Remo Hobby Trial Rigs 1/10 Scale Crawler
про регуль понятно. Про аппу: тоже заказал себе такую Radiolink RC6GS. Пара вопросов: приемник герметели? И пользуетесь ли гироскопом? Я снял панару, так заметно стало подруливание. Вот думаю гироскоп сгладит подруливание это? И по поводу 3S просьба отписаться если будут (что крайне не желательно конечно) поломки, так сам планирую переход на 3S (имею аксиаловский регуль AE-5).
Герметил цапонлаком, потом засунул в шарик и стянул резинкой. То же самое с модулем света (модуль реле + ардуино про мини). Гироскоп помогает только от заносов, соответственно, на краулере бесполезен, с другой стороны, отличный повод докупить к нему еще и остальной шорт корс xD
А зачем снимали панару? Вроде с ней подвеска нормально работает, если подложить несколько шайбочек под верхнее крепление тяги, таким образом отодвинув ее от моста =)
По поломкам - обязательно отпишусь, вопрос в том когда смогу выехать, ковид, все дела…
Панару убрал, так как буду передние кулаки наоборот переставлять - как выше делал форумчанин Александр. Заметил особенность: в коридоре моей квартиры модель на месте задом разворачивается полностью, а вот передом только с помощью заднего хода.
Всем привет. Принимайте в ряды. Купил Б/У модель, уже со значительными переделками и видавшую виды. Из переделок-заменены штатные аморты, на неизвестную китайскую шляпу (при чем работают они одинаково пустые и залитые), впереди 4 тяги на мост, сзади стоят укороченные изогнутые тяги, серва с металл редуктором, мотор и регуль HPI. На концах мостов стоят подшипники скольжения. Трансмиссия стоит далеко не штатная. Фотки попозже скину. Брал на авито у чела далекого от моделизма, видимо ему она как-то случайно попала. У меня следующий вопрос есть какие бюджетные аморты посоветуете и какое масло в них лить, пока прыгает как козёл горный)
Добрый день! вот ссылка на аморты: vk.com/wall-134717337_38235 (не реклама) aliexpress.ru/item/32898365279.html?af=144026&aff_… (не реклама)
А вот еще ссылка vk.com/wall-134717337_45017 (не реклама), тут человек дает много ссылок на тюнинг.
Оптимальную длину не подскажете?
Фотки попозже скину.
Да, пожалуйста, фото выложите.
стоковые аморты имеют длину 100мм.
Вот фото
видео по разборке и обслуживанию мостов.
видео по разборке
научитесь снимать двадцать минут Ваша спина
научитесь снимать двадцать минут Ваша спина
Это не мое видео 😃 просто может процесс разборки моста кому-либо пригодится
[quote=Вячеслав Сорокин;7947629]процесс разборки моста кому-либо пригодится процесс да, тогда попросите того кто снимал делать нормальное видео
Немного откатал на 3$:первая поломка-сгорел стоковый мотор.
хочу поделиться своей историей про кардан и дергания на малом ходу.
сначала Спасибо ребятам за всю информацию и видос про работу кардана
погнали:
Итак, понятно что вращательный момент идет от двигателя на карданный вал и поступает к колесам.
Но как же именно он проходит карданный вал?
смотри вложение картинка 1
1- от двигателя на входной вал в точке (1). Принимаем, что хотим двигаться с постоянной скоростью, значит двигатель будет крутиться с постоянной угловой скоростью, и наша точка (1) кард. вала всегда крутится также с постоянной, ведь они жестко связаны.
2- далее вращение идет на промежуточный вал, точнее его входную часть (в точке 2, см. рисунок)
3- далее на другой конец этого же вала, но в точке (3)
4- и далее на выходной вал в точке (4) и к колесам
после видео, которое здесь выкладывали, становится наглядно видно, что:
вывод 1:
когда карданный вал выпрямлен, он работает как будто нет кардана. как палка, которую вы крутите рукой. как вы крутите один конец, так крутится другой. угловая скорость в точках (1),(2),(3),(4) одинаковая и постоянная
смотри вложение картинка 2
а дальше-внимательно:
вывод 2:
когда на видео наклонили среднюю часть карданного вала, то угловая скорость на средней части кардана изменится, будет уже переменная.(слышно по переменным щелчкам, когда на видео подставляют пластинку ко всем валам кардана). это зеачит: в точке(1) и точке (2) уже будут разные скорости,т.к. в точке (1) по прежнему останется постоянная скорость.
