Гусеницы для танка...
Виноват, исправлюсь.
Посмотрел кучу роликов про Т34, пытался\ рисунок траков рассмотреть. Так вот что самое интересное, что хоть пишется что “вафля” была самая распространённая, но на роликах не увидел ни одного такого рисунка, хотя может просто из-за низкого качества не узнал.
кто подскажет высоту клыка?
вот здесь вроде 176 стоит:
а ещё я не понял - менялась ли его высота в других модификациях
rcopen.com/forum/f99/topic266646/169
Смотрите здесь
Сходил сегодня пофоткал да по измерял рулеткой. Кому интересно можно посмотреть здесь
Теперь по тракам.
Прикольно, но все траки на Т34 разные, в смысли все “Вафельные”, но на глаз заметна небольшие различия.
О размерах.
Сделал для себя открытие - оказывается что перья(клыки) ну или как их там называют полые, что явно указывает на штамповку
Разные потому что их делали разные заводы. Самый классической вафлей считается от завода красное сормово.
Подскажите пожалуйста ресурс пластиковых гусениц и звездочек, если катать танк не дома, а периодически на улице. Совсем быстро умрут?
Подскажите пожалуйста ресурс пластиковых гусениц и звездочек, если катать танк не дома, а периодически на улице. Совсем быстро умрут?
все зависит от веса модели, масштабов, материала изготовления… почитайте форум, тут море информации кто что и как использует и и что из этого выходит…
Ребят еще вопрос, больше теоретический. Чем объясняется, что на траках гребни делают по центру трака? Если я например сделаю свою гусеницу и сделаю два ряда гребней по краям гусеницы, то есть катки будут катиться как бы между двумя рядами гребней, а в центре гребней не будет. Чем плоха такая схема? Подозреваю, что чисто теоретически когда гребень в центре, то при наезде гусеницей на препятствие краем трака, то вероятность схода гусеницы при повороте будет меньше. Или тут чисто экономия металла и в итоге меньший вес гуски? Спасибо!
Относительно гусянки т-34.
Боковые гребни не будут такой же величины нак центральный(как на оригинале)-следовательно по весу то на то и выйдет.
Подозреваю, что чисто теоретически когда гребень в центре, то при наезде гусеницей на препятствие краем трака, то вероятность схода гусеницы при повороте будет меньше.
Согласен из-за большой его (гребня) величины.
А вообще на 34-ке ведущее колесо от бт-7, приемственность конструкций, чтоб новую машину освоить быстрее и дешевле какие-то из узлов оставляли от старой, (опорные катки, подвеска тоже оттуда).
Такое вот впечатление у меня складывается по прочтении литератур по теме.
Наткнулся случайно на фото пластиковых гусениц для Т-34 в масштабе 1/7
www.rc-tanky.com/klub/modely/lamka/…/tecko18.jpg
Наткнулся случайно на фото пластиковых гусениц для Т-34 в масштабе 1/7
www.rc-tanky.com/klub/modely/lamka/…/tecko18.jpg
В линейке литьевых пластиков есть пластики для литья Шестеренок. Сам не лил, но образцы шестеренок из этого пластика трогал руками и царапал ножом в магазине. Пластик этот существенно отличается по твердости от стандартных шестеренок редукторов Хенг Лонга в лучшую сторону. Есть описание и тех параметры ( твердость и всякое прочее ) - но я не специалист в твердостях по Шору или кого там еще. Но по ощущениям - если лить траки в 16 из этого пластика - это будет существенно лучше, чем родные пластиковые траки Хенг Лонга. Возможно и в 7 масшатбе они будут работать , конечно не так, как алюминиевые, но стоимость замены трака будет существенно меньше, да и для отливки запасных траков не надо организовывать печку под 1400 градусов.
Конечно - надо пробовать, но ради пробы в 16 масштабе покупать 2 литра пластика - жаба душит.
Наткнулся случайно на фото пластиковых гусениц для Т-34 в масштабе 1/7
Траки у них изготовлены методом литья пластика под давлением. Читал у них на сайте или где то в комментариях.
