Мой lux hilux
Как то я посмотрел на полку с моделями и понял, что не хватает мне в мою коллекцию тойоты hillux. Имея в своей коллекции две пластиковых модели, мне захотелось чего-то более не обычного, чем модели Landrover D90 pickup и Jeep Wrangler Rubicon. Кузов тойоты я выменял на комбо goat 3s, с доплатой.
На модели будет установлено:
Axial Dig Upgrade Set
Axial Dig Transmission Case
Шестерни ROBINSON RACING HARD STEEL IDLER GEAR AX10/SCX10
Шестерни Robinson Racing Hardened Aluminum Diff Gear: AX10/SX10
AXIAL ALUMINUM WHEELBASE LINKS SET 11.4" (290MM) SCX10
Резина ROCK BEAST 1.9 SCALE RC TIRES W/2 STAGE FOAM
Диски 6 LUG WAGON 1.9 STEEL STAMPED BEADLOCK WHEELS (WHITE)
Axial Flanged Ball 3x5.8x7mm
Axial Hi-clearance Knuckles (2pcs)
Привода Vanquish Products VVD Heavy Duty SCX10 Axle Shaft Set
ограничители Vanquish Products SCX10 3 1/4" Limiting Straps (2)
Лебедка из сервы и блок управления от Дивана.
Передний бампер от Mattzila.
Серва на руле Savox SA-1231SG Tall Digital “High Torque” Steel Gear Servo
Регуль Holmes Hobbies TorqueMaster BR-XL Brushed ESC (Waterproof)
Castle Creations BEC 10A Switching Regulator
Мотор Holmes Hobbies TorqueMaster Pro 540 Brushed Electric Motor (27T)
и по мелочи.
Как только большая часть запчастей оказалась у меня в руках и появилось свободное время я полетел в мастерскую.
Процесс сборки шасси описывать не буду, так как есть отдельная тема. Уделю отдельное внимание установке и настройке Axial Dig Upgrade Set, а так же установки и распределению электроники на шасси.
Для начало было решено не много заузить переднюю часть модели. Для этого бумажным скотчем сделал разметку:
Аккуратно вырезаем треугольники:
Затем с помощью строительного фена загибаем крылья.
Перед стал ощутимо уже:
Затем я решил вырезать двери, и немного укоротить грузовой отсек:
В процессе укорачивания дрогнула рука, пришлось делать без заднего борта:
На сегодня работа закончена. осталось придумать как все это дело склеить имея аллергию на циакрин… Будем думать.
Вид испорченного кузова сверху ))).
Я склеивал пластик клеем для акрила,его состав Метилакрилат и Пероксид бензоила,очень хорошая вещь,а главное крепкое сцепление и не боиться ничего!
Я склеивал пластик клеем для акрила,е
А название для него есть? Какое время склеивания?
У них много названий,это клей для искусственного камня ,застывает полностью в течение часа elitstone.ru/клей-для-искусственного-камня.html если будет нужно,смогу с работы чуток клея спереть,с пистолетом для выдавлевания сам что нибудь придумаешь
Попробовать можно, но этот клей будет примерно соответствовать эпоксидной смоле, безусловно лучше, но смысл тот же. У него получается адгезия к камню отличная, а вот с пластиком при склейке встык может не дать крепкого шва.
Я бы посоветовал клеи, на основе растворителей, которые растворяют шов пластика до пастообразного состояния, и после выветривания получается монолит, словно цельный кусок. У тамии вроде ABS пластик, у тамии же есть специальный модельный клей, можно попробовать другие модельные клеии, ну или обычный дихлорэтан (чип-и-идип). Дихлорэтан ядовит, выветривается долго, если обильно намазать - несколько дней, и в это время корпус лучше не трогать, зато очень дешев. Работать и сушить в хорошо проветриваемом помещении. Дихлорэтан можно загустить, добавив опилки из того же пластика, подождать, периодически помешивая, до полного растворения и этим составом клеить.
Кстати если замешать до состояния густой сметаны и заправить в шприц (носик можно оплавить, проделать новое тонкое отверстие и заточить для удобства) таким составом можно сделать имитацию сварных швов, и они не отвалятся, потому что “срастутся” с кабиной. Загущенный дихлорэтан удобен тем, что не стекает и выветривается меделеннее, что позволяет аккуратнее покрыть место соединения. Именно загущенным до сметанообразного состояния дихлодэтаном я бы и посоветовал клеить - заодно щели зашпатлюются, а излишки, если что, легко потом зашкурить.
А вообще чем тоньше шов, тем быстрее сохнет, лишнего мазать не нужно, только процесс выветривания затянется надолго. Дихлорэтаном клеил фары (сами стекла) на всех проектах.
Еще вариант использовать сильные растворители, например, ацетон. Я так ребенку клеил Lego. Намазал место стыка с помощью ватной палочки, немного подождал, снова намазал и соединил, зафиксировал и на через пару часов ненагруженное соединение держалось, наргуженное через день.
При условии алергии на космофен, да и вообще любой алергии, работать с любыми химическими веществами очень осторожно.
У меня именно на циакрин, тк клеил обычным прозрачным моментом, проблем не было. Хотелось просто клей, который более менее быстро сохнет. Думал про дихлоретан, но почитал про него, и понял, что он еще ядовитей циакрина. Ну пока лето, буду клеить им на балконе.
Попробуй Revell Contacta Liquid
Именно в прозрачной стеклянной баночке.
Клеет превосходно, расплавляет пластик. Склеивает очень быстро. Тонким слоем обе поверхности, ждешь 15-20 секунд, прижимаешь на пару тройку минут и детали уже схвачены. Через пару часов детали уже не оторвать, особенно, зашкуренные поверхности. Короче, клеит он не хуже дихлорэтана, но пахнет гораздо меньше.
