Модель спортивного Камаза капотной компоновки для трофи рейдов. Масштаб 1\7
по видимому так и есть, тяга короче чтобы при сжатии подвески увеличивался кастор. Хотя все равно смущают большие ходы и отсюда смещающая нагрузка на центровочный палец рессоры. Как его не срезает при этом?
Да…загадка подвески видимо не дает покоя не только нам, но и конкурентам))))
Кастор…кастор…походу он причастен)))) но только зачем бы его именно так менять?
Пока только размышления…
Из картинки видно, пусть и не идеально)))), что тяга крепится к мосту довольно низко но далеко от самой балки. Могли ли камазовцы сдвинуть этот шарнир ближе к балке и даже завести чуток под мост? Конечно могли и тяга стала бы длиннее, причем на много.
Могли ли они сместить передний шарнир тяги вдоль передней кромки опоры вверх? и разумеется он автоматом сместился бы чуток вперед еще удлинив тягу… Могли.
Но они этого делать не стали. Значит им нужна именно такая геометрия. Зачем? Стал думать с карандашиком в руке…И тут меня чуток осенило после просмотра видео и того как Камазы лихо и ровно тормозят на любой поверхности…А не для торможения ли это? Именно короткая тяга что бы создать противоположную по знаку силу на мост когда водитель жмет тормоз в пол…машина резко клюет носом, подгружается мост и при заблокированных колесах он стремиться вывернуться, порвать рессоры и присоединиться к заднему мосту)))) Тогда становится понятно почему точка крепления тяги опущена так низко но при этом никто и не собирался ее двигать к балке. Если тяга будет равна рессоре, то эффекта не будет. Точнее он будет, но уже по факту разворота моста и потери правильного кастора кстати… А тут “противосила” появляется заранее…Мост еще по сути не получил критической нагрузки от торможения, а компенсирующая сила уже давит вовсю)))) Условно говоря, если на мост действует сила при торможении эквивалентом 10т, а тяга скажем дает 2т, то результирующая при экстренном торможении всего 10-2=8т и это может спасти. Да, эти 2т немного мешают при ходе подвески без торможения, но они не могут разрушить подвеску, а ресурс гоночной машине не так важен. Проехал скажем 500км, победил и под замену…А может и не мешают…помним про кастор…хотя не знаю насколько его активный завал актуален на грузовике, не гоночная багги же с независимой подвеской 😃
ЗЫ У гоночного Зетроса кстати то же есть подобная тяга, но именно классическая, идет параллельно рессоре и практически равна по длине…так сказать по немецки правильная геомерически 😈
Я не знаю, может быть они из “одной бочки разливаются”, но у iveco подозрительно похожая подвеска. Так что для дакара , вероятно, такая компоновка предпочтительнее.
И не только Ивеко…Вот видимо брат близнец бескапотника в красном 😃
Походу сделав одну шась, можно меняя кузовочки и немного корректируя геометрию, воспроизвести всю серию))))
можно меняя кузовочки
как dtm, шаськи полностью одинаковые, до винтика, отличаются только корками и мастерством пилота)))
даешь класс траков 1к7!)))
Да я завсегда готов))) Только чето не популярен масштабчик у трофистов. Боюсь так и будем ездить одной командой 😦
Хотя прикупили недавно пару больших пикаповских кузовочков. Детализация отменная, с кузовом возится не надо, только на ход поставить. Формируется так сказать группа поддержки из неспортсменов…детей и родственников и друзей)))
с большими масштабами да, беда, несколько моделей 1к6 мой виллис, паджерик в рязани, в печатниках сильверадо, самурай и на выхино форд ф150 и все, никто не хочет почему то строить большие интересные модели, которые копийно едут
Наглядная иллюстрация основного назначения данной тяги- удержать мост от смещения при фронтальных ударах колеса о препятствие. Скручивание при разгоне/торможении сюда же. Весь остальной профит вторичен, по моему скромному мнению.
никто не хочет почему то строить большие интересные модели
Неудивительно, слишком много всяких “но”- подбор и более высокая стоимость запов, постройки, несовпадение с форматом большинства популярных трасс, сорев и покатух, обслуживание поломок, ну и даже банально сложность транспортировки, если учесть, что половина покатунов возят модели в сумках и пакетах на метро… Поэтому, вряд-ли большие масштабы станут массовыми. Сорри автору топика за флуд.
Сложности несколько преувеличены 😉 тут кому как…мне проще и дешевле делать большие поскольку обычный инструмент за копейки, а не мелкий, ломающийся с малым ресурсом… нормальный крепеж приличного размера который не срывает резьбу и не ломается, а покупается на любом рынке, обычные подши, шестеренки, валы и прочее. Любые материалы поскольку размеры позволяют. Даже аморты которые на 1\10 выглядят монструозно, на больших машинах более менее если совсем уж в копийность не впадать.
Конкретные проблемы могут быть с человечками и колесами, точнее с копийной резиной.
