Королевский Тигр С башней Хеншель 1:6
В общем да, мне там объясняли и очень хорошо, что и как, но я делал чуть более позднюю версию этого регулятора
rcopen.com/forum/f8/topic127064/281
Пост №302 - архив выложил сам автор проекта.
После советов с автором “upd” регулятора и советов с “alfa_2bbs”, немного изменил Силовую часть на больший вольтаж 24-30В (В теории)
При сборке самого регулятора, выскочила проблема - мне оказалось трудно обеспечить контакт 8ми Мосфетов к 1 радиатору! - Из-за изгиба платы в момент привинчивания самого радиатора и из-за разной высоты самих Мосфетов.
И решил что можно сделать отдельные водяные радиаторы на каждую пару Мосфетов. По идее хотелось решить проблему прижима и электро-изоляции Мосфетов от радиатора.
Пару Мосфетов есть мысли прижимать скобой , а т.к. у каждой пары свой радиатор - то и не вижу смысла Мосфеты Электро-изолировать от них. Пока в 3Д набросал небольшую схемку, и попытаюсь добраться до Фрезерного станка.
Всё состоит из 6мм медной пластины 34х40мм с припаянными к ней медными рёбрами 22х10мм, толщиной 0,5мм и зазором между ними 0,5мм. Всё закрывается крышкой из Оргстекла с ввинченными в неё штуцерами. Сзади виднеются серые Мосфеты в корпусе ТО-220
Алексей, просто используйте металлическую плстину (в виде уголка снизу платы - для усиления) а в качестве прокладки - толстый слой пасты КПВ или специальную резину - вероятней всего найдете ее в импортной радиоаппаратуре (серая такая, чем то сырую резину и пластилин напоминает). Водяные радиаторы - перебор, лучше поставить одиночные радиаторы на кажды транзистор и установить вентилятор.
но вообще более правильное бы десь решение - транзисторы веритикольно развернуть на 180 градусов (тоесть металической стороной транзисторов другк другу и поставить между ними алюминиевые радиаторы ребристые и дуть сквозь них воздух, и крепление будет радиаторов лучше и охлаждение эфективней. (смотирте рисунок, черный - транзисторы, серый - плата, голубой - радиаторы, оранжевый - вентилятор)
при этом рдиаторы уже можно сделать поменьше…
а в качестве прокладки - толстый слой пасты КПВ или специальную резину
Толстого слой Пасты - это не хорошо. А резина - Диэлектрическая теплопроводная прокладка (я поставил такую от фирмы “Номакон”).
но вообще более правильное бы десь решение - транзисторы веритикольно развернуть на 180 градусов
Вот блин, как я сам не додумался…, НО:
при этом рдиаторы уже можно сделать поменьше…
Глядя на фирменные радиаторы регуляторов на 24В - я бы не стал их уменьшать. Тем более уже все материалы нашёл на работе - как нибудь поставлю эксперимент:) На следующей неделе попытаюсь собрать водяной радиатор и посмотреть - охладит ли он Ядрёный паяльник…
фирменные радиаторы рассчитываются на применение в жестких режимах, тоесть без принудительного охлаждения (по крайней мере должны).
Снова появилось время и появились плоскости бортов башни для мастер модели
Надеюсь что за неделю мастер модель в общих чертах будет готова…
Потихоньку вырисовывается силуэт башни
Если повезёт, то через выходные начну формовать корпус и матрицу башни.
Алексей удачи тебе в твоём хобби!!! Молодчина проект замутил наикрутейший.
Что касается электроники, это мой взгляд, так как я являюсь радиолюбителем (впрочем как и ты наверное) я делал авто преобразователи для усилков с 12в на сколько надо. Самый мощный мой вариант потреблял 30-40 ампер и при этом в плече стояло всего пара мосфетов ирф3205 а они на 110 ампер. Итого 4 мосфета стояли на маленьких радиаторах а у тебя вообще комповый радик если туда еще и вентилятор поставить то вообще они просто замерзнут. Однозначно.
Поэтому не трать свои драгоценные силы на глупую затею с водоблоками для охлаждения. У тебя токи смешные 30А это ху…я. Ничего греться не бдует если режим перключение транзюков продуман и топология силы также продумана все будет тип топ и ничего вообще греться не будет.
