HengGuan HG-P601 AMG G63 6WD
Я пока пытаюсь перебороть соблазн установки тяжелого кузова)))) Для начала надо посмотреть сколько паков пройдет со штатным весом. Паков 20-30 откатаю в таком духе и если станет понятно что ресурс вполне адекватен, то буду грузить постепенно.
Хотя со снегом на борту она пару раз была порядка 5кг, т.е. прям сразу приводы не скручивает.
Интересно выдержат ли агрегаты более тяжелую модель, 5-6 кг
вот скоро и проверим. делаю на этих мостах достаточно тяжёлый проект + больше усилие на большие колёса.
Машина сток за исключением: 1)аморты
Аморты какие поставил, как раз озадачился данным вопросом.
Аморты какие поставил, как раз озадачился данным вопросом.
Пока поставил G-Transition. Такие обычно в пару к рессорам ставят.
Но не потому что подходят, а просто они были и я ставил их на акс, тем более что это повышает корреляцию по части сравнения шасек. Ну и мне больше нравится вариант с внутренними пружинами. Машина легкая и они вполне справляются, даже чуток жестковато, надо аморты заваливать))))
вот скоро и проверим. делаю на этих мостах достаточно тяжёлый проект + больше усилие на большие колёса.
Замечательно. А я тогда наоборот пойду по пути резиновости и облегчения 😃
Пока, для сравнения снял бокс и все переборки! По сути для легкой машины они не особо нужны. 2половинки рамы теперь связаны только центральной площадкой и через бамперы. Серву ставлю на мост поскольку мне интересно как будет рулиться супер легкая модель при четкой рулежке. Тем более что покатавшись на Аксе я смирился с сервой на мосту и уже не раздражает, даже как то логично кажется для ползуна. Но прицепиться к этому мосту не так просто 😉 Придется делать хомуты за корпус. Ну и пилю мотораму что бы воткнуть меньший пиньон.
И внимание!!! Меняйте разъем на АКБ сразу… у меня уже коротнул, хоршо что слегка поскольку держал в руках. Клемма “+” просто вывалилась при вынимании пака и коснулась минуса.
Прошло примерно 7-8 паков, но в перемешку и 5000мАч и штатный 1500мАч…несколько грязевых покатух и тест.
Вскрыл внутренности. Результат в целом порадовал. Мост который перебирали в полном порядке. воды нет, все идеально вращается, износа не выявлено.
Мост передний, который не разбирался из коробки. Есть следы пыли, оставшиеся капли воды, внешние втулки немного в песке, но не критично(для втулок разумеется а не для подшей 😉) Собственно там сильно страдать и нечему. Вытер воду, отрегулировал зазоры, забил смазкой собрал, все…Так что есть вероятность что 5-6 грязеводных покатух мост выдержит, но лучше конечно сразу разбирать, регулить и смазывать. Тем более смазка конички дает отличный эффект торможения. Машина вообще перестает скатываться налюбом уклоне что зачастую важно.
При переборке моста был мой косяк. Оказывается мост можно собирать как угодно. Если коничку переставить в другую половинку, все соберется без проблем но мост будет работать в другую сторону. Что у меня и получилось)))) Машина не едет, а пытается согнуть раму или разорвать, вращая мосты в разные стороны.
Чуток подпилил чашки переднего моста там где пины костей в нее упираются при повороте. Выворот увеличился. Теперь кулак упирается не пинами в чашку, а именно в ограничитель поворота.
Перебрал и КПП. Там оказывается есть и подши, а не только втулки, но стоят они там где воде добраться труднее и есть смазка, так что и тут вроде ничего не пострадало. Следов воды намного меньше, но пыль есть так что герметить тоже желательно если машина долго барахтается в воде при полном погружении. Но думаю что если ничего не делать то покатушек 10-15 она и так проживет.
И тут был мой косяк. Потерял одну из втулок. Но сильно не расстроился. Взял первую попавшуюся втулочку, подходящую по внешнему диаметру, рассверлил отверстие и воткнул на место штатной 😃 Для такого веса модели думаю это не критично.