В линейке литьевых пластиков есть пластики для литья Шестеренок. Сам не лил, но образцы шестеренок из этого пластика трогал руками и царапал ножом в магазине. Пластик этот существенно отличается по твердости от стандартных шестеренок редукторов Хенг Лонга в лучшую сторону.
Если делать траки из пластика под давлением , то там много вариантов по самому материалу из которого будет он сделан. Хочешь будет мягким и напоминать твёрдую резину, а можно что бы был очень твёрдым. Цена самого трака с работой будет маленькой , а вот сделать пресс-форму выливается в копеечку. Я интересовался данным вопросом, для себя делать не выгодно, а в массовых масштабах цена становится приятнее. В крупных городах много предприятий которые могут отлить детали на заказ , по крайней мере у нас.
Вот примерно как это делается. НЕ РЕКЛАМА !!!
Здравствуйте товарищи форумчане, лазая как то вечером по просторам тырнета раздумывал над громоздкостью свой печки для литья ЦАМа и долгого её прогрева как самой так и тиглей. И Наткнулся на (с первого взгляда) достаточно дешёвый и простой способ плавки металлов в приделах до 780 градусов при помощи ТВЧ. Собственно меня эта идея заинтересовала.
Вроде по примеру первого уже собрали 3-4 подобные работоспособные игрушки: Не реклама:
www.chipmaker.ru/topic/116798/
www.chipmaker.ru/topic/116798/page__st__460
www.chipmaker.ru/topic/116798/page__st__480
www.chipmaker.ru/topic/116798/page__st__520
Как понял единственная трудность это собрать новый индуктор с той же индуктивностью но другими габаритами (Водяное охлаждение трудностью не считаю). Но Т.к. сам работаю в фирме по созданию установок ТВЧ (а это означает наличие нужного оборудования) - то хочу попробовать, ибо цена вопроса не более 1500руб., которая согласитесь для таких целей смехотворна…
Проект автора:
Копия№1:
Копия№2:
Копия№3:
Собрал макет индуктора для такой печки на стальном тигле из половины какого то тонкостенного (1,5-2мм) баллона. Диаметр наружный тигля 108мм и высота 150мм. Макет индуктора (не рабочий а только для проверки жизнеспособности) Состоит из 2х слоёв обмотки обычным проводом 0,75мм с учётом того что внутренний слой будет в будущем изготовлен из 6мм медной трубки: Внутренний слой 15 витков (снизу вверх) намотан на диаметр 130мм (с учётом теплоизоляции между индуктором и тиглем), Наружный слой 17витков в том же направлении (уже сверху вниз)…
Результат пробного пуска: за 10 секунд тигель нагрелся примерно до 100 градусов при мощности 600Ватт (на максимум 2000Ватт не включал), дальше нагрев выключил - запахло пенопластом который обеспечивал зазор между индуктором и тиглем… Фото забыл на радостях сделать:)
Хотя ещё стоит вопрос об увеличении диаметра индуктора для увеличения толщины теплоизоляции с 10 до 20мм… от этого немного измениться и количество витков. Обсужу с начальством и тогда попробую такой вариант испытать, к тому времени достану нормальный тигель с толщиной стенки 4мм и медную трубку на индуктор под водяное охлаждение…
Результаты обязательно сфотографирую и конечный вариант со всеми размерами расскажу.
Дело с индукционной плавкой сдвинулось. Был сделан индуктор: Внутренние витки (16 витков в плотную друг к другу) из медной трубки диаметром 6мм (с изоляцией 7мм) и внутренним диаметром 160мм и наружные витки из медного провода сечением 6мм2 (13 витков). Плитка индуктор приняла и разогрела тигель секунд за 20-30 секунд (при мощности 1кВт) где то до 100-150 (плевки испарялись на раз). В следующий раз свой терморегулятор с термопарой приспособлю для измерения температуры тигля. К сожалению непосредственно плавить металл не решился, так как не собрал водяное охлаждение индуктора. Просто не хватило времени, хотя помпа и радиатор есть (осталось достать емкость под воду, шланги и спаять переходные штуцера. Всплыл такой нюанс: возможно придётся сделать жидкостное охлаждение силового транзистора печки - алюминиевый радиатор на плате заменить медной пластинкой с трубкой и штуцерами (и соответственно включить в водопровод между радиатором и индуктором).