так устроен кардан.
картинка 3
что означает “переменная” угловая скорость?
это означает, что если к этой точке (2) подсоединить колеса, то машина будет дергаться!
На другом конце среднего вала, в точке (3), угловая скорость будет также переменная, как и в точке (2), т.к. они находятся на одном валу.
вывод 4:
если просто сделать, как писали на форуме, а именно изменить наклон моста или выпрямить его со средней частью, то получится как в ситуации описанной выше(как будто вы подсоединили колеса к точке (3), а в ней переменная угловая скорость.
Т.е. так не получится избавиться от дерганий, т.к. когда вы выпрямляете мост, вы никак не конвертируете этим переменную скорость, которая дошла до точки (3)!
и тут напрашиваются вопрос:
что надо сделать чтобы на выходе карданного вала(и ,значит, на колесах) опять сделать угловую скорость постоянной, такой же как была в начале, на входе?
ответ: конечно же наклонить выходной вал в точке (4) к средней части в точке (3) точно под тем же углом как был наклонен входной вал (1) к средней части в точке (2) чтобы скорость трансформировалась в точности обратно в исходную и стала постоянной, как в точке (1)
вывод5: входной и выходной валы ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПАРАЛЛЕЛЬНЫ! при любом масштабе модели)
картинка 4
следующий вопрос:
что будет если мы не загнем выходной вал (4) обратно под тем же углом, что и вал(1) (это будет выглядеть, как когда для исправления дерганий мы наклоняли мост на remo hobby)?
ответ: правильно, если НАКЛОНИТЬ МОСТ, машина БУДЕТ ДЕРГАТЬСЯ, т.к. скорость на выходном валу будет непостоянной угловой.
причина этого:
Скорость в точке (3) непостоянная (см. вывод 4.), а трансформировать ее обратно можно только одним способом( см. ответ перед выводом 5).
при этом не важно, будет ли выпрямлен выходной вал (4) со средней частью кардана в прямую или будет под каким-то малым углом.
в 1м случае (из вывода 4 и вывода 2) выходной вал будет крутиться как точка (3), т.е. переменно.
во втором случае вы просто не трансформируете обратно переменную скорость, т.к. для этого надо иметь такой же угол как у входного вала (1)-см. ответ перед выводом 5.
тогда возникает вопрос: почему половина людей из форума утверждает, что после наклона вала все становится нормально и это является лечением “дергания автомобиля”?
я сам это проверил- пробовал наклонять мост с родными карданами на разные углы, в и в итоге наилучшим оказалось почти полное выгибание выходного вала в прямую. стало гораздо лучше. да. но проблема не ушла. дергания остались и видны отчетливо, особенно на малой скорости. а это трофийка, она должна медленно и плавно двигаться. а она дергается. это все портит.
итог: наклонять мост не надо!
тогда по логике приходим к следующему вопросу: почему машина дергалась изначально, когда мы её купили, ведь валы кардана(входной 1, и выходной 4) были параллельны друг другу как “по учебнику”?
ответ: я сравнил вид карданного вала реальных машин, например ГАЗели, и мой на remo hobby. оказалось что на валу у remo заложено смещение фазы. т.е. направление крестовин разное. т.е. крестовина выходного вала немного повенута относительно входного. а на ГАЗели-нет. т.е. если там взять кардан, положить на пол и выпрямить, то все крестовины выстроятся в линию.
что это значит?
это значит фазы смещены у входного и выходного вала.
это тоже есть на видео-в самом конце.
когда карданный вал стоит в машине как по учебнику, крестовина входного вала трансформирует угловую скорость от постоянной к перепенной, и обратно ее можно трансформировать только абсолютно таким же образом, т.е. также работающей крестовиной выходного вала, рработающей как бы с точностью наоборот, трансформирующей все обратно.
картинка 5
картинка 6
т.е. выходной вал должен стоять под таким же углом крестовины должны быть в одной фазе.
с нормальным карданом так и будет, а с remo’вским нет, т.к. фаза у кардана со смещением. Т.е. угловая скорость не трансформируется обратно, т.к. на внодном валу она трансформировалась в переменную, а на выходном должна быть с точностью трасформирована обратно.
