска оказалась настраиваемая - во-первых, у мостов аксиалла есть “кастер” - это добавляет стабильности на выходе из поворота. Ну и конечно, сделан “сход” на задних колёсах (по-гоночному). Передние получились немного “разведены” - для лучшей поворачиваемости. Фиксированные тяги для заднего моста сделаны из деталей (шары, наконечники) заднеприводной багги Team-C.
Карданы пришлось укоротить на 3-4мм примерно.
Есть ещё мысль - как можно немного улучшить рулевое управление. - Нужно поставить серву на мост, как у Аксиалла. Но стандартная серва не подойдёт - в сжатом виде остаётся пространства около 12.5мм (иначе серва упрётся в мотор), а толщина сервы 20-21мм. Нужна серва для элеронов и закрылков авиамоделей - есть такие, толщиной 10мм с моментом 7-8кг - его вполне хватит, но сервы эти не дешёвые. В перспективе - имеет смысл ставить такую серву. А на место штатной на площадку сверху - радиобокс под приёмник. - Всё будет намного удобнее.
Так что аксиалловские мосты - отличный вариант “беспонтового” тюнинга на надёжность для Дефендеров с убогими пластиковыми мостами.