проект: камаз-триал
что-то надо
Из черных резиновых перчаток вырежешь и будет самое ТО.
Как вариант, чёрное изделие №2 с рельефом-с рёбрами или пупырями. копийность полная))
Приехали мосты, собрал проходной. Потихоньку делаю балансирную подвеску, так сказать пробую разные варианы. Крепление к мостам рессор и тяг готовы в черновом варианте, штатные уши под амортизаторы и нижние тяги я срезал. Попробовал собрать. Расстояние между задними мостами при переводе в 11 масштаб составило 120мм, колеса у меня 108мм. Уж очень маленькое расстояние между мостами выходит. Хотел резать стоковый кардан аксиала (старого типа) до нужной длины и вот появился вопрос.
До какой минимальной длины можно укоротить этот кардан, но чтоб он оставался телескопическим? Подскажите кто знает, а то у меня всего две попытки 😃 . Возможно придется чуть раздвинуть мосты, или вообще делать новую телескопическую середину.
на пол кабины что нибудь резиное не планируешь постелить
Из черных резиновых перчаток вырежешь и будет самое ТО.
Как вариант, чёрное изделие №2 с рельефом
Вот прикинул, что со стеклами, сиденьями, водителем, рулем, спальным местом если пол просто покрасить темно-серой (почти черной) матовой краской, то будет и так похоже на нечто-резиновое.
штатные уши под амортизаторы и нижние тяги я срезал.
очень зря. На задней тележке все же лучше к балансиру тяги пускать.
очень зря. На задней тележке все же лучше к балансиру тяги пускать.
Почему же? Самодельные кронштейны специально задумывались так, чтобы нижняя реактивняя тяга крепилась под мостом, а рессора крепилась над мостом в стандартные уши на тамиевских рессорах, на рессоры также будет возлагаеться роль верхних реактивных тяг. Штатные кронштейны мешали самодельным, да к тому же они мне и не нравились. Я их еще и на переднем мосту срежу, потому что мешают кулакам на максимальный угол поворачивать (у меня рулевая тяга сзади моста, а не спереди как в стоке).
Итак. Радостное событие – КамАЗ встал на все 6 колес.
Срезал кронштейны под нижние тяги и аморты на всех мостах. Развернул поворотные кулаки назад, пропустил между ними тягу.
Долго думал куда впихнуть коробку, сначала думал в кунг, но решил поставить ее сзади под кабиной. Просвет под раздаткой небольшой, но все равно будут баки, они-то и прикроют ее от глаз, а еще я сделаю для нее защиту из полосы алюминия снизу.
Задняя подвеска. Пока упрощенная. К сожалению расстояния между осями колес в 120мм слишком мало для полноценного кардана с учетом ореха моста. Можно немного увеличить расстояние между задними мостами, плюс рессорная подвеска на модели для меня в новинку, раньше все как-то с тягами имел дело. Знаю как устроена балансирная подвеска, так что пытаюсь вписать ее в габариты моей модели. Этот вариант временный. Вот тут я впервые пожалел о 11-м масштабе, чуть бы крупнее и было бы полегче.
Каждый кронштейн на заднем мосту сделан из четырех деталей, в планах их соединить пайкой (жду HTS-2000 с ибея), чтоб получить верхнюю и нижнюю части, которые будут скрепляться винтами. Чтоб кронштейны сидели плотно не перекашивались и не проворачивались, к мостам подклеены пластиковые опоры, на которые и ложатся кронштейны. Винты в последствии будут заменены на однотипные и поприличней. А после пайки кронштейны будут обточены до более гладкой формы. Штыри для крепления сервы забыл срезать 😃
Задняя подвеска. Пока упрощенная.
Что-то мне подсказывает, что нижние тяги на задней подвеске не спасут от поперечного “гуляния” рамы над мостами. ИМХО, тут будет уместена скорее Y-тяга. Но это все исключительно советы:)
И складывается впечатление, что стремянка там вообще лишныы - неужели не получалось прикрепить уголок, на котором ось рессоры подвешена, на штатные дырки в мосту?
верхние тяги буду делать по обстоятельствам, но сейчас все очень жестко, поперечных смещений нет, потом рессора просто будет поворачиваться, по идее тоже не должно быть смещений.
Искандер, для уголков нет сверху креплении на замнем мосте, потому что мост перевернут вверх ногами из- за особенности работы проходного моста, и на проходном получается одно отверстие внизу а другое вверху. Без перекосов не вставало, а стремянки не дают перекашиваться. Да мне кажется так красивее.
