Стабилизатор ствола орудия CS-TK-SWB
Для платы CS-TK16 есть дополнение, стабилизатор ствола орудия (CS-TK-SWB-) , весьма прикольная штука.
Но совсем нет информации по ней, не понятно будет ли работать с другими платами и как её подключать?
Вот ссылка: примерно что в результате получится…
Где-то встречал видео с этой платой (CS-TK-SWB) , но сейчас не могу найти, хотя результат очень похож…
Сейчас на неё хорошая скидка, вполне можно бы прикупить, но как подключать и управлять?
Вот видео с тем-же танком, с открытой башней, похоже что этот стабилизатор и стоит…
А модель Тамия.
Вот видео связки CS-TK16 и CS-TK-SWB
taobox24.ru/item?id=37589341930 (не реклама)
Здесь есть корявый перевод с китайского - назначение выводов основного блока CS-TK16
Перевод с английского на сайте www.rctankwarfare.co.uk/forums/viewtopic.php?f=1&t…
- Поддержка 5-8 каналов радиостанций (следовательно , все серводвигатели порты).
- 2S-4S Lipo поддержка
- 140A общий объем производства для двигателей
- Выход 10 освещения, один поддерживает HL высокой интенсивности вспышки
- функциональных возможностей ИК - Battle , но не сказать , какой из них , скорее всего , Тамия.
- Реалистичный вариант дыма
При использовании 5 Режим работы канала у вас есть следующие варианты: - Тестирование освещения (???)
- 3 - канальный независимый звук (то есть три канала независимый звуковой эффект)
Пропорциональный эффект дыма , основанный на реалистическом состояния двигателя (т.е. Жесткий разгон будет производить большой дым, холостой ход и верхнее движение скорость будет производить немного дыма и т.д.).
Сопоставляя с картинкой (первой ниже по тексту) можно предположить как подключить CS-TK-SWB к другим платам.
Во - первых Входы CS-TK-SWB рассчитаны на РРМ сигналы, которые можно снять с выходов приёмника для поворота башни и высоты ствола пушки.
Для этого надо имеет 6-8 канальную аппаратуру с отдельным приёмником РРМ.
На картинке второй показан мотор большой мощности который должен быстро и точно удерживать башню в нужном направлении.
Что касается механизма подъёма ствола то его мотор может быть подключен к РРМ разъёму рядом с (сервой предположительно отката) через реверсивный регулятор хода либо к оставшимся двум портам напрямую, что более вероятно.
Короче надо купить CS-TK-SWB и осциллоскопом пощупать чтобы не спалить.
А в общем штука клёвая.
Да, именно так я и прикидывал, только остаётся один момент, как включается и выключается режим стабилизации…
Плата уже пришла, попробую её подружить с “Кларком”.
Что интересно, CS-TK-SWB в металлическом корпусе, весьма увесистая.
Да, именно так я и прикидывал, только остаётся один момент, как включается и выключается режим стабилизации…
Плата уже пришла, попробую её подружить с “Кларком”.Что интересно, CS-TK-SWB в металлическом корпусе, весьма увесистая.
Вам и карты в руки 😃
Я предполагаю что включение и откл. зарыто в положении стика который управляет башней. В каком-то крайнем положении может быть с задержкой.
или придётся расшифровывать картинки на taobox24.ru/item?id=37589341930
Корпус из железа чтобы ослабить влияние на гироскопы от бросков магнитных полей (проводов, двигателей и т.п.).
Я предполагаю что включение и откл. зарыто в положении стика который управляет башней. В каком-то крайнем положении может быть с задержкой.
А других вариантов и нет, так как входные сигналы, на неё, только поворот башни и орудие в верх и в низ, плюс питание. После подключения буду искать…
Похоже, что CS-TK-SWB будет работать с IBU-3 у которого есть 6 РРМ выходов,
сигналы на выходах повторяют все настройки IBU-3 независимо от настроек пульта.
Попробовал запустить стабилизатор, всё в принципе работает, но нужна настройка гироскопов.
Один не утешительный вывод, с “Кларком” использовать почти не возможно, не достаточно каналов.
На плате стабилизатора есть два светодиода, которые видимо, обозначают режимы работы…(они почему то не выведены наружу)
И ещё, видимо изначально, CS-TK-SWB, включается сразу в режиме стабилизации и как его отключить, я так и не понял,
сколько не манипулировал стиком.
У меня пока нет CS-TK-SWB , но меня эта штука больше устраивает чем делать на отдельных гироскопах потому что это законченный и отработанный модуль в изолированном от магнитных полей корпусом.
Сейчас я конструирую пневмопушку из готовых деталей от стрейкбола и вроде бы всё влезает в самодельную башню Leopard 2A6 с прицелом по FPV. Штатная пушка полное барахло. Подача шаров должна быть принудительная и HOP-AP обязательно нужен.
