проект: камаз-триал
Продолжение.
Немного переделал кабину, поскольку задняя стенка была завалена.
Было
стало
Доделал рулевое управление. Поскольку серва на выбранном для нее месте мешала полному ходу подвески на сжатие, решено было поднять ее повыше. В раме была вырезана часть, для того чтоб не мешать качалке перемещаться. В последствии затяну все тяги в термоусадку.
Так поворачивают стоковые мосты от аксиала если развернуть поворотные кулаки назад и срезать все уши под тяги. На большем угле закусывают чашки. Поворотные кулаки упираются в шляпки винтов, держашие Ц-хабы, если эти винты убрать – начинает закусывать. Мне и такого угла предостаточно.
И вот с этого ракурса лучше видно – все таки перенес двигатель перед коробкой. Для меня есть огромный плюс в том, что теперь можно ставить маленькие пиньоны, сейчас стоит 10 зубов. Мне нужно было чтоб на 1-й передаче было очень медленно, собираюсь использовать 1-ю и 3-ю передачи. И теперь если что, могу спокойно приподнять коробку повыше, но пока не доделаю заднюю тележку экспериментировать не буду.
Автор темы, мне не понятна схема задней подвески, та деталь к которой крепятся рессоры совсем не подвижна на раме?!😵 Думаю это времянка, а то так не пойдет.
Поделюсь советом, сначала прикрутил тяги от мостов к неподвижной части, в результате подвеска работала плохо-
Потом я переделал и тяги теперь крепятся к подвижной детале, к которой крепятся и рессоры-
Всяческие дополнительные тяги которые есть на первой фото я убрал, при этом поперечный ход мостов около 3 мм, скручивания мостов так же нет-
Как-то так.
Автор темы, мне не понятна схема задней подвески, та деталь к которой крепятся рессоры совсем не подвижна на раме?! Думаю это времянка, а то так не пойдет.
Хм, ответом будет цитата меня самого.
Задняя подвеска. Пока упрощенная. Знаю как устроена балансирная подвеска, так что пытаюсь вписать ее в габариты моей модели. Этот вариант временный.
Видел реализацию балансирной подвески как у вас неоднократно, но я строю КамАЗ, а у него она не такая, я хочу более похожую на оригинал.
У него башмак пакета рессор поворачивается на оси, а реактивные штанги крепятся на неподвижной части. Да, в таком случае артикуляция вроде как меньше будет, но я перенес в autocad основные точки моей подвески и посмотрел на ее работу, в результате исходя из размеров рессор, габаритов мостов и моей физической возможности (ну нет у меня станка с ЧПУ) определил точки крепления нижних реактивных штанг и места где будет ось башмака рессор. При этом я сделал допущение, что рессоры будут не только упругим элементом, но и им достанется роль верхних реактивных тяг. Такая задняя тележка у тамиевских грузовиков, только у меня точки крепления будут другими и из-за этого возникают сложности. Повторить тамиевскую могу хоть сейчас, но у меня есть несколько отличий, и пока все мысли над технологией как для меня проще это реализовать.
А потом габариты вашего шасси с моим несравнимы. Мое куда мельче. Колеса 108мм, между осями среднего и заднего моста 120мм, в нагруженном состоянии 125мм. А орех моста совсем не маленький. У меня от раздатки до среднего моста кардан 105мм (это если шасси на столе стоит, при работе подвески будет другая длина) и мне нужен кардан на задний мост всего 53мм от края до края. Моя проблема в недостатке свободного места, у вас с кинговскими мостами и такими колесами таких проблем нет.
В любом случае спасибо за подробные фото. Вот если бы на первом вашем фото посадка рессор на мост была скользящая – получилась бы КамАЗовская подвеска и ходы мне кажется у нее бы были при нагруженном шасси НОРМАЛЬНЫЕ, а на последней фотке ходы ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ. Прошу прощения, не сразу сообразил 😃 все уже построено, это же КрАЗ?