Лучше просто распили радик на две части чтобы транзюки стояли по паре да и все и дуй на него кулером если понадобиться в чем я сильно сомневаюсь.
Удачи!!!
Отлично получается! Красота!
впрочем как и ты наверное
А вот и не угадал=Р Тот регулятор который я выше спаял - моё первое творение, и то это скопированный проект ув тов. “upd”. И прошивка его изготовления. Сам бы дооолго мучился %(
в плече стояло всего пара мосфетов ирф3205 а они на 110 ампер.
110А при каком напряжении? А вот нашёл даташит - 110А при 10В!У меня же 24-30… Ладно не будем о грустном:)
Мастер модель башни приобрела очертания башни… хотя на счёт пропорций есть сомнения…
На странность углов не обращайте внимания - Пластилином буду имитировать торцы бронеплит и сварные швы ну и прочую шелуху…
На счёт закругления бортов башни ещё думаю: есть мысль сделать борта из пеноплекса - из дерева лень…
ой так забавно:)😃😃😃😃 чувствую будет переплка 😃😃😃😃😃 ты правильно обратил внимание что при напряжении 10 вольт, только вот маленькая неувязочка, ты не посмотрел где это напряжение приложено!!!
ты видимо посчитал что это напряжение питания нагрузки которое якобы может комутировать транзистор, но нет это напряжение управления которое нужно приложить к управляющему электроду транзитора именуемого затвором и истоком т.е. 10 вольт и при этом напряжении ты можешь получить с криталла транзитора ток 110 ампер.
управляющее напряжение никаким образом не связанно с питающий силовую цепь транзистора. А напряжение питания силовой цепи транзистора т.е. в конечном счёте питание твоего двигателя может достигать 40-50 вольт. Я точно не помню но если мне не изменяет память то этот транзистор на 55 вольт. Вообще по хорошему надо брать двухкратный запас по напряжению, у тебя 30 вольт а посему нам будет достаточно транзистора с напряжением сток исток 60 вольт, впрочем можно применить и на 55 вольт так такие транзисторы заметно дешевле и могут обеспечить гораздо большие токи.
Хотя ты очень самоуверенно высказался, поэтому навязываться не буду. Просто пожелаю удачи.
тепреь видно что ты не радиолюбитель, хотя спаять такой регулятор скажу я тебе сможет далеко не каждый радиолюбитель!!!
так что начинай учиться ползоваться документацией и будешь творить просто чумачечие вещи!!!😃😃😃😃
А вообще я речь завел о радиаторах ватерблоках которые хочешь замутить. Это пустая трата времени и сил.
А вообще я речь завел о радиаторах ватерблоках которые хочешь замутить. Это пустая трата времени и сил.
Вполне возможно…
но нет это напряжение управления которое нужно приложить к управляющему электроду транзитора именуемого затвором и истоком т.е. 10 вольт и при этом напряжении ты можешь получить с криталла транзитора ток 110 ампер.
Чего то я запутался… Блин моё понимание балансировало на тонкой грани и теперь опять рухнуло… На затвор у меня приходило +15В При Питании выше 20В или само напряжение питания если оно меньше 15В (Сделал переключатель для питания драйверов)
.
ты видимо посчитал что это напряжение питания нагрузки которое якобы может комутировать транзистор
Мне казалось что это показана общая пропускаемость 110А при 10В и соответственно при повышении вольтожа до 55В, амперы падают. Иль я всё неправильно понял?
тепреь видно что ты не радиолюбитель
Увы:(
Мдааа… долго обьяснять в живую было намного проще показать и объяснить.
Короче дело такое у мосфета есть такие параметры как максимальное напряжение затвор исток т.е. максимальное подаваемое управляющее напряжение на затвор и исток выше которого будет пробой, есть напряжение сток исток это то напряжение которое в итоге можно подключить нагрузку через транзистор проще говоря напряжение питания силовой цепи. Если его превысить то переход пробъеться и на нагрузку пойдет полное напряжение от источника питания и если н ебудет предохранителя в силовой цепи то могут быть очень не хоршие последствия.
Есть еще характеристика максимальный ток стока который способен пропустить кристалл.