Есть ли там циакрин, и в каких количествах, я не в курсе, но стоит попробовать.
Revell Contacta Liquid
циакрина там нет, для стендовых моделей и не нужен он, клей такого же плана выпускает отечественная “звезда”, качество у него похуже и пахнет чуть сильнее. но эффект такой же- подплавляет детали и намертво схватывает, с пвх не работает) Саш, действительно стоит попробовать:)
…с пвх не работает)…
Это плохо, мне надо с помощью пвх будет усилить двери на кабине… Значит выбора нет, дихлоретан. Всем спасибо за советы.
мне надо с помощью пвх будет
полистирол или абс вместо пвх. небольшим кусочком могу поделиться))
Вот не большой обзор запчастей которые будут применяться, так что работу можно вести, пока решается вопрос с кузовом.
Сегодня появилось пару часов, так что решил попробовать собрать мосты и перебрать коробку.
Начнем с мостов.
Делаем отверстие сверлом 2.5мм, нужно для промывки и заливки новой смазки.
Мосты у нас будут немного отличаться от штатных, тем что на них будут установлены ц-хабы и поворотные кулаки от Axial Wraith при помощи продукции ребят из Америки.
Для этого были куплены привода от Axial XR10. Стальные шестерни будут с разным передаточным числом, передний мосто 36/14, задний 43/13.
Смазываем и собираем.
.
К сожалению до собрать не удалось, американцы несовсем качественно изготовили переходники,отверстие под подшипник сделали 10,5мм вместо необходимых 11мм. Ну и плюс я дома забыл не достающие стопорные кольца.
Следующей, у нас будет коробка от axial c Axial Dig Upgrade Set и Axial Dig Transmission Case.
Моя коробка уже давно собрана и отлично работает.
Но все равно перед установкой на новую модель, нужно ее проверить.
Откручиваем крепление сервопривода отвечающего за переключение режимов диг-юнита.
Как видно по фотографиям, устройство диг-юнита довольно простое. В данном диг-юните три режима работы. 1-й задние колеса крутятся вместе с передними, 2-й свободно крутятся, 3-й заблокированы.
Смазки не много, но как видно по фотографиям она везде. Пробег данной коробки два чемпионата. Шестерни Robinson Racing.
Сегодня дособрал мосты. Правда пришлось купить свероло 11мм, оно того стоило…
то что меня ждало дальше, меня сильно порадовало.
На модели спереди будет установлен набор Hand Brothers Off Road SCX 10 Honcho CMS Kit
ограничители Vanquish Products SCX10 3 1/4" Limiting Straps (2)
Сань, для чего эта штука используется? Всё покоя мне не дает, а применение ей найти не смог 😦
Сань, я так понимаю, теперь мост спереди ощутимо шире чем сзади? (около 30-40мм).
Может стоило назад тоже железки эти поставить и прямоходы от врайта с 2-мя длинными полуосями от него же.
И такая ширина нужна? Т.к. с врайтовскими хабами и кулаками на штатных местах мостов scx ширина на 10мм увеличивается.
Всё покоя мне не дает,
Это что бы мост не отвалился, ограничивает ход подвески не уменьшая диагонального хода!
Сань, я так понимаю, теперь мост спереди ощутимо шире чем сзади? (около 30-40мм).
Может стоило назад тоже железки эти поставить и прямоходы от врайта с 2-мя длинными полуосями от него же.И такая ширина нужна? Т.к. с врайтовскими хабами и кулаками на штатных местах мостов scx ширина на 10мм увеличивается.
Мост стал шире. Но есть расширители от rc4wd 9мм и диски лит. Я с ними мерил, получается хорошо. Есть и второй вариант сборки, когда мост становится один в один.
Я буду укорачивать, так как все же хочется базу ближе к стандартной аксиаловской.
отрезать надо 12мм от трубки.
Сегодня решил еще вырезать не много кузов.
Теперь тут будет жить хайджек.
Вопрос насчёт диг-юнита: 3-й режим понятен — задние колёса на ручнике, и за счёт этого радиус поворота будет меньше. А вот какой смысл просто отключенного заднего привода? Не думаю, что это как-то повлияет на радиус.
Ну и всё-таки на котлете, например, эффективнее будет сделать 4вс, да?
А вообще, радуют меня твои проекты. Всё по феншую. Я тебе уже писал про правильную котлету, потом как-то забил, а сейчас снова загорелся. Тем более, что тоже собирался делать хайлюкс:)
Разблокировка зада нужна для въезда препятствие.
Процесс идет:
сделали передок
именно так, так как вместо передних фар будет стоять диодная люстра Gear Head Trail Torch DC-4
Также добавится гриль.
процесс идет.
Еще не много доработок:
До
После
Хочу сказать большое спасибо Всем тем, кто помогает советами идеями и руками.
Сань, у меня мысля, может из поксипола или полимерной глины слепить “морду”, то есть облепить люстру целиком придав форму изначальной решетки, что бы пустоты по краям не было, или есть какие задумки? и еще, в угоду копийности, на капоте просто необходим воздухозаборник, а в кузове радиатор:)
Спасибо Жендос, радиатор будет, по поводу капота не все так просо, задумок много, вариантов еще больше…)))но вот как все осуществить… И очень не хочется перегрузить модель. Морда будет такой, появится только гриль. Задумка именно колхозно врезанной люстры… Еще я боюсь слишком хорошо ее сделать и потом боятся ездить на ней.
пару фоток.
