Прокачка танка Heng Long TIGR 1 , мечта или реальность .
Антон, чеем по вашему литий может навредить? Больше чем нужно аппаратура не возьмет. А неисправная аппа- туда ей и дорога.
не знаю чем, но этот вопрос обсуждался в теме про батареи, литиевые батареи обугливают контактные площадки на двигателях хенг лонгов, у меня уже была подобная исотрия на старом хенглонге, пришлось разбирать и чистить двигатели, контактые площадки были в саже которая не пропускала ток, проблема появилась сразу после перехода на литий
Антон, как электронщик могу вам сказать - появившиеся у вас проблемы следствие низкого качества материалов двигателя или просто совпало - вы ведь до замены уже гоняли танк и в хвост и в гриву? Дело в том, что нормальные литий ионный АКБ имеют более низкое внутренне сопротивление чем никель-кадмиевые или металлогидридные АКБ (речь конечно о сравнении акб с одинаковой емкостью, но кто ставит литий с меньшей емкостью чем никель?), что приводит к увеличению тока через одну и туже нагрузку из-за того, что на внутреннем сопротивлении АКБ уже почти не падает напряжение, то есть при подключении одного и того же мотора напряжение на литии почти не упадет в отличии от никеля, а это по закону ома ведет к увеличению рабочего тока через двигатель что не самым благоприятным образом может сказаться на щетках и коллекторе двигателя (есть еще пара моментов касающихся чисто процессов в электронных схемах - но углубляться не будем). Также не забываем о напряжении АКБ для полностью заряженого АКБ никеля или металла оно составляет около1.4 в (номинальное - 1,2) для лития - это примерно4.2 для свежезаряженнгого и 3.7 - номинальное. Исходя из этого надо считать батареи.
Антон, как электронщик могу вам сказать - появившиеся у вас проблемы следствие низкого качества материалов двигателя или просто совпало - вы ведь до замены уже гоняли танк и в хвост и в гриву? Дело в том, что нормальные литий ионный АКБ имеют более низкое внутренне сопротивление чем никель-кадмиевые или металлогидридные АКБ (речь конечно о сравнении акб с одинаковой емкостью, но кто ставит литий с меньшей емкостью чем никель?), что приводит к увеличению тока через одну и туже нагрузку из-за того, что на внутреннем сопротивлении АКБ уже почти не падает напряжение, то есть при подключении одного и того же мотора напряжение на литии почти не упадет в отличии от никеля, а это по закону ома ведет к увеличению рабочего тока через двигатель что не самым благоприятным образом может сказаться на щетках и коллекторе двигателя (есть еще пара моментов касающихся чисто процессов в электронных схемах - но углубляться не будем). Также не забываем о напряжении АКБ для полностью заряженого АКБ никеля или металла оно составляет около1.4 в (номинальное - 1,2) для лития - это примерно4.2 для свежезаряженнгого и 3.7 - номинальное. Исходя из этого надо считать батареи.
я в курсе про меньшее сопративление лития, по поводу напряжения батареи в целом тут гадать не стоит, в нашем случае штатная батарея имеет нормальное напряжение 7,2(1,2*6 элементов), либо 8,4(1,4*6) заряженная и далеко не предел, тк родная зарядка имеет напряжение холостохо хода больше 10 вольт и никакой ограничительной электроники, которая бы отстановила зарядку при достижении 100 процентов заряда, то батарея может перезарядиться легко до 9 и более вольт, что касается лития, так там как не крути один элемент заряжать больше чем 4,2 точно не стоит и нормальная зарядка точно не позволит этого сделать, соответсвенно использовать литий в теории более безопасно( у меня сборка из двух последовательных и двух параллельных элементов итого 4,2*2=8,4В) при условии что движки изначально нормально обкатаны и имеют хороший контакт чтоб не подгореть на старте, ну а дальше как правило процесс идет лавинообразно, подгорают контактные группы в итоге броски тока из-за котрых может погореть не только обмотка в двигателе но и выходные ключи в контроллере
Абсолютно согласен с Дмитрием.
На “литии” двигатель работает практически на 100% мощности в течении всего времени, пока не разрядится батарея.
А на “гидриде” зависимость мощности двигателя, от времени разряда батареи нелинейна, что и создает иллюзию правильной работы. Хотя на самом деле движок “недобирает” по номиналу.