Попутно выяснилось что КПП можно развернуть без допиливания на 180(важно когда коллекторный мотор лучше едет в одну сторону чем в другую) Заодно, перенес АКБ вперед и поставил поперек шаськи и в результате мотор лучше защищен от грязи и потоков воды из под передних колес при повороте даже не прибегая к доп защите.
Чуток подпилил мотораму и воткнул маленький пиньон, но пришлось кольцо на моторе поворачивать так что бы оно встало прорезью к КПП иначе уже не влезает. Это полностью скомпенсировало повышенную нагрузку от смазки в мостах и КПП(а я использовал в одном мосту LMX а в другом для сравнения Протеч дико вязкий и липкий. Ну и скорость еще понизилась немного что положительно сказалось на перезде препятствий.
Кроме того, уже подготовил большой алюминиевый спур и пиньон к нему с модулем 1. Там передатка еще выше и благодаря большому модулю можно будет не опасаться грязи и слизаных зубьев вообще.
Ну и чисто поржать)))) Не взлетим, так поплаваем. Новейший суперапгрейт за 5 мин! Снимается ставится за 5 сек 😉
Испытаю - отпишусь, а если реально круто поплывет, то видюшку выложу. Под кузов по бортам, поставлю поплавки из пенки а то сейчас машина на плаву переворачивается на бок.
важно когда коллекторный мотор лучше едет в одну сторону чем в другую)
А поменять клеммы на двигателе? (просто поменять полярность)
Мод интересный, осталось сделать положительную плавучесть. Подлодки не получиться, т.к. в воде часто теряется сигнал.
Попутно выяснилось что КПП можно развернуть без допиливания на 180(важно когда коллекторный мотор лучше едет в одну сторону чем в другую)
Разве бывает, что мотор в одну сторону едет лучше, чем в другую?
А поменять клеммы на двигателе? (просто поменять полярность)
Ну я вот к этому и хотел подвести 😃
Разве бывает, что мотор в одну сторону едет лучше, чем в другую?
Бывает при неправильной калибровке аппы или не верных настроек на регуле.
Бывает при неправильной калибровке аппы или не верных настроек на регуле.
Ну у меня как раз так и есть. В одну сторону быстрее, чем в другую. Пришлось клеммы наоборот воткнуть в регуль.
А поменять клеммы на двигателе? (просто поменять полярность)
Если надо поменять чисто полярность, то да, проще провода, а вот когда сам двигатель по конструктивным особенностям крутит в одну сторону веселее чем в другую вне зависимости от апы а именно сам по себе…вот тут это вариант что бы не перебирать мосты. А вообще это просто вариант до кучи что бы каждый ставил так как ему удобней 😉 Кроме того это позволяет коллектор заставить работать преимущественно в ту сторону когда щетки меньше страдают. Их же иногда отрывает и заминает когда коллектор вращается на щетку, а когда от нее то вероятность повреждения снижается. Получается если едем в основном по грязи, то и вращать стоит так что бы при движении вперед коллектор вращался от щеток.
Кроме того это может пригодится при износе шестерен. Если одну сторону зубьев подъело, то можно перебросить КПП и зубья протянут дольше чем добивать в штатном положении.
Разве бывает, что мотор в одну сторону едет лучше, чем в другую?
Да бывает, особенно при сдвинутых таймингах.
Если интересно, то вот ссылка: www.holmeshobbies.com/blog/?page_id=373 (см. Timing your motor)
Если интересно, то вот ссылка
Хорошая статья. Спасибо.
Мосты и коробка держат тяжелую модель. Я уже два мотора сжег на своем грузовике, и ничего. По трансмиссии проблем нет.
Александр, какой вес модели? Сколько осей? Коллекторная система? Сколько часов накатали примерно?
Мосты и коробка держат тяжелую модель. Я уже два мотора сжег на своем грузовике, и ничего. По трансмиссии проблем нет.
И по кардам бы… они стоковые стоят? Что то не очень верится, что вес выдержат…такое впечатление что пины пропилят пластик быстро. Рад буду ошибаться ибо эти мягкие карданы езду на препятствиях делают плавнее и движку с ними легче стартовать. На сталь переходить не хочу.