Видел реализацию балансирной подвески как у вас неоднократно, но я строю КамАЗ, а у него она не такая, я хочу более похожую на оригинал…
Я тоже с начала хотел, но потом пришлось сделать чтобы артикуляция была по больше. В результате экстримальный ход был ограничен пустыми амортами, тоесть они выполняют роль ограничителей хода. Именно по тому что у меня рессоры не скользят по мостам а стоят на шпильках я и убрал все остальные тяги. В этом деле иногда нужно уходить от копийности и делать акцент на практичность и на нормальную работоспособность, ИМХО.
мне нужен кардан на задний мост всего 53мм от края до края
шарился по магазинам и наткнулся на интересную штуку- кардан 55мм длинной, только он не телескопический, а это вроде при таком строении подвески не нужно, проще конечно сделать из пластикового аксиаловского, но все же:)
кстати, для всех страждущих, у них есть карданы длинной до двадцати сантиметров:) и это не 4вдшные оковалки, а вполне себе симпатичные карданы
только он не телескопический, а это вроде при таком строении подвески не нужно
В том-то и дело, что нужно. В autocad весь вечер убил, но вроде нашел взаимное расположение рычагов при котором растяжение кардана минимально, точно не помню вроде около 5-7 миллиметров ход, но он есть. в основном из-за того, что хвостовики ведещих щестерн мостов слегка поворачиваются друг отностительно друга. Из аксиаловского по прикидкам на грани получается при такой длине, то есть можно обрезать и не подойдет. Вроде JunFac 82-117 получше из-за своей конструкции, там мне кажется при такой длинне (53мм) можно добиться большего хода. Так что буду его укорачивать - реать “папу” и вырезать середину “мамы” чтоб шлицы не потерять, соединять укороченную “маму” буду пайкой. Усиливать место пайки буду кольцом жести или оцинковки поверх тоже на пайке.
Так что буду его укорачивать - реать “папу” и вырезать середину “мамы” чтоб шлицы не потерять, соединять укороченную “маму” буду пайкой. Усиливать место пайки буду кольцом жести или оцинковки поверх тоже на пайке.
проще отрезать маму , и просто по нужной длине , поперёк вварить пруток , потом просто его обточить , работает так же ,как и штатный профиль , но гораздо надёжнее, и бить не будет по оси
проще отрезать маму , и просто по нужной длине , поперёк вварить пруток , потом просто его обточить , работает так же ,как и штатный профиль , но гораздо надёжнее, и бить не будет по оси
ого, я думал как-то так сделать (пока рисовал еще идейку подкинули 😃 ) у меня доступа к сварке нет свободного, нужно искать, договариваться, а паяю я хорошо!
Да, кстати, сначала вынуть шарнир из “мамы”, а то все запаяется нафиг
синее пруток , зелёное это надрез , красное срез
главное что для любой длинны одинаково работает , у меня на урале задний кардан по этой схеме , и делать быстрее значительно, нужно всего то две точки любой сваркой сделать)
КамАЗ продолжает расти.
Приделал крылья. Так кабина будет выглядеть сзади, а да, еще запаска едет. Но в целом будет так. Крылья шире чем у оригинала, но тут диктует шасси и резина, крылья чуть больше, чтоб получше защитить от грязи с колес.
Так спереди выглядит. Кстати основные работы по кабине закончены, основной “скелет” есть, теперь дело за мелкими деталями, расшивкой, скруглениями граней - за тонкой и кропотливой работой. Бампер из того же Ш-профиля, что и рама, но посажен чуть ниже, а рама в месте его крепления сточена, поэтому спереди получился не Ш-профиль, а П-профиль.
По бамперу есть вопросы к форумчанам. Не совсем понятна световая схема 1:1.
В бампере есть фары, верх оранжевый, низ белый. Оранжерый – это очевидно поворотники, а балый?
И еще вопрос конструктивный к моделистам. Бампер закрасил маркером в тех местах, где для соблюдения копийности (с учетом компромисса крепкости и копийности) следует срезать металл, так действительно выглядит приятнее. На другом фото маркер стерт, не так красиво по мойму, но очень крепко.