А вот времени требует больше. Приходится резать\точить более крупные детали из более толстых материалов. Краски уходит значительно больше. Ну и материал дороже на 10-15процентов если нет возможности доставать даром.
При этом ресурс моделей несравним. Если 1\10 ломается часто как не пытайся сделать крепко, то большие трофийки ломаются разве что в первые тестовые покатушки из-за косяков создателя. Дальше обычно годами ездит с минимальным обслуживанием, обычно серв. Даже подши практически вечные, не говоря уже о шестернях и прочем. Так что в итоге дешевле всегда если хозяин не криворукий и не путает плюс с минусом при подключении АКБ))).
Переноска да…проблема для тех у кого нет авто 1:1. Но у кого нет машины говорят что большой масштаб едет сам почти везде)))) Колеса позволяют, запас хода на 5-10часов на борту ибо с местом проблем нет. В метро катается просто как тележка… за бампер и не требуется засовывать в рюкзак или сумку. Кто возил и то и то, говорят с большими фактически проще если не приходится ехать в толпе пассажиров где большая просто мешается.
Но есть огромный плюс…катать можно почти везде. Очень удобно путешествовать. Машинка не вязнет в мелком снегу, не боится травы по которой обычно ходит человек. Ну и везет машинка на себе не только все свое, но и фото причендалы, инструмент, воду и т.п. Человек идет налегке, только пульт.
Согласен что массовости никогда не будет. Но странно что моделисты с большим масштабом трофи которые уже есть…не объединяются…Кстати, если для кого проблема приехать на покатушку, то пищите в ЛС. У нас обычное дело что едем 2-3 человека на одной машине, моя машина вообще куплена по сути под хобби и как транспортер порой возила и десяток моделей, всякие рукодельные препятствия, инструмент, зарядки, стулья\столики и т.п. Есть все что бы народ не таскал с собой лишнего.
Часть 4. Трансмиссия.
У нас радостное событие - заработал новый агрегатный цех😁 и вот наши первые собранные образцы: раздатка и понижайка.
Раздатка.
Она с цепной передачей поскольку расстояние между валами велико для шестерен. Передний мост отключаемый, можно в движении. Рога это копийные кронштейны подвеса к раме.
В разборе
Понижайка.
Это не КПП, здесь передаточное вех\низ отличается примерно в 2,5раза. Но она является передней секцией КПП. Кронштейн сбоку это для сервы
В разборе
Ничего особенного там нет, все обычное с классической муфтой. Возможно переключение в движении.
Все работы проходили на новом оборудовании. Самое интересное - силовой стол с регулировкой высоты, выдвижными лапами, сменными кронштейнами и т.п.
В новом цехе кипит работа😈
Ну и в заключении традиционная фишка проекта. На этот раз представлю вам один из серии стендов, точнее это пока прототип который сейчас проходит пусконаладочные работы в отделе контроля и испытаний.
Стенд предназначен для отстройки и тестирования плавности старта, температуры при полной нагрузке, а так же для сравнения мощностных показателей различных силовых систем в различном сочетании агрегатов трансмиссии и моторов.
Красный рычаг это тормозной механизм для создания произвольного сопротивления. Винт регулирует усилие торможения.
Барабан с тросом и амортом - устройство для теста старта. Диаметры барабана меняют резкость старта, красный аморт сверху с пружиной внутри создает сопротивление на старте.
Любой агрегат подключается к стенду через стандартные карданы. Можно установить как 1 агрегат так и несколько, переключать передачи. Крутить можно не только штатными моторами но и шуриком.
Продолжение следует…
Любимая часть пошла - механика! Корпуса - восхищение! Только винты надо поменять с попсового филипса на шестигранники (имбусы)
Только винты надо поменять с попсового филипса на шестигранники (имбусы)
Да…видимо придется. Мне не удалось сделать нашлепку в виде копийной гайки. Размер слишком большой получается, хотя почти все винтики сильно обточены были))))
Но пока это сложновато…не понятны размеры многих винтов, а их десятки…не скупать же все подряд.
У меня заведена отдельная коробочка с нержавейкой. Там всего 8 видов болтов по паре десятков каждого вида.
Имбус(cap head):
-M1.6x6 (для внешней отделки и пущей копийности для ненагруженных узлов, типа крышек агрегатов, колец бэдлоков и т.п.)
-M2x6 (аналогично)
-М3х6, M3х8, М3х12, M3x20 (мощные винты для основных задач, частых разборок, т.к. под шестигранник 2.5мм)
Потай (flat head):
-М3х6, M3x12.
С полукруглой головкой почти не использовал.
Этого набора мне хватало на 90% задач. Остальные докупались по мере необходимости.
M3x20 (мощные винты для основных задач, частых разборок, т.к. под шестигранник 2.5мм)
Увы, по технологическим причинам коротковаты)))) Надо 30-50мм для корпусов.
