MST CFX-W 1/8
Снял кронштейны. Вот замер без них.
В чем подвох? Может быть дело в базе?
У кого какой ход и на какой базе?
Конечно в базе. Вот возмите прямоугольный треугольник,чем длинее обе сторны, тем пропорционально длиннее третья сторона.
Неужели прирост в 16 мм базы дает прирост хода подвески более 30 мм. Тогда имеет смысл базу 300 перекрутить на базу 316. И ходы выше и скузовом проблем нет.
Решил заморочиться с установкой амортизаторов штоком вверх.(ВНИМАНИЕ АМОРТИЗАТОР ПОДВЕРГАЕТСЯ ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ПЕРЕДЕЛКАМ, ВОЗВРАТ К ЗАВОДСКИМ НАСТРОЙКАМ НЕ ВОЗМОЖЕН. ВСЕ, ЧТО ВЫ БУДЕТЕ ДЕЛАТЬ, ВЫ ДЕЛАЕТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК 😁)
Для этого необходимо:
- Кольцо резиновое внутренний диаметр 3мм. толщина 1.4 мм – 5 штук на 1 амортизатор.
- Вал диаметром 3 мм.
- Опять жестянка от банки колы (не реклама 😉 😃).
- Ножницы
- Колумбус.
- Сверло диаметром 5.5 мм.
- Напильник.
- Надфиль полукруглый или круглый.
- Плоскогубцы, ключи.
- А, ну и собственно амортизатор (без втулки в серьге цилиндра).
С помощью колумбуса на жестянке от банки размечаем и вырезаем полоску шириной 6,5 мм.
Получившуюся полоску обжимаем плоскогубцами на валу диаметром 3 мм.
Обрезаем по сгибам и получаем втулку будущего сайлентблока.
Серьга цилиндра амортизатора имеет ширину 5,5 мм.
Её необходимо уменьшить до ширины 4 мм. Для этого обтачиваем её напильником с одной стороны до размера 4.75 мм.
И с другой до размера 4 мм.
Рассверливаем отверстие в серьге цилиндра амортизатора до размера 5,5 мм.
В получившемся отверстии, полукруглым надфилем, с двух сторон снимаем фаски на глубину около 1 мм.
Из изготовленной втулки и резиновых колец собираем сайлентблок.
Вставляем его в ухо амортизатора. Амортизатор устанавливаем на автомобиль.
Артикуляция подвески обеспечена.
Еще пара фоток
Лишняя деталь 😃 😃 😃 😃
.
Поэкспериментировал с углом установки задних амортизаторов. Передние амортизаторы постоянно в верхних отверстия кронштейна см. rcopen.com/forum/f98/topic485355/562.
При установки амортизаторов в верхние отверстия кронштейна угол наклона у амортизатора меняется от 23 градусов при полном вылете до 33 при полном сжатии, а при установки во второе отверстие от 32 до 48.
- Установка задних амортизаторов в верхние отверстия.
Увеличился ход подвески. Не сильно увеличился карданный эффект чуть больше стало поднимать переднее правое колесо при движении в гору. Зажал пружины двумя проставками под пружины из комплекта, подъем в гору стал, как на стандартной шасси. - Установка задних амортизаторов во вторые отверстия.
Увеличился ход подвески примерно до 120 мм. (база у шасси короткая). При движении в гору очень сильно проявляется карданный эффект (гораздо выше поднимает колесо при том же уклоне. Предельный угол въезда уменьшился, шасси стремится опрокинуться назад). Установка проставок не помогла. Более жесткие пружины пока не нашел, растянул существующие, левую растянул сильнее. Карданный эффект при движении в гору стал, как на стандартной шасси и при движении по препятствиям подвеска отрабатывает на полный ход, но амортизаторы встали в распор, т.е. когда шасси находится на горизонтальной поверхности задние амортизаторы находятся в максимальном вылете (поршень амортизатора упирается в крышку). Загрузка задка для устранения этого дефекта приводила к возвращению сильного проявления карданного эффекта при движении в гору.
Вывод: для установки амортизаторов во вторые отверстия кронштейна, а тем более в нижние отверстия кронштейна необходимо применение на каждом амортизаторе двух пружин, как на аксиале. Мягкой и короткой для предотвращения установки амортизаторов в распор, и жесткой для устранения сильного проявления карданного эффекта при движении в гору.
А можно забить и посмотреть сколько протянут существующие амортизаторы в таком режиме. Когда отлетит поршень? Думаю, что никогда.
Кто нибудь пробовал ставить кузов от Gmade Sawback на базу 295?