Ш-профиль из 1,5мм алюминия, пластина сверху из 2,0мм алюминия. Хочу сточить где закрашено, но будет ли достатчно крепко? Деревья этим бампером валить не планирую.
будет ли достатчно крепко?
будет, устанешь гнуть:)
по поводу фар, белое это габариты
Получил с и-бея HTS-2000, замечательная штука надо признать. С ним дальнейшая работа над балансионой подвеской закипела. Николай (Das Walle) умеете убеждать. Вот фото.
У пайки с помощью HTS-2000 есть пара неприятностей, после пайки алюминий становится мягким и легко гнется, но через пару дней возвращается прочность. А еще для работы нужен опыт, поскольку алюминий прекрасно плавится горелкой, довольно легко перестараться с нагревом и перегреть вплоть до расплавления детали, особенно опасно для мелких деталей. Правда опыт приходит быстро.
Кстати любопытный момент. Раньше на заднюю подвеску стоял кардан JunFac, но стоковый от аксиала позволил получить больший ход подвески. Понятно, что JunFac крепче, но сама конструкция этого кардана на больших заломах менее выигрышна. Так что пока будет аксиаловский стоять, а ходы я ограничу все равно.
Подумал по поводу размещения электроники, батареи и принял волевое решение. Так что изменения в проекте, вместо кунга будет борт с тентом. Пока вот как-то так получается.
всё СУПЕР!
НО, диски надо менять…!
НО, диски надо менять
Тут на форуме достаточно примеров по преображению дисков путем их доработки. Я хочу пойти тем же путем, сделаю вставки/накладки декоративные. И технологий изготовления масса, пока думаю сделать мастер-модель, с нее форму силиконовую, а далее эпоксидка с тонером и в путь. Но это пока мысли вслух, как дойдет дело до колес, может чего получше придумаю.
Не надо ничего придумывать!😉
…rc4wd.com/Russian-Military-Ural-19-Internal-Beadl…
Не надо ничего придумывать!😉
Хорошенькие. Но за такие деньги можно купить аналогичные 1:1)). Выражусь по молодежному- “Вставки рулят”.
130 американских рублей за 4 штуки? Мне нужно 2 комплекта. Плюс до кучи к ним резина нужна 1.9 4 комплекта грубо 25 за комплект. 130х2+25х4+доставка, неееее. Лучше я оставлю свои колеса 2.2 (кажется 2.2, кто их китайцев разберет, по протектору клон flatiron) да они пожестче, но и камaз не легкий будет. Так что вставки рулят.
На предыдущих фото кузов просто лежит на раме через пластиковые простаки. Теперь занялся нормальным креплением кузова к раме. Конструкция из алюминиевого П-профиля 10х10мм, всего четыре винта для крепления к раме по краям. Четыре потому, что в последствии с внутренней стороны рамы будет проходить проводка, которая будет крепиться нейлоновыми стяжками, просто обхвачу провода и обе детали стяжкой в центре. К кузову креплений 4 на каждую поперечную балку, ну чтоб распределить нагрузку при переворотах. Балок поперечных хотел сделать как у прототипа, но пока провозился с первой и последней, понял что максимум добавлю центральную.
Сделал крепления коробки регулируемые, два положения есть: как раньше и на 10мм выше, кстати кронштейн запаски припаял к правому креплению коробки. А подвеску видимо придется опустить немного, на 5мм, а то кардану заднему смерть.
Итак, после перерыва, вызванного семейными обстоятельствами, выкладываю очередное продвижение.
Ориентировался на фото и чертежи, но и немного добавил от себя. В основном с обвесом все, хотя добавлю выхлопную систему, может еще чего по настроению. Сделаны вертикальные пластины по бокам рамы, к ним крепится все навесное оборудование посредством винтов. Шляпки винтов вмонтированы в навесное оборудование изнутри, залиты клеем от проворота, держится крепко и при желании можно снять. К этим вертикальным пластинам припаяна гнутая защита раздатки, на фото видно.
Надо ломать голову по поводу размещения электроники, аккумулятор вроде неплохо ложится между половинками рамы, зазор остается пару миллиметров.