Гусеницы для танка...
Дело с индукционной плавкой сдвинулось. Был сделан индуктор: Внутренние витки (16 витков в плотную друг к другу) из медной трубки диаметром 6мм (с изоляцией 7мм) и внутренним диаметром 160мм и наружные витки из медного провода сечением 6мм2 (13 витков). Плитка индуктор приняла и разогрела тигель секунд за 20-30 секунд (при мощности 1кВт) где то до 100-150 (плевки испарялись на раз). В следующий раз свой терморегулятор с термопарой приспособлю для измерения температуры тигля. К сожалению непосредственно плавить металл не решился, так как не собрал водяное охлаждение индуктора. Просто не хватило времени, хотя помпа и радиатор есть (осталось достать емкость под воду, шланги и спаять переходные штуцера. Всплыл такой нюанс: возможно придётся сделать жидкостное охлаждение силового транзистора печки - алюминиевый радиатор на плате заменить медной пластинкой с трубкой и штуцерами (и соответственно включить в водопровод между радиатором и индуктором).
Индуктор:
Опытный запуск:
Ах да! Сам тигель обвёрнут керамической ватой (теплоизоляция)
Подробная инструкция переделки будет?
Да, но чуть позже, когда соберу водокачку и точно что-нибуть расплавлю. По идее у этой печки предел температуры 784 градуса по цельсию (точка Кюри у стали). Хотя вся суть переделки сотоит в замене индуктора родного на свой, но с такой же индуктивностью… Родной индуктор крепится 3мя саморезами к плитке, а контакты 2мя винтами М4 к выводам на плате.
Постепенно выкладываю результаты… Спаял все элементы водяной системы:
Слева на право (Таким же путём течёт вода):
Штуцера на радиатор печки ВАЗ2105-07 (к одному из них подаётся вода из помпы) - Радиатор транзисторов ( которые стоят на плате самой печки) - переходник на меньший диаметр трубки перед самым индуктором (Т.е стараюсь вести более толстым шлангом для уменьшения сопротивления воде) - индуктор (дальше воду сливаю в бак).
Но блин всплыл косяк - моя аквариумная помпа не в состоянии продавить индуктор! Расход воды мизерный - 100куб. см. в минуту, а это емкость самого индуктора - ПДЦ!
Кароче завтра, а нет, уже сегодня еду за новой помпой: “Насос циркуляционный Oasis CR 25/8” в замен этой дохлятине аквариумной…
Не удивляйтесь что на последних 2х фотках в системе нет радиатора транзисторов (сопротивления воде она ощутимого не создаёт в отличие от индуктора) - там оказалась небольшая дырдочка которую не заметил после пайки и как следствие тонкий небольшой фонтанчик… на неделе запаяю.
Приобрёл наконец то насос и сопутствующую арматуру. Перед Индуктором добавил байпас, чтобы снижать давление в помпе - на проток индуктора особо не влияет а помпе работать легче.
Расход примерно один литр в минуту т.е индуктор продувается за 6 секунд. Позже при плавке узнаю достаточно этого или нет… Если нет, тогда придётся делать Внутренние витки из 2х или 3х спиралей и включать их по воде параллельно.
По фотографии: Вода из 10литрового бака забирается по зелёному шлангу помпой. После помпы по прозрачному шлангу вода идёт к индуктору и затем на слив в бак. Байпас (кран после помпы) Стравливает излишнее давление воды на прямую в бак) Краном регулирую нормальное соотношение протока индуктора и байпаса.
Радиатор будет стоять после индуктора. Однако тут возникает вопрос куда ставить радиатор транзистора? На ветку индуктора (возможно уменьшение расхода воды) или на байпас (минуя радиатор)? Сначала попробую на ветку индуктора. если всё будет нормально, то думаю так и оставлю.
Доделал систему водяного охлаждения индукционной печки. (подтёки воды только из-за хреновых хомутов)
Понятно Дмитрий, теперь такой вопрос, так какой все же шаг у гусениц Т34, гдето промелькнула инфа что 172 мм,расстояние между пальцами точнее а не шаг, но я начертил чертеж ведущего колеса и наложил на него траки с таким шагом, нифига не сходиться, есть информация другая или размеры колес были разные и я не то колесо взял, и еще , Дмитрий а вы лили из ЦАМа траки? и использовали ли соль для удаления шлаков, как тут писали(начитался я всего, аж мозг кипит), или может нестоит заморачиваться с солью, и чем кокиль красили, если это делали???
Александр я лил траки из алюминия чистку металла делал солью и содой пищевой. Отрезал кусок трубы 100мм заварил дно лом алюминия расплавил почистил дал выстоятся полтора часа при температуре 700 град.чтобы вышли газы вылил в слитки после этого загружаю второй раз и одновременно с металлом грею кокиль до 350 град. делаю нормализацию алюминия про 800 градусов 1 час кокиль ни красил пытался присыпать тальком разницы не заметил после усадки отливка выходит с трудом зажимает при усадке.
я лил траки из алюминия
А для какого масштаба ???
Масштаб 1:6.
Масштаб 1:6.
и как траки стираются или держатся ??
то метал слабый
Не слабый а мягкий, и то не факт - сплавы разные бывают
Не слабый а мягкий, и то не факт - сплавы разные бывают
А если делать с Д16Т
[QUOTE=Type62;5144809]и как траки стираются или держатся ??
то метал слабый
Устанеш стирать.
