Т-А-А-НК! Какой он?
очень неплох как материал для корпуса фольгированный стеклотекстолит достаточно легко обрабатывается и легко паяется с кислотой и обладает высокой прочностью
Где можно ознакомиться с типовыми схемами приводов моделей? Какие они
Старая детская книжка “От идеи до модели” автор Заворотнюк кажись
Заворотов В. А. “От идеи до модели” Ничего особенного.
Возникло чувство, что если ты в жизни не сделал ни одной модели танка и не продал ее хотя-бы за 5000 у.е., то никто тебе не поможет и слова не скажет.
Я сделал всего один. Продавать буду не раньше лета.
Просто на абстрактные вопросы отвечать сложно
очень неплох как материал для корпуса фольгированный стеклотекстолит достаточно легко обрабатывается и легко паяется с кислотой и обладает высокой прочностью
+1 Можно еще добавить для тех, кто не совсем в курсе, что именно припоем можно “сваривать” между собой детали пропаивая их по шву , припаивать гайки, что бы соединять детали уже не “сваркой”, а винтами - разборные соединения. Важно только не перегревать фольгу паяльником
Хорошо. Вопрос прямой. Ведущие катки. Как они монтируются и по какой схеме сделать их привод? Оси я так понял ставятся на подшипниках. Далее?
Да еще!? Подскажите какие двигатели ставить то. (модель 1:10, гусеницы металл). Смотрю что ставят и стеклоподъемники и шуруповерты и т.п. А мне что лучше?
Спасибо!
Что поместится то и ставь , только не забывай что ещё должно место быть для аккумуляторов и электроники . У нас на АСУ 57 вообще стоят ДПМ30 мощностью по моему 6 ватт !!! и это в масштабе 1:8 , а на БМД4 поставили моторы и редуктора с шуруповерта .
На Т-34 ведущие колёса првесил консольно на 2 подшипника диаметр вала 10мм. На КВ делаю полностью разгруженные полуоси. Копирую с оригинала.
1.Спасибо!
- Места для електроники много не потребуется (в 1:10 оно есть), а вот с аккумами надо подумать. Может засуну с мотоцикла (Урал, Днепр и т.п.).
Запитывать лучше каждый движок отдельно или с одного акка?
3.С гусеницами беда! Лить из олова - будут тяжелые, из латуни - гемор полный (в домашних условиях). Думаю не совсем копийные выполненные штамповкой с засверливанием под “пальцы”.
С гусеницами беда! Лить из олова - будут тяжелые…
Мало того, что тяжелые, так олово еще и очень мягкий металл - растягиваться и рваться будут “на счет раз” если модель такого масштаба вообще сможет двинуться на них.
Дюралевые тоже недолго будут ходить, а в таком масштабе небольшие нагрузки быстро раздолбут соединения и пальцы. Есть идея из нержавейки, но тоже будут тяжелы. Вот и хрен еого знает.
Катки уже заказал токарю на выточну, из латуни. С траками полная ср…ка!!!
Волгоградцы лили из ЦАМа (цинк+алюминий) и не жаловались. У меня из эпоксидки и пока держаться. (см. тему гусеницы для танка)
Аккумуляторы поставил 12в 7 а/час 3 штуки от блоков бесперебойного питания или сигнализации. Брал в компьютерном магазине за 504р. Отдельная серва переключает на 3 скорости.
Можно брать для корпуса фанеру и пропитывать эпоксидной смолой с серебрянкой. Получится похоже на дюраль, обрабатывается и склеивается легко и вес в 3 раза меньше дюраля
По поводу ЦАМа не против. По поводу фанеры - РЕБЯТА любое дерево в технологии меня угнетает. ТАНК все таки! Если на фрезе выбрать нормально стенки от 0.5 до 1 см. то не так уж и тяжел будет. Можно собрать из заготовок дюраля и просто отдать под сварку, вроде должно быть прочно.