К тому же коллекторные движки тоже нужно обслуживать www.rcdesign.ru/articles/engines/el_motor_care
Про литий-полимерные аккумы
www.rcdesign.ru/articles/engines/lipol
спустя неделю редких покатушек на литии как я и предпологал - пргорели контакты коолектора двигателе дыммашинки, прогорели насквозь и один отвалился, после заклинивания двигателя спираль нагревателя тоже прогорела, так что литий намного вреднее для дешевых двигателей чем родной аккум
прогорели контакты коллектора двигателя
немного обговаривалось тут, мнения разошлись, но всё можно узнать только из практики.
rcopen.com/forum/f99/topic277161
спустя неделю редких покатушек на литии как я и предпологал - пргорели контакты коолектора двигателе дыммашинки, прогорели насквозь и один отвалился, после заклинивания двигателя спираль нагревателя тоже прогорела, так что литий намного вреднее для дешевых двигателей чем родной аккум
А что вы хотели от обычных щеток? они и на “штатных” акб долго не протянули бы. Где то в инете видел статью об испытаниях модельных движков от тамии (серии f130) так там время “жизни” ичсчислялось не более 3-4 часов непрерывной работы, причем на режимах которые рекомендованы производителем. обкатывать можно и нужно движки только с УГОЛЬНЫМИ щетками (например такие в шуруповертах стоят), для обычных щеток обкатка - это снижение ресурса мотора.
вот ссылка на иследование моторчиков тамии: files.amperka.ru/guides/tamiya_toy_testing.pdf
С другими моторами картина может быть аналогична, только время другое.
Если еще раз коснуться акб, а какие емкости начинают сравнивать никеля и лития? если никель может обеспечить в типоразмере аа (по крайней мере выше мне не попадались) 2700 мА/час, то литий уже впихивают читаю по форуму не мене 4000 - нехилая прибвка., а если учесть что современные лити могут отдавать в пике до 30С а то и 40С, то пиковый ток по сравнению с никелем вообще сравнить нельзя, он может отличаться на порядок (тут уже от нагрузки зависит, конечно, не мало).
Моторы с угольными щётками(не разборные) в просторечии -“жестянка” серии 380 и выше
Обкатываются, а точнее притирают щётки в стакне воды.
Обкатка проводится в обычной воде 3-5 минут на 4 банках, 1 минуту в обратку, продлевает ресурс и поднимает обороты!
Когда пользовались 380 и 400 моторами, очень обидно их выкидывать, а так оттягивали полёт в мусорное ведро!
Вот статья с умершего сайта, но сохранённая мною, видео пропало, там всё показано доходчиво было
Когда я в первый раз увидел информацию в чешском журнале о том, что можно обкатывать коллекторные (щеточные) двигатели постоянного тока под водой, меня это удивило. И все таки, после некоторых сомнений я решился попробовать это сделать сам. Все действительно работает.
В чем же дело? Электромоторы с угольными щетками, такие как Speed 280 -700, имеют ровную сторону угольного контакта - от производителя. Контакт с коллектором имеет очень маленькую площадь, имеются микроскопические частички металлической пыли и грязи от производства. Процесс притирания контакта происходит в процессе работы. Его площадь постепенно растет, уменьшая потери, увеличивая мощность, снижая возможность выхода из строя мотора.
Когда мы ставим новый мотор на модель, при первых стартах ток проходит через малую площадь контакта уголька и металлического коллектора. Это приводит к электрической дуге и искрению, т.е. большому выделению тепла, которое выжигает кусочки металла и угля, тем самым еще больше нарушая гладкость контактных поверхностей, при этом образуя каверны в металле, которые работают как надфиль. Механическое истирание такого контакта увеличивается, и через некоторое время мотор вырабатывает свой ресурс, с постепенной потерей мощности. Выжженные шероховатости и ямки, а также пыль от истирания незаметны снаружи. Однако это все присутствует внутри мотора и уже никуда не денется. Процесс ускоренного истирания и ухудшения коллектора и счетки запущен. Пыль распределяется по всему внутреннему объему мотора и является абразивом для подшипников или втулок, ухудшая их свойства и уменьшая срок службы.
При обкате двигателя под водой жидкость хорошо отводит тепло, ограничивая возможность возникновения электрической дуги, смывает продукты притирания, тормозит двигатель (за счет своей вязкости), обеспечивая ему нагрузку. Результатом является более гладкая поверхность контактов, отсутствие пыли внутри мотора, что тем самым улучшает параметры мотора и увеличивает срок его службы.
Возможностей реализации этой обкатки может быть множество. Например: погрузить мотор в дистиллированную воду, дать вращение в обратную сторону на 3 минуты, затем поменять воду и дать вращение в нормальном направлении еще на три минуты. Достать мотор и еще минуту вращать для просушки. Обязательно капнуть по капельке масла в обе втулки, т.к. смазка в процессе обкатки в воде теряется.
Все другие вариации будут отличаться лишь подаваемой мощностью и временем обкатки.
Я опробовал этот способ на новом моторе Speed 300. Сначала измерил его параметр ?? от обычной батарейки Paul Gunter 125х110. Мотор показал 4900 об/мин. После этого теста, который длился около 8 секунд, мотор был погружен под воду.