Индуктор:
Опытный запуск:
Ах да! Сам тигель обвёрнут керамической ватой (теплоизоляция)
Подробная инструкция переделки будет?
Да, но чуть позже, когда соберу водокачку и точно что-нибуть расплавлю. По идее у этой печки предел температуры 784 градуса по цельсию (точка Кюри у стали). Хотя вся суть переделки сотоит в замене индуктора родного на свой, но с такой же индуктивностью… Родной индуктор крепится 3мя саморезами к плитке, а контакты 2мя винтами М4 к выводам на плате.
Постепенно выкладываю результаты… Спаял все элементы водяной системы:
Слева на право (Таким же путём течёт вода):
Штуцера на радиатор печки ВАЗ2105-07 (к одному из них подаётся вода из помпы) - Радиатор транзисторов ( которые стоят на плате самой печки) - переходник на меньший диаметр трубки перед самым индуктором (Т.е стараюсь вести более толстым шлангом для уменьшения сопротивления воде) - индуктор (дальше воду сливаю в бак).
Но блин всплыл косяк - моя аквариумная помпа не в состоянии продавить индуктор! Расход воды мизерный - 100куб. см. в минуту, а это емкость самого индуктора - ПДЦ!
Кароче завтра, а нет, уже сегодня еду за новой помпой: “Насос циркуляционный Oasis CR 25/8” в замен этой дохлятине аквариумной…
Не удивляйтесь что на последних 2х фотках в системе нет радиатора транзисторов (сопротивления воде она ощутимого не создаёт в отличие от индуктора) - там оказалась небольшая дырдочка которую не заметил после пайки и как следствие тонкий небольшой фонтанчик… на неделе запаяю.
Приобрёл наконец то насос и сопутствующую арматуру. Перед Индуктором добавил байпас, чтобы снижать давление в помпе - на проток индуктора особо не влияет а помпе работать легче.
Расход примерно один литр в минуту т.е индуктор продувается за 6 секунд. Позже при плавке узнаю достаточно этого или нет… Если нет, тогда придётся делать Внутренние витки из 2х или 3х спиралей и включать их по воде параллельно.
По фотографии: Вода из 10литрового бака забирается по зелёному шлангу помпой. После помпы по прозрачному шлангу вода идёт к индуктору и затем на слив в бак. Байпас (кран после помпы) Стравливает излишнее давление воды на прямую в бак) Краном регулирую нормальное соотношение протока индуктора и байпаса.
Радиатор будет стоять после индуктора. Однако тут возникает вопрос куда ставить радиатор транзистора? На ветку индуктора (возможно уменьшение расхода воды) или на байпас (минуя радиатор)? Сначала попробую на ветку индуктора. если всё будет нормально, то думаю так и оставлю.
Доделал систему водяного охлаждения индукционной печки. (подтёки воды только из-за хреновых хомутов)
Понятно Дмитрий, теперь такой вопрос, так какой все же шаг у гусениц Т34, гдето промелькнула инфа что 172 мм,расстояние между пальцами точнее а не шаг, но я начертил чертеж ведущего колеса и наложил на него траки с таким шагом, нифига не сходиться, есть информация другая или размеры колес были разные и я не то колесо взял, и еще , Дмитрий а вы лили из ЦАМа траки? и использовали ли соль для удаления шлаков, как тут писали(начитался я всего, аж мозг кипит), или может нестоит заморачиваться с солью, и чем кокиль красили, если это делали???
Александр я лил траки из алюминия чистку металла делал солью и содой пищевой. Отрезал кусок трубы 100мм заварил дно лом алюминия расплавил почистил дал выстоятся полтора часа при температуре 700 град.чтобы вышли газы вылил в слитки после этого загружаю второй раз и одновременно с металлом грею кокиль до 350 град. делаю нормализацию алюминия про 800 градусов 1 час кокиль ни красил пытался присыпать тальком разницы не заметил после усадки отливка выходит с трудом зажимает при усадке.
я лил траки из алюминия
А для какого масштаба ???