Штатный погон тоже никуда не годен - будет на подшипнике 80х100х10 и на отдельно купленной верхней части корпуса.
CS-TK-SWB будет куплен в процессе работы и “обнюхан со всех сторон” . Я не
сомневаюсь что его можно будет применить с IBU2 или IBU3 ( с другими я не знаком ) ну не мытьём так катаньем.
Что я могу посоветовать не имея на руках такого устройства?
Включайте его на столе отдельно, нагрузив его внешними устройствами.
Поставьте регуляторы гироскопов в средние положения.
Подайте сигналы с сервотестера и следите за поведением моторов на выходе покачивая корпус устройства. Убедитесь что устройство реагирует на сервотестер и влияет на моторы в спокойном состоянии тоже. Если нет то:
Можно попробовать на свободные выходы(справа 2 пары контактов которые стоят между питанием и большим мотором на рисунке #3, сперва пощупав их мультиметром а лучше осциллоскопом, на предмет соединения с корпусом и после включения питания какое там напряжение и что там видно и в какой момент) подавать логическую единицу через резистор 10 ком или ноль через 1 ком ( чтобы не спалить) и всё время меняя следите за поведением моторов.
Хуже конечно может быть если в РРМ входы должны быть подмешаны какие-то строб импульсы для включения - выключения гироскопов от CS-TK16.
Чудес в электронике не бывает. В крайнем случае (ну не выбрасывать же) можно попытаться через коммутаторы вручную управлять башней, одновременно сбрасывая питание с модуля для его обнуления, (но это уже глупо ехать в Копен через Гаген) управлять башней в обход модуля.
Тут уже будет ещё небольшая задачка для выделения управляющего коммутатором сигнала.
Лучше попытаться сделать как положено.
У меня, проблема в конструкции башни, при установке стабилизатора, нет доступа к резисторам настройки.
Для любых изменений, приходится разбирать всю башню. Нужно попробовать вынести его наружу, для настроек,
но стоять он должен в другом танке, на который, пока нет основного блока (стоит родной HL).
И главное, при включении, нужно дать время, для инициализации гироскопов.
Стабилизатор, сейчас на Бенгудде, по акции…(не реклама)
Не удержался, закрепил стабилизатор снаружи башни, нашёл ошибку подключения, сервопривода ствола.
Регулировки очень чувствительные, самый верхний резистор - чувствительность привода ствола, второй чувствительность привода башни,
два нижних, не очень понятно, но тоже влияют на повороты башни.
Для корректной работы поворота башни, необходимо уменьшить передаточное число, редуктора привода башни (увеличить быстродействие).
Два нижних правых, трёх-контактных разъёма, это для сервоприводов ствола и башни(я сначала, привод ствола, воткнул в разъём башни(наружный)).
В общем, всё работает, но вращается башня слишком медленно.
Ствол, после подстройки, работает очень хорошо.
Резисторы чувствительности, работают наоборот, при повороте по часовой, чувствительность уменьшается.
Ну кто-бы сомневался 😃
На Banggood (не реклама) сейчас нет в наличии, и в продаже нет.
Главное Вы не сказали - есть ли отключение стабилизации?
На видео из второго поста, видно, что для переключения режимов гироскопа используется три канала, правда не ясно как третий канал может влиять
на плату, к ней подключаются, только, ствол и башня.(на “Кларке” дополнительных каналов нет)
Ещё есть четыре вывода, между разъёмами подачи питания и двигателя башни, возможно на них есть переключение?(там на трёх 0V, на четвёртом +3,3V)
Это пока всё, что успел.
Ещё заметил, что при быстром вращении башни с пульта, дергается ствол.
Это наверно издержки настройки?
— Ещё есть четыре вывода, между разъёмами подачи питания и двигателя башни, возможно на них есть переключение?(там на трёх 0V, на четвёртом +3,3V)—
При отключенном питании измерьте сопротивление на этих трёх оставшихся из четырёх на предмет соединения с корпусом. Там где покажет чистый ноль - это корпус (общий провод соединенный с минусом питания). Если какое-то сопротивление то это вероятнее всего вход.
Затем включить устройство в режиме стабилизации.
Если там 3,3 вольта то подавать логическую единицу 3,3 вольта через резистор 1 ком на найденный вход.
Лог. ноль - (соединяя с корпусом через резистор 200-300 ом) тот контакт, на котором 3,3v.
Если каком-то варианте стабилизация отключится и башня будет вращаться только от пульта и сохранять своё положение то всё ОК.
Потребуется дискретный канал.
У меня на штатном пульте от HL есть кнопка дистанционного вкл. дым машины. Можно сигнал на включение стабилизации снять оттуда через оптрон или подходящее реле. В Clark TK22 - не знаю может что-то похожее тоже есть.
----Ещё заметил, что при быстром вращении башни с пульта, дергается ствол.