Решил заморочиться с установкой амортизаторов штоком вверх.(ВНИМАНИЕ АМОРТИЗАТОР ПОДВЕРГАЕТСЯ ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ПЕРЕДЕЛКАМ, ВОЗВРАТ К ЗАВОДСКИМ НАСТРОЙКАМ НЕ ВОЗМОЖЕН. ВСЕ, ЧТО ВЫ БУДЕТЕ ДЕЛАТЬ, ВЫ ДЕЛАЕТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК 😁)
.
А извините…зачем так рисковать? Мало того что затраты велики, так еще и уменьшаете прочность самого стремного места в корпусе аморта…
Есть же простой, дешовый, надежныйй способ - силиконовая трубочка. Она намного лучше работает и живет дольше чем колечки, а цену сравнивать вообще смешно. Ей даже втулка особо не требуется тем более для такого легкого авто. При этом колечки, при разрушении будут просто рваться и вылетать, с этим часто сталкиваются. Что бы разрушилась трубка надо лет 100катать.
Ну и регулировка…своей втулкой вы лишили себя возможности регулировать “жесткость” сайлентблока. Трубочку без втулки можно поджимать или распускать в зависимости от ситуации и шарнир будет иметь разные функции и свойства. Ну или если втулка вещь принципиальная, то вместо ровной втулки нужны 2 с фланцами которые с 2х сторон уха стоят.
И еще, важной функцией трубки можно считать то, что она плотнее сидит в ухе и обычно ее не провернуть там при всем желании и вращение, а соответственно и трение и истирание идет не в ухе, а исключительно силикон по стали оси - это намного предпочтительней и ремонтопригодней(ну мало ли, дети или внуки через 100лет активной эксплуатации захотят погонять 😉). Колечки по началу то же плотно сидят, но вот в процессе эксплуатации быстро подсаживаются по диаметру в присутствии абразива и обычно начинается вращение в ухе аморта… Следите почаще особенно если какое то колечко начнет из уха вылезать чуток…это первый признак.
При этом малой шайбой не удержать колечки, а большого диаметра обычно нельзя поскольку трет по корпусу и уху. Да и шайба в грязи не лучший вариант, она способствует удержанию грязи и буквально затрамбовывает ее внутрь уха при ходах подвески. С трубкой таких проблем нет и шайба вообще не нужна. В зазор между силиконом и ухом ни чего не попадает даже после долгой эксплуатации, ведь зазора там вообще нет 😃 При этом аморт остается относительно подвижным на оси. Это крайне важно при ударах в препятствие или когда ворочаем камни…там подвска ходит туда сюда очень активно и свободы вашему шарниру может не хватить или, если она есть опять же колечки не удержать. Даже если они не выползут и не развалятся, то в момент максимального смещения грязи может внутрь попасть много.
Еще один тонкий момент - ваша вулка. То что она разрезная это не лучший вариант. Колечки проживут меньше чем могли бы…они же ведь должны вращаться по втулке скорее всего. Такие втулки цельные можно сделать из термоусадки, провода или, ели хочется сталь, то из старой антены от пульта например, есть и винты с нужной по диаметру посадкой и т.п. Вобщем это тот случай, когда не стоит перебарщивать с копийностью, втулка- зло и обычно используется для определенных целей вынужденно 😉
ЗЫ Извиняюсь что влез в интересный эксперимент со своими занудными рацухами(хотя они не мои и многие так делают…так сказать коллективный разум 😉) но просто чувствую на себе ответственность за эксперимент…ляпнул про переворот аморта и вот теперь вижу что риск есть и не малый. Искренне надеюсь что у вас сделано все идеально и ничего того о чем предупреждал не произойдет и конструкция выдержит все невзгоды.
Втулку поставил исключительно для того, чтобы резьба винта меньше изнашивала колечки так, как кольца на винт садятся очень плотно. Если заметили на фото то нижнее ухо амортизатора вставляеется между двух кронштейнов моста и регулировать жесткость сайлентблока без вреда для кронштейнов думаю не получится. На 1 амортизатор уходит 5 колец сечением 1,4 мм итого ширина комплекта 7 мм. ширина уха 6,5 кажется, т.е. плотность присутствует.
Для обеспечения артикуляции подвески толщину уха в любом случае надо уменьшать до 4 мм., а так как ухо амортизатора воспринимает только нагрузку от пружины при максимальном отбое, считаю, что остаточной толщины хватит с избытком (скорее шток вырвет из поршня), ведь при ворочании камней всю нагрузку воспринимают тяги моста.