А есть характеристика которая показывает зависимость проводимости транзистора от приложеного управляющего напряжения на затворе. Там в датащшите есть обязательно такой график в виде ломаной линии. Есть грубо говоря две групы ключевых транзисторов которые отлично проводят ток уже при 5-6 вольт на затворе и при 10 вольт показывают гарантированную проводимость канала а есть так называемые логические транзисторы которые способны показывать низкое сопротивление канала уже при 2,5 вольт.
В болшинстве случаем максимальное напряжение управляющее достигает ±20 вольт в основном используют от 10 до 15 вольт. Если это логические уровни то тут нижний предел опускается до 2,5 вольт т.е. от 2,5 до 15 вольт.
Ток через транзисор зависит от сопротивления нагрузки и от напряжения источника питания. Если при неизменном напряжении питания уменьшать сопротивление нагрузки то и ток будет расти до тех пор пока не сгорит транзистор или что нибудь что не выдержит данный ток. А можно наоборот не меняя сопротивление нагрузки поднимтаь напряжение питания и также будет расти ток через нагрузку. здесь могут два варианта перывй когда ток достиг слишком большой величны что какая либо детать просто не выдержить и чпокнет а может не выдержать канал танзистора сток исток напряжения которое может оказаться выше паспортного т.е. в моём случае как я раньше говорил 55-60 вольт. Если его превысить то кирдык транзюку.
Ну вроде всё. Всё очень просто, прсо нуджно чтобы кто то тебе это все схематично на бумаге разрисовать и показал там ничего сложного нет . Если конечно тебе это интересно.
Удачи.
Надо переварить… вроде переварил. То есть получается (при условии что мосфет холодный и на затворе 15В) ирф3205 может выдать 110Апри 55В и не окачуриться?
Привет. Если нагрузка будет чисто активного характера то да. Тназюк сможет коммутировать токи до 110 ампер. В реальности есть ограничение вызвано конструктивными особенностями корпуса TO220 в котором выполннены транзисторы или подобные маленькие корпуса - на уровне 75 ампер. Т.е. Какой большой ток кристала не был больше 75 ампер вы не получите.
И желательно выбирать транзисторы с двухкратным запасом по напряжению это на случай всяких всплеской напряжения чтобы просто напросто не пробило транзистор. А токовые способности схемы в целом буду всецело зависеть от топологии монтажа и разводки силовых цепей.
Надо переварить… вроде переварил. То есть получается (при условии что мосфет холодный и на затворе 15В) ирф3205 может выдать 110Апри 55В и не окачуриться?
Не окочурится, если падение напряжения на его переходе умноженное на эти самые 110 ампер будут меньше его максимальной рассеиваемой мощности. И…как Вы правильно отметили… если Вы обеспечите соответственный отвод тепла, что бы его температура не вышла за границы его максимально возможной температуры.
Спасибо за разъяснения, вроде усё понял:)
Сегодня на хорошем настроении сложил опять свой конструктор и примерил к корпусу…
И при парковке танк занимает меньше места чем малолитражка!😃 =>
За одно подровнял углы у листов башни чтоб они нужный уровень и углы приняли
Осталось заделать борта башни пеноплексом, прилепить люк командира, и сделать пластилином сварные швы и торцы бронеплит… завтра думаю большую часть доделаю
Поздравляем Вас с работы
Я следую за ваши действия
Привет из Уругвая
Спасибо, SR tanque.
Пока работа замерла на такой стадии:
Примерно обрезал бока башни, жду шлифмашинку к понедельнику чтобы окончательно придать им форму .
Отказался от фанерных форм буксировочных крюков - решил использовать Пеноплекс…
В итоге закрепил корму с формами задних нижних буксировочных крюков
Если что, то ванна танка фанерная - это матрица - чтобы стеклоткань от фанеры отлипла, фанеру натираю воском (уже пробовал - все отлипает)
А башня будущая мастер модель - матрицу буду делать раздельную из стеклоткани, а в ней уже формовать саму башню.
Вот только теперь встала проблема: а выдержит ли форму верхних бортов корпуса стеклоткань со смолой (в смысле не отлипнет ли во время формовки…) Может есть смысл попытаться верхние борта и передний бронелист в отдельной матрице отформовать? Может кто-нибудь посоветовать хоть чтото по этой мысли? Да к тому же обнаружил что верхние борта изогнуты дугой от начала к концу (Ось изгиба вертикально дну танка) - появилась мысль и борта сделать из пеноплекса…