Гусеницы для танка...
От него зависит качество отливки.
Ну чем он выше тем лучше - так? Чтобы создавалось давление за счет собственной массы…
Да так.
Начало сборки гусеницы для Т-90.
двухкомпонентный литьевой пластик. С попытками добавлять тонер в смесь.
двухкомпонентный литьевой пластик. С попытками добавлять тонер в смесь.
А краситель покупали специально для литьевого пластика от того же самого производителя или что сами мутили ? Я покупал набор красителей… но пока так и лежат тюбики
Простой тонер от лазерника.
Кстати, пробовал вчера добавить серебрянки. При “вменяемом” количестве порошка - смесь получилась просто серого цвета, без металлического оттенка.
“Подушек” наделал на обе гусятины, сейчас доливаю “бинокли” и гребни по мере сборки. Кончились велоспицы, надо искать проволоку 2мм.
“Подушки” лью в силикон. Бинокли и гребни - в фанерные слоеные формы, не стал переводить силикон. 😉
какой масштаб?
Кстати, пробовал вчера добавить серебрянки. При “вменяемом” количестве порошка - смесь получилась просто серого цвета, без металлического оттенка.
Спросили бы меня КАК 😃 Это я про добавление серебрянки. Я когда выкладывал видео с учебником копирования солдатиков - тогда же и проэкспериментировал. Да… серебрянка - дает серый оттенок, вот бронзовая пыль - другое дело, но при вменяемой концентрации - что бы жидкость жидкая, а не густая - все равно не кузяво. Вот тонкой беличьей кисточкой смазывать серебрянкой (бронзой) литьевую форму из пентелласта - дает как раз металлический вид литьевой детали. И при этом - порошок достаточно хорошо влипает в пластик. Одно НО - при покрывании формы порошком алюминия - при литье - неизбежно часть пластика проливается между границами (частями) формы тонким ( очень) слоем. И без метал. порошка - этот облой легко и сразу удаляется с формы, а вот при метал. порошке а) облой получается толще б) его больше в) от формы от отдирается весьма не просто. Т.е. толстые куски облоя удаляются сразу, а вот тоненькие и порой практически незаметные глазу - остаются. Поэтому нельзя сразу использовать форму для литья следующей копии детали. Образовавшиеся “налипы” увеличивают щели, пластик начинает проливаться по ним все больше и больше ( если не промывать и не просушивать форму хорошо…а это - достаточно долго). Без порошка - весь обллой снимается за раз - как тонкая пленка и не прилипает к форме.
А вот как краситель - порошок от тонера - конечно дешево и сердито…но он - не растворяется в пластике ( до полимеризации) - поэтому - его много - не намешаешь, а вот спец фирмешные красители - они - или ну ооочень мелкие порошки, или растворяются в пластике - поэтому возможно получать любые градации цвета и смешивать колеры . Но… дороговато
Масштаб 1\10.
Посмотрел красители в конторе где брал пластик. Не вдохновило. И дорого и выбор никакой.
Тонером можно получить оттенки серого. 😉
А на прочность нормальные?
Пробовал до 10-ти кило, держат нормально. За истираемость ничего не могу пока сказать.
Коллеги моделисты-танкисты!
Решился поделиться своим опытом изготовления траков для максимально точной копии Т-10М. Модель задумывалась как точная копия внешне с возможностью радиоуправления и демонстрации как ходовых качеств, так и демонстрации манипуляций с вооружением (поворот башни, движение ствола пушки и т.п.) – не для постоянных «покатушек». Поэтому вопрос износостойкости и достаточной для этого прочности не стоял. Масштаб 1/12. Был выбран оптимально в двух целях: 1) для комфортного размещения р/у внутри корпуса и башни и 2) для более легкого воспроизведения точной копийности. Нисколько не претендую на оригинальность свою, но надеюсь, этот мой опыт пригодится в чем-то для начинающих моделистов, чтобы они поняли – от загоревшейся идеи в голове до реализации ее во что-то, не так все просто и легко.