А, и еще, забыл упомянуть интересную вещ. На стоке карданы стоят папами к КПП, а мамой к мостам. Но ведь у этой модели, в отличи от Акса например, приводы на мосту сильно подняты и крайне мало вероятно что мама нахавается грязи и песка. Так что есть смысл развернуть что бы вода сливалась и пыль ссыпалась. Заодно, при определенных настройках подвески это позволяет избежать контакта мамы с верхним рычагом при максимальном ходе.
Но есть и минус в таком расположении карданов на мостах…а именно нагребание мостом приличной кучки глины и модель встает. И если заскакивать на камешек, то у Акса по камешку скользит кардан и с горем пополам машинка проезжает, а мой Гелик тупо втыкается орехом и надо сдавать назад. Еще хуже дела по мороженому грунту. Не получается с разгона заскочить на горку в глубокой колее. Опять же орех без кардана просто пробивает ямку-упор и все, по этой колее он уже никогда не проедет. На остальных мостах такого эффекта не замечал. Так что надо на орех ставить что то типа лыжи под углом что бы мост заскакивал на препятствия а не жестко упирался.
Народ, а переносил кто серву на мост? А то чето на этот мост с наскока не получилось вкрячить 😦 И кронштейн сложный получается и тяга та еще зю… Пока пришлось чуть ли не под мост запихнуть что бы попробовать(временно разумеется)
Увы, специально подготовленный для соревнований ХенГуан не удалось опробовать в реальной грязи и снегу вместе с Аксами и прочими моделями 😦…работа не отпускает…Так что пока так расскажу.
Общая компоновка после многочисленных экспериментов с китайским конструктором вырисовывается такая:
Пак 5000мАч, разъемы EC5. Выключатель удалил, проводки от него замкнул. С регуля снял верхнюю крышку и подрезал бортики что бы вода сливалась а не болталась внутри. Установлена простейшая защита из лексана для уменьшения попадания грязи на мотор. Слегка двинуты ближе к кузовы бампера для увеличения углов въезда\съезда, но это потредовало чуток подрезать бампера изнутри дабы при больших ходах подвески колеса не цепляли.
Предназначена для максимальной проходимости в кузовном варианте.
Аморты перенесены внутрь рамы и закреплены на мосту на одной оси с тягами. Нужно это для максимальной артикуляции мостов и потому, что пружины слишком жесткие для такой легкой шаськи и мягче у меня просто нет, Штатные жестче. Когда будет время разобраться со штатными амортами, тогда верну их обратно. Лишние распорки рамы убраны дабы еще больше повысить гибкость рамы в помощь подвеске. Резина пропилена дополнительными ламелями и при том что вставки удалены показала себя вполне мягкой.
Бэдлоки пока штатные, но диски доработаны. Слегка подточены бортики на ободе и в результате бэдлоки прижали резину. Дизайн новых уже готов но времени порезать из алюмишки пока нет.
Нижние тяги подвески установлены в центральные отверстия, а верхний регулировочный кронштейн выдвинут наружу на 1 отверстие. это немного повернуло мосты и уменьшило углы в карданах
Кулаки и рулевая рамка развернуты на 180 градусов, за мост что бы не мешались впереди. Серва временно перекочевала на нижние тяги и закреплена относительно мягким самодельным кронштейном который “дышит” при ходе подвески. Оставлять серву на раме не представляется возможным при таких ходах моста и “мягкой” рамы.
Когда придет идея как установить серву непосредственно на мост, переделаю. Но скорее всего буду делать вариант с расположением сервы у двигателя а к мосту будет идти карданный вал - примерно как рулевая на грузовиках 1:1
Укороченный каркас. Сверху камера.
Для повышения плавучести изнутри кузова спереди и сзади проложена пенка. К сожалению пока негде поплавать аки амфибия…
Альбом с большим разрешением my.mail.ru/mail/yuramail/photo/1343
А почему не сделать как на Аксиале? Это к вопросу установки сервы на мосте.
И ещё, а почему не сделать раму крепче? Утяжелив модель и подвеска по другому заиграет. Зацеп колёс станет лучше, при увеличении пятна контакта резины. ( надеюсь не надо объяснять, что одно следует из другого)
А почему не сделать как на Аксиале? Это к вопросу установки сервы на мосте.