В первую очередь это вопрос цены
Я считаю рановато ты взялся за изготовление танка из металла , да и в масштабе 1:10 не так уж много места может оказаться . Конечно если есть станочная база , металл и аргон для изготовления и достаточно средств можно сразу замахнуться на 1:4 чего там мелочиться , а по учиться изготавливать модель можно и из фанеры , ни чего позорного в этом нет . А я считаю что изготовление танка надо начинать именно с гусянки , а то можно собрать танк а потом ломать голову с изготовлением гусениц .
для дискретной электроники существуют специализированные микросхемы RX5\TX5 и RX6\TX6 на 5 серии реализуется 9 команд на 6 по моему 10
Танк вещь сложная и модель танка не менее сложна в принципе! тут сразу всё не освоишь и трудностей впереди много. Свои модели я разрабатывал сам,без чьего либо опыта,за 10 лет есть много наработок и опыт проб и ошибок .
Могу посоветовать исходя из того что вы писали в сообщениях следующие :Катки лучше делать дюралевые,так они легче, да и материал обрабатывается хорошо.Резиновые бандажи лучше вулканизировать из сырой резины в пресс-форме но можно нарезать из листовой резины.Корпус лучше делать из листов,можно из дюраля тогда и масштабную толщину можно оставить(из стали в таком случае будет тяжеловатая конструкция) если фрезеровать из цельной плиты то потом поведёт весь корпус из-за внутреннего напряжения,листы лучше соединять на уголках или профилях болтами в потай который потом надо зашпатлевать,если варить аргоном то поведёт листы.
Траки,если металл то лучше лить из дюраля по выплавляемым моделям и обязательно чтобы пролились отверстия,пусть не совсем ровные но направление будет, а это очень облегчает потом сверление,дюралеве траки “Ходят” нормально,уже испытанно.Цам -отливается лучше но механические свойства у него хуже. Редуктора делаю сам,под конкретную модель,шестерни сделать на самом деле не так сложно как кажется,главное иметь оборудование и желание.
Буду рад ответить на все вопросы по мере их поступления, в моём альбоме есть много снимков модели изнутри на начальной стадии изготовления
Вот ещё ссылка интересная www.vierm.eu/index.htm
… Редуктора делаю сам,под конкретную модель,шестерни сделать на самом деле не так сложно как кажется,главное иметь оборудование и желание.
Буду рад ответить на все вопросы по мере их поступления, в моём альбоме есть много снимков модели изнутри на начальной стадии изготовления.
Можно по подробней узнать как делать шестерни, принцип понимаю, но надо с чего то начать.
Начинается всё с наличия фрезерного станка или доступа к нему😁
Вместе со станком обязательно надо иметь “делительную головку” которая позволяет делить окружность на любые чётные и не чётные числа от 2 до 360,
к самой головке идёт расчётная таблица.Инструмент представляет собой набор из восьми модульных фрез(дисковых),такие фрезы можно достать на заводах,у кого остались:)либо на инструментальных барахолках. Модуль в нашем “танкомодельном деле” самый оптимальный 0.8-1.0(чем выше номинал,тем крупнее (зуб). Редуктор оптимально проектировать на 2-3 ступени.первая ступень котора от двигателя может иметь пару шестерёнок с мелким зубом,последующие с более крупным зубом так как нагрузка возрастает и уже на выходном валу который приводит в движение “звёздочку”-самый крупный зуб.Всё это конечно относительно размеров и веса модели.Желательно из мерительного инструмента иметь ещё магнитную стойку с индикаторм для проверки биения заготовки шестерни в патроне делительной головки,биение должно быть минимальным,например 0.1 мм это будет много. Вроде всё основное написал,если будут ещё уточняющие вопросы.с удовольствием отвечу.
Есть простой вариант изготовления.
Находим на любом заводе фрезеровщика, торжественно вручаем ему чертежи и 2 бутылки водки. Если он их сразу не вдует, то через пару дней получаем изделия!
Проверено! Катки готовы, воспользовался такой технологией.