Итак.
- Изготовление мастер-модели. Материал был выбран – оргстекло. Легко обрабатывается и легко склеивается дихлорэтаном, т.к. часто мастер-модель состоит из большого числа частей. На фото показан процесс изготовления с использованием мини фрезерного станка, ручной бормашинки и конечно же рук. При работе над мастер-моделью возникла проблема. Как в ней сделать отверстия под пальцы, чтобы потом не сверлить (даже по шаблону) каждый изготовленный трак (а их надо на пару гусениц по 88 шт.). Пробовал сверлить мастер-модель из оргстекла – сверло уводит в сторону из-за нагрева и большого люфта, т.к. сверло 2 мм (стандартная длина около 7см, а трак в масштабе моем – 6 см.) загубил пару заготовок. Отверстия получались несоосными, а из-за этого гусеница в дальнейшем – не рабочая. Я решил эту проблему так. С боков в мастер-модели профрезировал строго параллельные пазы под диаметр моего пальца (2 мм) и заделал (эпоксидным пластилином), потом обточив, получил полностью соосные (по обеим плоскостям) отверстия под пальцы. На фото виден весь процесс. Затем покрыл грунтовкой, чтобы выявить все изъяны на мастер-модели и доработал их надфилем или заделал тем же эпоксидным пластилином. Получилась копийная мастер-модель трака. Для сравнения выложил фото оригинала трака.
Продолжение.
2. Изготовление формы, двухсоставной.
Выбрал материал – 2-х компонентный силикон (Лассил С) холодного отверждения для литья в т.ч. пластиков. На фото процесс изготовления формы. В ходе работы по уже отливке траков форма дорабатывалась – делались дополнительные отверстия для выхода воздуха, т.к. появлялись на отливках непролитые места, где «запирался» воздух. Поэтому видно, что на следующих формах делал много каналов для выхода воздуха (прикрепленные зубочистки).
Продолжение 2.
3. Литье траков.
Материал «Протокаст» - двухкомпонентный литьевой пластик. В инете достаточно про него материала. Выбор пал на него из-за того, что писал выше – модель моя максимальная копия, ходовая, но не для серьезных покатушек. Собственно про сам процесс литья говорить нечего – BlackCat_2 выкладывал много инфо про это и даже видео. Что получилось - на фото. Первые траки с небольшими непроливами, которые были потом, в большей степени побеждены, устройством в форме дополнительных каналов для выхода воздуха. Пальцы планирую сделать из гвоздей (на фото), обточив на станке готовку гвоздя и сделать копийную систему фиксации пальца.
Изготовил пока траков почти на одну гусеницу. Проверял на разрыв изготовленной части гусеничной ленты – тянул руками в разные стороны – не порволась/не разрушилась. Усилие старался приложить максимальное. Гусеница получается прямолинейная (выкладывал на стол). Думаю не будет заедать при движении.
Сергей, не могли бы Вы дать ссылку, где Вы описываете изготовление траков из пластика?
Сергей, не могли бы Вы дать ссылку, где Вы описываете изготовление траков из пластика?
Если это - ко мне вопрос, то я выкладывал технологию изготовления копии солдатика - вот в этом 254 сообщении - rcopen.com/forum/f99/topic101863/241 ролики с Ю-туба.
Собственно что там не сказанно…в этих роликах, хотя в солдатиковых литьевых темах это - есть и я с этим - столкнулся… как раз и когда лил из литьевого пластика некоторое количество траков в 16 масштабе для Ростислава .
Собственно - когда в литьевую форму из пентелласта (или любого силиконового эластомера или герметика) льют маааленького солдатика - все бы ничего, а вот когда литьевая форма большая и в ней много частей этого солдатика (или несколько за раз траков) то уже давление жидкости, наливаемое в форму - начинает раздувать форму и детали искажаются. У меня пока не стал сдавливать ладонями литьевые формы (3 - 4 минуты - пока пластик не начал полимеризоваться) - солдатики и траки получались толще оригинала и часть пластика проливалась в щели.