Эксплуатация все покажет 😃. Хотя наверное не в моем случае, уже полгода собираю, а с коркой все не определился (не мастер я по кузовам, да и охото легкий кузов, легкую модель) и когда поедет по грязи неизвестно, так катаю по квартире мин. 15 в дней 5. Сейчас заменил вал на скорпионе 3026 необходимо делать проставки под мотор, так как конструкция вала у движка сейчас другая.
В моделировании всего 6 месяцев или чуть меньше, решаю как могу, за идеи Вам благодарен. За ссылку на силиконовую трубку буду признателен, а если еще на халявные пружины наведете (ну например, как эдуард Морозов, который растягивает эспандеры) вообще будет отлично. Сейчас у растянутых мной пружин торцы не параллельны и слышно, как в начале хода поршень трет о цилиндр.
Вчера видел в барахолке амортизаторы с пружинами с переменным шагом витков, думаю для наклонных амортов самое то, чтоб не ставить 2 пружины разной жесткости, но размер амортизаторов был слишком большой 100 мм…
Хотя может для котлеты и сгодятся, но это уже наверное другая история.
Да и внешний диаметр колец 5,8 мм втулку сверлил сверлом 5,5 мм. так, что в соединении наружный диаметр кольца - втулка амортизатора натяг 0,3 мм. 😃.
Втулку поставил исключительно для того, чтобы резьба винта меньше изнашивала колечки так, как кольца на винт садятся очень плотно. .
А не проще винт с короткой резьбой? Надежней это 100% тем более силикон по гладкой стали это отлично, а вот алюм по резьбе или силикон по алюму…мягко говоря не хорошо 😉
На 1 амортизатор уходит 5 колец сечением 1,4 мм итого ширина комплекта 7 мм. ширина уха 6,5 кажется, т.е. плотность присутствует.
Покачайте и подергайте подвеску и посмотрите как будут ходить ваши кольца. И просто ради сравнения, сделайте одну трубочку на чем либо. Мне кажется у вас отпадут иллюзии. Впрочем многое завист от эксплуатации. Чем жестче она будет, тем быстрее наступит каюк колечкам. На трубку эксплуатация не влияет практически…есть там резьба или нет…ну будет не 10 лет служить а 9 для нас не критично))))
Для обеспечения артикуляции подвески толщину уха в любом случае надо уменьшать до 4 мм., а так как ухо амортизатора воспринимает только нагрузку от пружины при максимальном отбое, считаю, что остаточной толщины хватит с избытком
Нет, толщину уха вообще трогать не желательно. Это критически важный узел который порой определяет сколько прослужит аморт. Т.е. надо любыми другими способами добиваться артикуляции но не подрезая ухо.
. За ссылку на силиконовую трубку буду признателен, а если еще на халявные пружины наведете (ну например, как эдуард Морозов, который растягивает эспандеры) вообще будет отлично.
Вот тут мало чем могу помочь, особенно ссылками))) У меня не только идей полно, но и всякого хлама. Несколько коробок пружин и трубочек))) Я ни чего не заказываю. Одно знаю, что это топливные трубки от нитрух. Если у вас есть кто то из приятелей с нитро, то попросите кусочек 5-10см, вам его на много лет хватит 😉 Я бы вам отправил даром, но нет времени…местным моделистам я регулярно отрезаю кусочки, но даже несмотря на это за 10 лет без нитро, еще и пары трубок не изрезал))))
Еще подобные силиконовые трубочки которые пользовал: наконечники антенн, ручки надфилей, трубочки питания принтеров и прочих устройств с дозированной подачей жидкостей, даже провода есть с подобной мягкой и толстой оплеткой…
Пружины я “добываю” из недр авто 1:1(обычно иномарок) там каленые и тонкие легкие, так что на авто рынок стоит зайти, из старых бытовых и офисных приборов. Ну и скупаю в барахолке дешевые модельки на разбор. Порой стоимость БУ авто или шасси ниже комплекта новых пружин…
Вчера видел в барахолке амортизаторы с пружинами с переменным шагом витков, думаю для наклонных амортов самое то, чтоб не ставить 2 пружины разной жесткости, но размер амортизаторов был слишком большой 100 мм…
Переменный шаг самое то для нас. 2 пружины это постоянный гемор с подклинивающими соединительными кольцами и чистками в грязи и зимой.
Но еще лучше конечно бочкообразные(переменные не только шаг витков, но и диаметр) но тут надо мерить или точно знать что встают.
Да и внешний диаметр колец 5,8 мм втулку сверлил сверлом 5,5 мм. так, что в соединении наружный диаметр кольца - втулка амортизатора натяг 0,3 мм. 😃.