Мост с редуктором. Он очень высокий и серва упирается в раму. Вторая проблема в том, что нет штатных кронштейнов и надо делать самопальные, но гораздо больше чем на акс и более сложной формы, так что пока идеального решения нет.
Тот вариант что я сделал проще всего сделать и очень удобно с точки зрения доступа к серве. Да и стоит она не намного ниже чем у Акса в итоге. Там разница в несколько мм.
И ещё, а почему не сделать раму крепче? Утяжелив модель и подвеска по другому заиграет.
Да у меня уже есть жесткие и тяжелые трофийки)))) И 3 и 5 и даже 25кг 😉 Эту оставлю именно как легкая(в районе 2кг в РТР) Игру подвески можно будет посмотреть через часок где то. Видюшка пока рендерится.
Зацеп колёс станет лучше, при увеличении пятна контакта резины. ( надеюсь не надо объяснять, что одно следует из другого)
Это все понятно, но уже приелось. Хочу решить сверхзадачу…получить “зацеп” и игру подвески на легкой машине 😃
Благо подвернулась столь дешевая и очень удачная моделька. Вот честное слово, повидал много китайского хлама и краулеры и трофи и монстры, но эта зацепила чем то…и не ломается (тьфу, тьфу, тьфу 😉)
Вот и видюшка подоспела.
ЗЫ Всем обладателям данного девайса советую купить набор мелких китайских же часовых отверток чтобы мощными отвертками не срывать резьбу. Вообще сильно тянуть не желательно да и не требуется. Я вообще перестал затягивать. Только заворачиваю до касания поверхности и все.
Набрел на красивую видюшку езды по камням и прочее. Правда подвеска в стоке не отрабатывает и колеса со вставками не мнуться…по сути едет больше за счет мягкой рамы.
.
Эх, мне бы со своей подвеской на камешки:devil:
Внимание!
Кто будет разбирать аморты, будьте аккуратны, они…стреляют поршнями! 😉
Да, конструктив поршней с фиксацией пином оригинален, но вот исполнение ниже среднего 😦 Цилиндр сужается ближе к крышке и потому поршень при максимальном ходе просто клинит. В моем случае это у 2х амортов. Один в норме, один слегка и видимо притрется быстро.
Ну дык вот, самое интересное, когда я вынул пин и снял шток, встал вопрос как вынуть заклинивший поршень. Разумеется я взял отверточку и со стороны штока слегка надавил на поршень и начал выдавливать из цилиндра и в определенный момент этот поршенек просто вылетел метра на 2)))) Долго я его искал, чудом нашел. Так что при выдавливании берите например тряпку и давите в нее что бы потом не искать, тем более что такую оригинальную вещь купить наверное невозможно. Причина выстрела - рожки фиксаторы на цилиндре между которыми оказывается зажат поршень. Если поршенек хоть чуть сдвигается с этих своеобразных “направляющих” в сторону и вы не прижимаете его пальцами, то он просто улетает по весьма забавной траектории.
И еще из неприятностей. Как я уже писал, отрегулировав верхний рычаг моста на одно деление металлического хвостовика(т.е. винтик проходит в крайнем отверстии) я получил правильный с точки зрения работы карданов, угол поворота моста, но сейчас заметил очень большой люфт этого самого хвостовика. Возможно это люфт появился вследствии жестких нагрузок при испытаниях, но по виду пластик не замят особо и не думаю, что так успело залюфтить, пробег в такой конфигурации пока небольшой. Скорее всего я просто не заметил второпях готовясь к соревам. Люфт примерно 2мм. На езде вроде бы не сказывается, но как то неприятно. При этом когда регулировочный винтик был в среднем положении люфта практически не было.
Так что пока советую такой регулировкой не злоупотреблять или как то проконтролировать люфт и принять меры к устранению. Что мешало китайцам сделать хвостовик или пластиковое гнездо куда он входит ну чуууть длиннее, ума не приложу…
Метод устранения этого косяка вижу довольно простым: заменить этот хвостовик(Р10009) на подходящий винт с 2мя гайками для фиксации вместо штатного винтика. Заодно и регулировка будет не ступенчатой, а плавной.