Мотор был помещен в воду и запитан от 7 банок NiMH (750 mAh) током 2 A. Первые 10 минут вращения в обратную сторону, потом 10 минут в нормальном направлении. Вода постепенно мутнела и в ней появились частички графита, которые можно было разлечить невооруженным глазом. После этого мотор был вынут из воды, просушен феном и снова запущен. Первую секунду все было в порядке. Потом начался писк. Да, втулки (подшипники, если стоят) необходимо смазывать после ванны. Капнуть две маленьких капельки на втулки обычного машинного масла для швейных машин было достаточно для исправления ситуации. Мотор стал работать гораздо тише, чем перед обкаткой. После полного высыхания был опять проведен тест с тем же пропеллером и на той же батарее. Мотор показал 5200 об/мин (4900 об/мин до обкатки).
На снимках хорошо видно изменение прозрачности воды до после обкатки.
Не хочу говорить о том, сколько мощности он прибавил и как изменился его срок службы. Могу заверить, что такая водяная ванна идет только на пользу мотору. Логически понимаю, что этим увеличиваем срок службы и улучшаем характеристики
Кажется 98 год написания.
Двигатель в дыммашинке я не обкатывал, суммарно машинка отработала максимум 3 часа, из них 50/50 литий и штатная батарея, а на основных движках тоже такого качества щетки?
прочтите статью которую я указал… судя по размерам на вашем фото у вас примерно такой же.
Двигатель в дыммашинке я не обкатывал
Там стоит 180 серия, у него щётки -латунные пластины , в точке контакта отформованы уголком, протираются до дырдочки, обкатки не требуют, напряжение питания его 3(три) Вольта, тогда живёт долго и счастливо с каждым увеличенным Вольтом напруги- уменьшается жизнь в разы…
прочтите статью которую я указал… судя по размерам на вашем фото у вас примерно такой же.
да, похоже это он, щетки именно латунные и уголком согнутые видимо он расчтан на работу от трех вольт и дело не совсем в литии, а скорее всего такие же двигатели стоят в повороте башни и спускавом механизме пушки что совсем не радует, я конечно могу поменять этот мотор на 12 вольтный но неужели китайцы совсем не понимают что 3х вольтовые моторчики так и будут умирать один за одним, ведь есть гарантия на эти игрушки какая никакая, да и ревизия танка совсем не новая, нельзя было чтоли уже поставить моторы на 12 вольт с запасом с теми же самыми латунными щетками, думаю разница невелика
да и вообще сразу напрашивается вопрос, какие двигатели стоят в основных моторах, не на 6 ли вольт?
Кто нибудь помогите, есть танк ТИГР 1:24 и мне жудко не нравится как он супер быстро ездит (не реалистично). Можно ли, как нибудь понизить скорость?
Можно ли, как нибудь понизить скорость?
Не до конца давить стик вперёд, если дискретная аппаратура то только влезанием в электронику.
Освети игрушку подробнее…
Там стоит 180 серия, у него щётки -латунные пластины , в точке контакта отформованы уголком, протираются до дырдочки, обкатки не требуют, напряжение питания его 3(три) Вольта, тогда живёт долго и счастливо с каждым увеличенным Вольтом напруги- уменьшается жизнь в разы…
Павел, я понял насчет дыммашинки, а что насчет основных двигателей, там не латунные щетки случаем? и что за серия подскажите пожалуйста
www.thermik.ru/motors/сollector-engines/
вот смотрите линейку, на серии с 300 номера, на латунную пластину присобачена угольная накладка.
Серия 300,380, 400,480, точно не отвечу не заморачивался, всё что ниже 540 мотора не моё, и так скрепя сердцем юзаю их в танках, переходить на б/к лениво…
очень похож на 300 серию, но хоть рабочее напряжение на 7,2 расчитано, что что хоть немного в теории спасает от смерти за 4 часа наработки
Вот он танчик, собственно…
А это пульт, на нем не до конца давить не получится, даже на первой скорости резко дернет и понесся (не копийно) 😦
…это пульт, на нем не до конца давить не получится…
Для этой модели
…только влезанием в электронику
нашел неплохого донора для моторов, и что самое важное почти даром
колекторный двигатель типа 300 серии, щетки латунные и на концах угольные или графитовые, уж незнаю, наконечники
достал я этот мотор из саленоида дверей автомобильного, который стоит на сигналках либо на центральном замке, обычно в отечественных авто и стоит эта хреновина около 100р и продаются на кадлом углу, расчитана на работу от бортовой сети 13-14 вольт, тяговое усилие довольно неплохое, но подшипники скорее всего хилые и не расчитаны на продолжительное время работы
но это так на заметку, тем кто хочет восстановить родные моторы например или подремонтироваться побыстрому пока едут заказанные новые моторы/редуктора
Не подойдет и не туда и не сюда! Потому, что размеры и крепеж разные 😉
Вот здесь
www.platan.ru/cgi-bin/qweryv.pl/0w59850.html
помимо той ссылки что давали выше
есть все основные типоразмеры и краткие характеристики на основные коллекторные движки.