А для мелкоты есть очень жесткое ограничение по конструкции деталей…что бы не касались вращающих частей. И если будет ошибка в несколько мм то придется их все укорачивать 😦 Проще пока как есть собрать, переписать все потребные типоразмеры и потом просто закупиться и последовательно выворачивать и заменять.
Еще нюанс в диаметре шляпки. Хочется взять поменьше чем стандартные 😉 Такие например в оружии применяются, мне очень понравились визуально 😃
По поводу нержавейки…не люблю я ее. В процессе эксплуатации все делаю шуриком поскольку винтов много, а он шестигранник на нерже съедает моментом. Стараюсь использовать черные каленый…самые прочные что удается найти.
Ну а в процессе изготовления, временно, ставлю обычные дешевые одноразовые и выбросить не жалко и обрезаются и подтачиваются легко. Тем более красить легко, прям по винтам, не заморачиваешся, всеравно выкидывать))))
Вобщем нашел я себе головняк с копийностью😈…если у кого есть инфа где купить прочные черные каленые винты М3 под шестигранник, длинной 30-50мм с полной и неполной резьбой и шляпкой уменьшенного диаметра, скиньте ссылки в ЛС.
По поводу длины - резал по месту на наждаке или тонкой пилкой. В крепмаркете попадались даже М3х45 с неполной резьбой.
Нержа хороша тем, что не ржавеет и блестит. Больше преимуществ нет. Мелкие винты типа М1.6, М2 даже головку сворачивают при неаккуратной затяжке. Есть такой косяк.
А каленые, опять же, очень охотно ржавеют ((
Юрий, у винтов M3 с разным видом шляпок диаметр этих самых шляпок 5.5-5.6мм. А сколько нужно?
Кстати, вот
www.nbk1560.com/en-US/products/…/SNS-SD/
Диаметр головки 4.5 мм у винта М3 и они оксидированные черные. Цены вполне себе. в районе 10 рублей за винт. ХЗ только как с доставкой.
Еще вот, но не черные и длина небольшая
ru.aliexpress.com/item/…/32643231938.html?algo_exp…
Вот они самые 4,5мм 😃 Их и нужно только помимо коротких, надо еще длины 30-50мм, а таких пока не нашел 😦
А то что ржавеют это не критично, а даже копийно))) Если глянуть на реальный Камаз снизу - там таааакое 😉
И кстати да, я же капролон использую для КПП, а он зараза вязкий и было пару раз что у винтов шляпки срывало, так что нержа противопоказана, можно корпус угробить обломанным винтом. А те винты что я пользую для прототипов просто не удастся завернуть так что голова отвалиться, там если что, сразу шлицы срезает и сразу плоскогубцами выворачиваешь…
По поводу длины - резал по месту на наждаке или тонкой пилкой.
Ну сколько так можно нарезать каленых? Ну 5-10…если качественно что бы потом резьбу не угробили. Но мне то в общей сложности штук 50,а может и больше надо😈
вот например, класс прочности 12.9, ракету собирать можно- mir-krepega.com/…/vint_din_912_vysokoprochnyy_12_9… каталог корявый, надо рыться, есть и 40 и 50мм, но по мне так лучше для таких длин использовать резьбовую шпильку с припаянной с одной стороны гайкой или обычную шпильку с нарезанной по краям резьбой
Нереальная красотища! А все эти корпуса редукторов - 3Д печать?
Отвечу за топикстартера. Фрезеровка капролона
А все эти корпуса редукторов - 3Д печать?
Нет. 3Д печать не позволяет пока делать достаточно надежные корпуса нагруженных редукторов за разумные деньги. Во всяком случае у меня не получалось…ни самостоятельно ни при заказе у профессионалов 😉
Метод изготовления данных деталей: на ЧПУ фрезе вырезаю грубую болванку 2х основных половинок с посадочными отверстиями под оси. Затем, при помощи наждака, болгарки, бормашинки и шлиф машинки придаю корпусам нужную форму снаружи и дополняю фланцами и дополнительными отсеками. Некоторые детали термодеформированные(нагреваем пуансон и давим в пластик).
В этих редукторах корпуса состоят из 4-5 частей. Основные несущие части из капролона, некоторые особо нагруженные или тонкие части из дюраля. А вот внешние декоративные детали вообще из ПВХ поскольку их из прочных материалов делать сложно, долго и дорого, да и не имеет смысла поскольку нагрузки нет и на скорость не влияет))) Еще в корпусе присутствует АБС в качестве тонкого материала раздвигающего половинки на нужное расстояние…эдакая проставка.
Потом некоторые детали намертво скрепляю клеем и винтами и после этого обрабатываю поверхность до удаления следов стыковки и в итоге корпус разбирается только на 2 части.
ЗЫ По данному проекту, кроме топикстартера, корректною информацию может дать только Николай(iCkin). Он полноправный участник работ и соавтор.
Ну что же, как я и подумал, ничего сложного))))))))
а я то надеялся, что можно просто напечатать…