А как ты будеш делать из Д16Т на чпу или вручную пилить напилингом.
Алюминий льётся очень хорошо главное его правильно подготовить и по весу легкий в 6 масштабе гусянка весит 11- 12кг что есть очень гут.
6 масштабе гусянка весит 11- 12кг
Как-то много. у меня на Т-90 из ЦАМа 10,2 кг на гусеницу
Это вес 2х гусениц вес трака от. 70гр до 90 гр.148 штук.
Выходит цинковый сплав в 2 раза тяжелее.
Естественно у ЦАМа плотность выше Алюминия более чем в 2 раза
Прочность даже баночного алюминия в два раза больше чем ЦАМ, пробовал разбивать молотком и газовым ключом крутил на излом.
Прочность даже баночного алюминия в два раза больше чем ЦАМ
Забавно у меня наблюдения ровно наоборот. на работе постоянно работаем с аллюминием. и есть в наличие 2 чушки ЦАМ4-1 по 10 кг.
Да ЦАМ более колкий (не на столько как хрусталь), но он же твёрже и на стирание (что по моему важнее в отверстиях под оси траков и грунтозапах). Алюминий же (говорю только про марку которую закупаем на работе) более вязкий, гораздо сильнее подвержен абразивному износу (хотя если взять АМГ то может я и не прав). А что до прочности на кручение и изгиб - то при толщине стенок траков 2-3 мм и наличии рёбер жёсткости - и ЦАМ и Алюминий подходят нормально
А ЦАМ у меня стоит на машине при затяжке гаек фильтра на карбюраторе посадочное место воздушного фильтра очень сильно покоробило из чего сделал соответствуюшие выводы, все конечно зависит от сплава но из пивных банок получаются очень прочные траки. 😃
Появилась такая идея:
взять вот такую двухрядную цепь от мотоцикла ИЖ 
и добирать нужную ширину за счет вставок, играющих роль грунтозацепов и гребней.
Для этого Старые “пальцы” убираем и ставим новые гвозди, обрезаем их до нужного размера и заклёпываем
Длина звена ( от центра “пальца” до центра другого “пальца”) 9мм
Остается только вопрос звезды к нему
Что думаете по поводу такой затеи?
Появилась такая идея:
Новое - это хорошо забытое старое .
Наконец Индукционная плавилка зафурычила! Тигель срезал до нужной высоты с ушками и обернул керамической ватой (в ушках отверстия под пруток за который потом подымаю тигель). Под тигель сделал постамент из пеноблокка и 2х подогнанных шамотных легковесных кирпичей. На пеноблок опирается фанерная рама индктора, а между шамотными кипичами зажата термопара терморегулятора.
По конструкции самой печки: Внизу сама индукционная плитка; Сверху слева терморегулятор с его автоматом (на заднем плане серый пускатель для демонтированных тенов старой плавилки); Справа над кнопками плитки термометр для контроля температуры транзистора самой плитки.
Теперь по Вакуумной камере: так как решил лить по газофицируемым (пенопластовым) моделям, то для такого способа сделал эдакую вакуумную камеру из: Пылесоса обыкновенного, табуретки, рамки деревянной с уплотнениями с обоих сторон и вакуумметром, и фанерной коробки примерно 300Вх270Шх230Г мм по внутренним стенкам. Внктри коробки по краям стоят обычные синтетические фильтры для холодной воды с ячейками 5/10микрон. В дне коробки под фильтрами отверстия для выхода воздуха, фильтры к коробке прижаты шпильками М6.
По самому литью: в вакуумную камеру засыпаю песок на дно и фиксирую им пенопластовую модель, и затем досыпаю песок до верху, верх камеры закрываю стрейчем, кладую на стрейч и над пенопластовой моделью кольцо из керомической ваты и затем воронку из шамотного кирпича, И на последок все вокруг воронки засыпаю дополнительно песком. Жду пока расплавитсяа ЦАМ, затем включаю пылесос и жду пол минуты пока воздух откачается и песок затвердеет и ЗАливаю ЦАМ. После заливки пылесос оставляю работать пока не затвердеет ЦАМ - это примерно минут 5-10… А потом простособаками достаю готовую деталь. ПО результатам: тут ещё надо экспериментировать, то ли песок крупнее брать, то ли изменить способ постановления Воронки, а может и пылесос слабоват… Будем пробовать… За одно доделаю модель для пеноплатовых траков.
На предпоследнем фото видно что на отливке сохранился даже отпечаток пенопласта, так что такой способ литья вполне жизнеспособен. Кстати в итоге плавил ЦАМ на мощности примерно 1300 ВАтт (как испытательный прогон), хотя можно и 2кВт. Но уже на 1300Ватт видно ка светиться тигель в освещённой комнате - что наводит на мысль что там больше 600 градусов по Цельсию и что можно будет плавить в будущем Алюминий!
Для улучшения результата думаю точно не хватает вибростенда для уплотнения песка при засыпке, надеюсь в ближайший месяц организовать это дело. Хочу соорудить следующую конструкцию из 2х фанерных плит, связанных между собой 4мя пружинами работающими на сжатие и вибромотором на верхней плите. Вакуумную коробку ставлю на верхнюю плиту, включаю вибромотор и засыпаю песок.Только от чего взять пружины, если песка влезает 16-17 литров…
Только от чего взять пружины, если песка влезает 16-17 литров…
Думаю, можно от воздушек пружины приспособить. В любом охотничьем магазине есть, разной длинны и жесткости.