😵 Мне кажется это ловля блох…Может я вас и разочарую, но никогда даже не пользуюсь штангелем в подобных случаях😈 Эти десятые 0,3, 5.5, 5.8 не имеют ни какого значения. Я предпочитаю глобально оценивать конструкцию узла и предполагать наиболее опасные нагрузки. А конструкция должна быть такой…что бы высыпь кучу песка и все работало))) А не полагаться на точность…ну как всем известный автомат Калашникова 😉 Он и в подметки многим америкосовским пукалкам не годиться по точности изготовления, однако надежней многократно.
Мне кажется вы слишком много уделяете внимания точности😁 А в нашем деле она мало что значит поскольку ресурс деталей мал, а условия очень жесткие. Тут точность скорее мешает и оказывают медвежью услугу. Не сочтите за карканье, но если у вас не оторвет ухо раньше, то через 5-6 паков ваш узел мне кажется будет с зазором 0.3-1мм 😒
Итак, итог беседы…еще раз кратко: замена вашей втулки и колец на силиконовую трубку:
- практически полностью предотвратит попадание абразива между ухом и силиконом
- почти навечно сделает узел беззазорным
- даст большие углы работы что критически важно при ударах
- при активной эксплуатации многократно снизит затраты
Спасибо за наводки. Зайду в хобби остров посмотрю топливные трубки, а кстати есть у меня кивок от зимней удочки, трубка по моему силиконовый сравню с теми топливными трубками, что продаются в магазине. Передние амортизаторы еще не переворачивал, вмандячу туда трубки, как раз будет с чем сравнить.
Ну а качественный тест не обещаю так, как пока не нашел в городе компанию которая катает трофи, а так проехаться по лесу на природе это не тест.
Да и опять же корки под базу 300 пока нет если нечего не придумаю то наверное перекручу под базу на 310 или сколько там.
Кстати усиленные карданы пока целы не смотря на все тесты с гирями в 3-4 кг.
Спасибо за наводки.
Да наводку всегда пожалуйста:) Водки у нас на всех хватит😁
Ну а качественный тест не обещаю так, как пока не нашел в городе компанию которая катает трофи, а так проехаться по лесу на природе это не тест.
Да и в компании не тест если честно в данном случае. Работу лучше проверять на стандартных искусственных препятствиях где модель проезжает по одной и той же траектории в одних и тех же “студийных” условиях…даже если это грунт и грязь.
Был в хобби острове. Нет там силиконовых трубок. Кто нибудь может выложить фото с размерами диаметров?
Был в хобби острове. Нет там силиконовых трубок. Кто нибудь может выложить фото с размерами диаметров?
Еще ни разу не видел магаз где нет топливных трубок))))
hobbyostrov.ru/catalog/…/toplivnye-trubki_2450/
Размеры у них разные как и жесткость. Лучше конечно щупать руками…
с другой стороны можно купить несколько разных. Дело в том что эти топливные трубки от нитро очень полезная вещ…только не перепутайте с бензиновой…они жесткие и большего диаметра.
Нет там силиконовых трубок
Жгут для рогаток не подойдёт?
Жгут для рогаток не подойдёт?
Из спорт магазинов?
Из спорт магазинов?
Скорее из “охотник-рыболов”.
Жгут для рогаток не подойдёт?
Тут вопрос…Именно силиконовая трубочка практически не истирается в грязи и песке. Жгут скорее всего быстрее перетрется.
И потом у силикона есть одна важная особенность - сильно прогрессивная характеристика. При малых перемещениях есть определенная мягкость и подвижность, а дальше резкий рост сопротивления. Так что большинство других трубок скорее всего не будут обладать такими же идеальными характеристиками.
Кто какие металлические карданы поставил на базу 313?
По заводским параметрам:
Перед: 99 - 119 (210569)
Зад: 118 - 141 (210574)
А видел кто в живую вот эти кузова на 313 базу
…killerbody.com/…/1-10-scale-crawler-clear-body-ma…
Цена как на пластиковый кузов.
Стоят они того?
Цена как на пластиковый кузов.
Стоят они того?
А они по вашему из бумаги чтоли?)))
Смотрите как вам по деталировке на фотках. Вообще говорят удобные. Особенно если сделать быстросъемный верх. Что бы получился компакт вариант для транспортировки. Очень удобно носить за каркас.
Полагаю, что спур от Kyosho Scorpion XXL VE нам может подойти.
У него более распространенный Mod 1
KYOSX058 - пластиковый на 63 зуба
KYOSXW013 - металлический на 63 зуба