Долго думал куда впихнуть коробку, сначала думал в кунг, но решил поставить ее сзади под кабиной. Просвет под раздаткой небольшой, но все равно будут баки, они-то и прикроют ее от глаз, а еще я сделаю для нее защиту из полосы алюминия снизу.
как по мне - лучшее расположение, потому как копирует оригинал; только по моему коробку надо несколько ниже поставить, а раздатку повернуть на 70 градусов вдоль оси вращения кардана. То что оная ( раздатка) висит вниз - у реальной машины она тоже не в раме а свисает может не так сильно но все же.
все вышесказанное - не критика, а ИМХО
а так , Камаз - супер 9 из 10 ( 9 - чтоб было куда стремится)
удачи в продолжении проекта
только по моему коробку надо несколько ниже поставить
Виталий и так будет цеплять все припятствия, с таким расположением коробки, а если повесить ее еще ниже, то передвигаться будет только по асфальту. Я бы наоборот, чуть выше задрал бы.
Виталий и так будет цеплять все припятствия, с таким расположением коробки, а если повесить ее еще ниже, то передвигаться будет только по асфальту.
Александр, а так по большому счету какая разница чем цеплять, имитацией баков или раздаткой? Так как сейчас сделано - низ баков и раздатка будут на одном уровне. Подниму раздатку, буду цеплять баками. Ниже опускать точно не буду, чтоб раздатку не свернуть.
Кроме того, если поднять раздатку, то будет плохо карданам, особенно задним, ведь при работе балансирной подвески углы залома будут просто чудовищными. Это все таки грузовик с претензией на копийность, не краулер.
Есть мысль перенести мотор перед раздаткой вниз, чтоб совсем под кабиной стоял. Но это пока под вопросом, места под кабиной мало.
какая разница чем цеплять, имитацией баков или раздаткой
Неужели имитация баков, будет так же низко сидеть!!!
Все дело в том , что твои баки будут более округленными что ли, а раздатка будет цплять своими углами все препятствия.
Сам столкнулся с этим не по наслышке, вот поэтому и предложил чуть выше.
а раздатка будет цплять своими углами все препятствия.
Просвет под раздаткой небольшой, но все равно будут баки, они-то и прикроют ее от глаз, а еще я сделаю для нее защиту из полосы алюминия снизу.
Как бы вот эта полоса и будет защищать раздатку, она будет тереться об препятствие и как “лыжа” скользить по ним. А низ раздатки все равно выше центра колеса, разве этого мало при расстоянии между передним и средним мостом 30см? Ну в любом случае у меня вариантов не сильно много, если так совсем плохо поедет, то “отзеркалю” крепления раздатки и прикрою ее кунгом, так и поднять немного получится, только для начала так попробую.
Неужели имитация баков, будет так же низко сидеть!!!
Это не низко.
Продолжение.
Немного переделал кабину, поскольку задняя стенка была завалена.
Было
стало
Доделал рулевое управление. Поскольку серва на выбранном для нее месте мешала полному ходу подвески на сжатие, решено было поднять ее повыше. В раме была вырезана часть, для того чтоб не мешать качалке перемещаться. В последствии затяну все тяги в термоусадку.
Так поворачивают стоковые мосты от аксиала если развернуть поворотные кулаки назад и срезать все уши под тяги. На большем угле закусывают чашки. Поворотные кулаки упираются в шляпки винтов, держашие Ц-хабы, если эти винты убрать – начинает закусывать. Мне и такого угла предостаточно.
И вот с этого ракурса лучше видно – все таки перенес двигатель перед коробкой. Для меня есть огромный плюс в том, что теперь можно ставить маленькие пиньоны, сейчас стоит 10 зубов. Мне нужно было чтоб на 1-й передаче было очень медленно, собираюсь использовать 1-ю и 3-ю передачи. И теперь если что, могу спокойно приподнять коробку повыше, но пока не доделаю заднюю тележку экспериментировать не буду.
Автор темы, мне не понятна схема задней подвески, та деталь к которой крепятся рессоры совсем не подвижна на раме?!😵 Думаю это времянка, а то так не пойдет.
Поделюсь советом, сначала прикрутил тяги от мостов к неподвижной части, в результате подвеска работала плохо-
Потом я переделал и тяги теперь крепятся к подвижной детале, к которой крепятся и рессоры-
Всяческие дополнительные тяги которые есть на первой фото я убрал, при этом поперечный ход мостов около 3 мм, скручивания мостов так же нет-
Как-то так.
