Плавающий танк ПТ -76. Нужны чертёжики, есть желание построить
У меня такая
HXT 5010HS-645MG подойдёт вполне.
Пробовал сейчас на Кинге зарегится и заказать машинки. Ни хрена не понятно у буржуев. Там заполнять английскими буквами всё нужно? Доходит от туда в Россию? И как лучше оплачивать - кто бы рассказал как этим забугорным пользоваться.
До праздников из нижнего кольца делал шестерню. Не закончил - не успел съездить купить пластика 0,3 мм “щёки” сделать, что бы ремень не спадывал. Пластика нашел в конторе которая делает пластиковые карты(сказали по телефону, что и брак отдадут - всё равно, говорят, выкидывать).
Зубья здесь из кредитки моего любимого банка 😆… “стандартного” толщина кредитки 0,76 мм, как раз.
Сегодня доделал и поставил дейдвудики с сальниками на “ноги”. На работе только телефон. Чуть позже в нормальном качестве будет. Колёса с эпоксидки с текстолитовой пылью/стружкой пробовал отливать. Не понравилось - пузырьков много, нужен вакуум, которого пока нет. В одном(с отверстиями) было мало отвердителя - до сих пор пластилин…
Буду лить с алюминия. Печку делал уже. Поторопился технологию нарушил - “люминь” расплавил и тут же печке пиндец настал. Новую сейчас делаю.
Под “катером с пушкой”(фильм Строгая мужская жизнь) медные трубы - у знакомого вентиляционщика взял от 20 до 36 мм, для водомётов.
Уважаемые кто лил траки - подскажите “в какое место…” делать литники? После зD принтера ещё нужно подработать да делать формы.
С Ванеичем поговори он к Т-90 лил гусей!
Траки лил, но по конфигурации у меня несколько другие и соответственно литниковые системы делал по своему.
Вам могу предложить воспользоваться технологией описанной в журнале “Моделист-Конструктор”:
“Изготовление траков для моделей гусеничных машин — весьма трудоемкий процесс. Приспособление, которое мы предлагаем, значительно облегчает его. Производительность этого приспособления 80—90 траков в час. Примерно такое количество нужно для одной гусеничной ленты.
Форма для отливки траков (см. рисунок) состоит из четырех металлических пластин. В верхней — отверстие для литника. Пластина 2 служит для образования гребня трака. Пластину 3 прорезают на всю глубину по форме трака и просверливают отверстия для установки пальцев. Последняя пластина, в которой укреплены детали, изготовленные по форме грунтозацепов, служит для получения нижней части трака. При сборке приспособления пластины 2 и 3 устанавливают на два стержня, а верхнюю — только на один (длинный). В отверстия пластины 3 продевают проволочные стержни.
Перед заливкой металла (траки отливают из олова, свинца или их сплава) форму слегка прогревают. Через 20—30 сек. после заливки верхнюю пластину проворачивают за рукоять (срезают литник) и вынимают стержни. Трак готов. Гребни и проушины обрабатывают напильником.
Приспособления для отливки траков изготавливают в зависимости от размеров модели и формы трака.”
Н. КУЗНЕЦОВ
1—4 — пластины (сталь 5), 5 — детали, изготавливаемые по форме грунтозацепов, 6 — длинный стержень, 7 — короткий стержень, 8 — палец (упругая проволока).
Источник: “Моделист-Конструктор” 1973, №2
литниковые системы делал по своему.
Если это не секрет фирмы, можете обнародовать свой рецепт?
Может быть хоть в личку?😁
Зачем же в личку - многим думаю будет интересно.
Все описано в моей теме Т-90 1:8, а вот ссылка на соответствующий пост.
на каждый элемент трака пришлось переделывать кокили по 2-3 раза, пока не получил желаемого для себя результата.
Очень подробно это описано в теме Т-90 1:6 у Vaneich
Постараюсь завтра сделать фотографии всех кокилей и выложу.
Как и обещал, выкладываю фотографии своих кокилей:
Этот для литья опорной части траков
Этот для литья замков
Кокиль литья гребней, полная аналогия замков
В самом начале делал сразу с отверстиями, но у меня не получилось, поэтому я от этого отказался и изготовил новые под последующее сверление, некоторые и из них тоже пришлось переделывать. На фотографиях последний вариант - рабочий.
Не старайтесь делать в кокиле сразу много отливок, потом трудно все это доставать, да и количество брака увеличивается.
Т.к. литье осуществляется под собственным весом, то желательно делать заливочный литник повыше около 20-30 мм и в диаметре 6-8 мм. Если сделать меньше, то верхние отливки плохо проливаются.
Так же желательно делать вроде закольцованной схемы, т.е. на верх должно выходить два отверстия 1-ое заливочное, 2-е выход воздуха. Таким образом заливаем в одну до тех пор пока не начнет выходить из второй (сообщающиеся сосуды).
Форма обязательно должна прогреваться перед заливкой.
Вот собственно в кратце описано, как это реализовано у меня. У каждого могут быть свои способы и их не мало, все зависит от возможности и желания.
У меня проливалось нормально. Лил ЦАМ. Формы перед заливкой обязательно прогревать, а остужать плавно, чтобы меньше было усадочных раковин. Воздух выходил между пластинами.
Подскажите. Какое направление вращения шестерни - правильное “прямое”
Зелёным цветом или красным?
Александр, предполагаю что зелёная стрелка правильная… По крайней мере (ГП Днепра) на мотоцикле у меня так…
Занимался сегодня увлекательными опытами. Привезли мне компаунд КЛСЕ. Сделал форму разовую на один трак. Чтобы отлить из эпоксидки, штук 20, для центрифуги. Но интересно же стало… Давай в ложке плавить метал и пробовать лить. Отлил 8 штук - с осями и без. С осями не проливаются за отверстиями(оси успевают остудить ЦАМ). Без осей лучше, но тоже непролив - особенно сам литник закупоривается.
Из выводов - левые два, это карбюратор(траки лёгонькие как пушинки), а правые два это бензонасос(жигуль), в два раза почти тяжелее(что за метал не знаю, блестит и гладенький). Компаунд нормально держал 6 заливок, а потом поплыл. Дело это не хитрое, думаю на центрифуге будет лучше.