Это наверно издержки настройки?----
Скорее всего это происходит из-за просадки питания или помех от моторов по цепям питания. Это отдельный разговор.
Да, два наружных контакта сидят на земле, два других видимо сигнальные, на одном 0 В. на другом 3.3 В.
При замыкании вывода, на котором 0 В. на корпус, начинает моргать красный светодиод(на плате), но
стабилизация при этом сохраняется. Возможно это режим для программирования чего-то?
При других коммутациях, ничего не происходит.
Не нашёл никакого описания на не китайском.
Перевести на компе не выйдет - там одни картинки в которых текст не копируется.
Надо кого-то просить. Здесь полно китайцев но английский у них или плохой или не разбираются в теме.
xiaobaiban.net/…/play-_2BJm69_2Fz26Qp80V7lIUw7AvHS…
Что-то мы пропустили. Вот ссылка на видео где примерно на 50-й секунде чётко видно как включается стабилизатор. Только такое впечатление что башня возвращается в ту-же сторону в которую смотрела до поворота с пульта, а не стабилизируется на новом месте.
На другом видео видно что перед подъёмом на препятствие оператор регулирует высоту ствола и при переходе через него ствол стабилизирован.
Короче надо перевести текст на картинках.
----нужно дать время, для инициализации гироскопов.----
Сколько времени это занимает после включения питания?
В крайнем случае (ну не выбрасывать же) можно сделать автоматику и через коммутаторы вручную управлять башней, одновременно сбрасывая питание с модуля для его обнуления. Зацепиться можно за изменение положения башни и ствола и или по команде.
Сколько времени это занимает после включения питания?
Нужно примерно 5 секунд, что-бы всё было в покое.
То, что есть возможность включать и отключать стабилизатор с пульта, в этом нет сомнений.
Только требуется ещё какой то сигнал (с дополнительного канала), на видео, в начале темы, видно
как оператор щёлкает тумблером, потом стик башни вниз - в право…
Для наших целей возможно подойдёт такая штука:
www.ebay.com/itm/…/262615929337 (не реклама).
Где-то наткнулся, что используют подобную на танке, работает хорошо.
Порылся, нашёл ещё одну плату, с описанием:
hobbyking.com/…/tarot-zyz22-gopro-brushless-camera… (не реклама).
По этой ссылке есть форум с темой этого парня, чей танк показан в 1# на верхнем видео.
www.rctankwarfare.co.uk/forums/viewtopic.php?f=23&…
Там почти всё есть что надо. В общем он поясняет как это работает. Особенно мне понравилось решение с gimbal мотором и вставленным в него стандартным скользящим контактным барабаном для поворота башни - просто и качественно без геморроя с погоном. Стоимость мотора приличная но оно того стоит.
Он даёт рекомендации как правильно сделать крепление пушки и т.д.
Надо собрать информацию как эти платы подключать, приобрести всё это, кое-что изготовить ( главное ничего точить на станках не надо останется одна слесарка) и настроить со стволом и гирбоксом от аирсофта. У него редукторы заказные и залиты маслом. Заказывать всё дорого, лучше сразу приобрести шасси от DKLM. Там всё из металла и на подшипниках, легко герметизировать редукторы и залить маслом.
Да, точно. Я наверно тоже что-то подобное попробовал сделать, если бы увидел пораньше.
Есть готовые подвесы в сборе с платой, будет дешевле чем покупать по частям.
Только вроде бы, у подвеса, есть ограничения по углам поворота…
А принцип, даже получше, датчик положения крепится к площадке с камерой и она чётко отслеживает объект(съёмки).
----Есть готовые подвесы в сборе с платой—
Хорошая мысля приходит… вовремя. На banggood видел не дорогие подвесы.
Ограничение снимается программно снятием галочки. Где-то это проскакивало. Надо посмотреть.
Немного доработать и будет прототип внутренностей - имитатор башни для наших целей.
Прежде чем курочить башню, лучше всё настроить на отдельной доске и уже после этого будет понятно что понадобится и как смонтировать всё это в башне Леопарда.
Там ещё придётся установить LiPo 3S для гирбокса 1500 ma/h ( пусковые токи там приличные ) и стабилизаторы DC-DC Auto Step-down / Step-up Module для FPV прицельной камеры, камеры для вождения, передатчика, gimbal и систему принудительной подачи ВВ шариков как в стандартном магазине. Стрельба флюоресцентными шариками в вечернее время красиво смотрится ( особенно очередями и через настоящий ПНВ ).😁
Если с местом для батареи будет проблема, то скорее всего поставлю основную мощнее.
Просто есть вероятность быстрого подгорания контактов на кольцах скольжения, впрочем это расходник можно
поставить на разъёмы.
Ну как-то так.
ОК, удачи…
Прорвёмся.
Спасибо и Вам, удачи. 😃