Автор темы, мне не понятна схема задней подвески, та деталь к которой крепятся рессоры совсем не подвижна на раме?! Думаю это времянка, а то так не пойдет.
Хм, ответом будет цитата меня самого.
Задняя подвеска. Пока упрощенная. Знаю как устроена балансирная подвеска, так что пытаюсь вписать ее в габариты моей модели. Этот вариант временный.
Видел реализацию балансирной подвески как у вас неоднократно, но я строю КамАЗ, а у него она не такая, я хочу более похожую на оригинал.
У него башмак пакета рессор поворачивается на оси, а реактивные штанги крепятся на неподвижной части. Да, в таком случае артикуляция вроде как меньше будет, но я перенес в autocad основные точки моей подвески и посмотрел на ее работу, в результате исходя из размеров рессор, габаритов мостов и моей физической возможности (ну нет у меня станка с ЧПУ) определил точки крепления нижних реактивных штанг и места где будет ось башмака рессор. При этом я сделал допущение, что рессоры будут не только упругим элементом, но и им достанется роль верхних реактивных тяг. Такая задняя тележка у тамиевских грузовиков, только у меня точки крепления будут другими и из-за этого возникают сложности. Повторить тамиевскую могу хоть сейчас, но у меня есть несколько отличий, и пока все мысли над технологией как для меня проще это реализовать.
А потом габариты вашего шасси с моим несравнимы. Мое куда мельче. Колеса 108мм, между осями среднего и заднего моста 120мм, в нагруженном состоянии 125мм. А орех моста совсем не маленький. У меня от раздатки до среднего моста кардан 105мм (это если шасси на столе стоит, при работе подвески будет другая длина) и мне нужен кардан на задний мост всего 53мм от края до края. Моя проблема в недостатке свободного места, у вас с кинговскими мостами и такими колесами таких проблем нет.
В любом случае спасибо за подробные фото. Вот если бы на первом вашем фото посадка рессор на мост была скользящая – получилась бы КамАЗовская подвеска и ходы мне кажется у нее бы были при нагруженном шасси НОРМАЛЬНЫЕ, а на последней фотке ходы ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ. Прошу прощения, не сразу сообразил 😃 все уже построено, это же КрАЗ?
Видел реализацию балансирной подвески как у вас неоднократно, но я строю КамАЗ, а у него она не такая, я хочу более похожую на оригинал…
Я тоже с начала хотел, но потом пришлось сделать чтобы артикуляция была по больше. В результате экстримальный ход был ограничен пустыми амортами, тоесть они выполняют роль ограничителей хода. Именно по тому что у меня рессоры не скользят по мостам а стоят на шпильках я и убрал все остальные тяги. В этом деле иногда нужно уходить от копийности и делать акцент на практичность и на нормальную работоспособность, ИМХО.
мне нужен кардан на задний мост всего 53мм от края до края
шарился по магазинам и наткнулся на интересную штуку- кардан 55мм длинной, только он не телескопический, а это вроде при таком строении подвески не нужно, проще конечно сделать из пластикового аксиаловского, но все же:)
кстати, для всех страждущих, у них есть карданы длинной до двадцати сантиметров:) и это не 4вдшные оковалки, а вполне себе симпатичные карданы
только он не телескопический, а это вроде при таком строении подвески не нужно
В том-то и дело, что нужно. В autocad весь вечер убил, но вроде нашел взаимное расположение рычагов при котором растяжение кардана минимально, точно не помню вроде около 5-7 миллиметров ход, но он есть. в основном из-за того, что хвостовики ведещих щестерн мостов слегка поворачиваются друг отностительно друга. Из аксиаловского по прикидкам на грани получается при такой длине, то есть можно обрезать и не подойдет. Вроде JunFac 82-117 получше из-за своей конструкции, там мне кажется при такой длинне (53мм) можно добиться большего хода. Так что буду его укорачивать - реать “папу” и вырезать середину “мамы” чтоб шлицы не потерять, соединять укороченную “маму” буду пайкой. Усиливать место пайки буду кольцом жести или оцинковки поверх тоже на пайке.
Так что буду его укорачивать - реать “папу” и вырезать середину “мамы” чтоб шлицы не потерять, соединять укороченную “маму” буду пайкой. Усиливать место пайки буду кольцом жести или оцинковки поверх тоже на пайке.
проще отрезать маму , и просто по нужной длине , поперёк вварить пруток , потом просто его обточить , работает так же ,как и штатный профиль , но гораздо надёжнее, и бить не будет по оси