значит крестовина выходного вала
должна быть в точно такой же фазе как и входная. а на ремо не так.
вывод: проблема в кардане, надо его заменить на кардан по виду такой же как на ГАЗели, т.е. у которого крестовины (входная и выходная), находятся на одной линии, без смещения фаз.
последний интересный вопрос: почему тогда некоторые, кто заменил кардан, пишут что после замены дергания остались?
ответ: конечно, не проверял в живую, но могу предположить, что новый кардан был тоже со смещением фаз(с повернутой крестовиной вых. вала), т.к. при покупке нового кардана я видел что, половина из предложенных в интернете карданов имеют то самое смещение фаз.
некоторые карданы выполнены в виде закрытых циллиндров-там вообще не видно соосны ли крестовины.
что было дальше: когда пришел новый кардан, я поставил его, затем убрал искривления моста, стало красиво(как у настоящих машин), и дерганий не стало.
спасибо за внимание.
картинки к этому с подписью по порядку
Немного откатал на 3$:первая поломка-сгорел стоковый мотор.
На сколько хватило в итоге? На что поменяли?
Минут на 40 - из мотора извлёк медную пластинку через отверстие, по размерам с ноготь мизинца. А регуль пыхнул уже дома - пока собирался мотор менять нажал на газ и пошёл дымок. Поменял на хобивинг 1060. Мотор от аксиала 27т, по резвее стокового будет. Уже покатушку откатал на 2s - вроде нормально все.
Хм, интересно, успел пока на 3s покатать недолго, но больше часа. Правда, ездил не на полном газу. Регуль сходу поставил хоббивинг 1080, поскольку про родной писали что он не может в 3s, отложил на будущее для дочки на первую машину. Мотору по идее будет пофиг если он не будет сильно греться- коллекторные моторы управляются напряжением, т.е. если не гонять сильно, напряжение на нем будет как на 2s, но с возможностью бурстануть/запрыгнуть/подрифтовать/попылить когда хочется) С другой стороны, если на нашей ремке ездить на полном газу, она наверн оставит мост где нить быстрее чем сгорит мотор xD
Выбрался наконец на покатушки, поездил-поплавал на 3S. Погонял на полном газу, вроде никаких проблем, штатный мотор справляется, только вот аморты надо менять - зря пружины подрезал, зимой казались неработающими, а теперь машина сильно кренится на один борт в поворотах =) Герметизировал модуль света (ардуинка с модулем на 2 реле) и приемник от радиолинка RC6GS цапонлаком в несколько слоев, и засунул еще в шарик на всякий. Лужи сейчас в самый раз для тестов герметизации, заехал в воду капитально, по крышу, никаких проблем. При разборе обнаружил воду в шарике, наверное он лишний - лучше чтобы платы высыхали после заплывов =)
Кстати, колеса (www.thingiverse.com/thing:839434) - огонь, по сравнению с другими которые я пробовал печатать (с бид локами на саморезах с обеих сторон) небо и земля. Несмотря на езду боком и на большой скорости, резина нигде не вылезла из бид лока. Да и после заплыва воды с виду шинах не было.
Дома, отлаживая свет (где-то провода соприкоснулись и фары не гасли полностью) умудрился сломать детальку которая держит бампер (не закрепил плату, она неудачно дернулась при старте, произошло кз, напруга на приемнике просела, машина поехала в стену =)
Сделал печатную версию:
www.thingiverse.com/thing:4151728/files
Единственное, она может быть прочнее оригинала, что мб плохо - при ударе может сломаться сам бампер, а не эта деталь.
В целом, 3S огонь! Машина и ползает отлично, и валит на грани управляемости когда хочется.
умудрился сломать детальку которая держит бампер
такая поломка у меня была самой первой - очень непрочная деталька 😦
Настолько непрочная, что я теперь думаю что эта штука - бамперсейвер xD
не знаю что из них дороже, но пластиночку напечатать - дело 15 минут, чего не скажешь об ажурном бампере =)
Только что трекнулась в Шарапово посылка из отдельного китайского магазина где заказывал задние полуоси которых нет в Москве (там все детали по каталогу были в наличии), 82 дня в пути! Мб ковид, мб я слишком сэкономил на методе доставки - но будет круто если там окажутся полуоси - у них есть ВСЕ запы =)