В таких случаях - если читать форумы где льют солдатиков из металла в силиконовые формы - сначала делается силиконовая форма (обмазыванием формовочной массой ) солдатика с минимальным использованием формовочной массы, но так, что бы снаружи этот “кокон” не имел выступающих частей. А потом этот “кокон” Заливают с двух сторон гипсом. И льют потом уже в составную форму. И внешняя гипсовая форма не дает раздуваться от давления литьевого пластика или жидкого металла силиконовой форме.
Пы Сы. И в той фирме, где я в Москве покупал литьевые пластики - выбор красителей был достаточно широкий… от основных цветов - смешиванием которых можно получить какой угодно цвет, до цветов типа хакки.
Да, вопрос был Вам.
Насчет распирания - открыли глаза. В талмуде по уникасту ни слова о расширении при полимеризации.
Насчет распирания - открыли глаза. В талмуде по уникасту ни слова о расширении при полимеризации.
Валер, Вы не поняли - не расширение при полимеризации, а давление ЖИДКОСТИ ДО полимеризации. Если у Вас ОДИН трак (ОДИН солдатик), то сама литейная форма, хоть и небольшая, но относительная толщина стенок у нее - БОЛЬШЕ, чем в случае многого количества траков или деталей солдатиков) и жидкости в этих формах для БОЛЬШОГО количества траков - деталей - БОЛЬШЕ. И обычно - формы Выше - поэтому - давление жидкости - больше. По крайней мере у меня формы росли не только в ширь, но и высоту.
А у этих литьевых пластиков сейчас есть пластики которые после литья уменьшают (увеличивают) свои линейные размеры примерно …я забыл на сколько, но суть в том, что отлив детальку в 25 масштабе можно ее увеличить, с нее еще сделать копию этим же пластиком… и уже получается 16 масштаб.
Я для фиксации половинок формы (а порой их не только две, но и больше) использую канцелярские резинки, что помогает уменьшить появление большого кроичества облоя и вытекания заливаемого раствора через стыки половинок формы.
А у этих литьевых пластиков сейчас есть пластики которые после литья уменьшают (увеличивают) свои линейные размеры
Я при отливке своих траков заметил, что мной используемый материал “Protocast85” при твердении сильно нагревается. Возможно форму из селиконовой резины из-за этого “поджаривало” и я заметил, что после 10-15 заливок мои траки становились чуть тоньше/легче. Приходилось делать новые формы.
Я для фиксации половинок формы (а порой их не только две, но и больше) использую канцелярские резинки,
Я при отливке своих траков заметил, что мной используемый материал “Protocast85” при твердении сильно нагревается.
Если в итоге форма получается кубическая, то резинки - выход - это точно, у меня формы получались более плоскими - да и жаба давила делать уж очень толстым силиконовую форму. Ну и по тонким стенкам - раздувало, пока не стал сжимать ладонями ( или ладонями через фанеру - если площадь большая) до полимеризации.
А вот про нагрев… вроде бы тот же протокаст 85… да, некоторый нагрев имел место быть… но вполне терпимо, т.е. градусов 40 примерно.
К сожалению все эти материалы… и формы и пластики - не любят долгого хранения до использования. Возможно греется тот протокаст, что долго хранился… хотя у меня протокаст в какой-то момент просто перестал полимеризоваться …вроде бы…хорошо, что его мало тогда осталось. Но с уверенностью сказать, что дело во времени хранения, а не в чем-то еще - сказать не могу.
А вот пентелласт - наоборот - очень быстро полимеризовался после длительного хранения - я не успевал залить им мастер модель.
Ясно, тоже сделал плоскую форму.
53 трака для PzIII.