Activity

Очень здорово! Не даешь скучать голове и рукам!

Хорошая модель. А обтягивать, красить будешь? У меня эта процедура почти 1кг добавила.

А что за модель? Копии.полукопии обычно тяжелее выходят.

13кг. Думаю сейчас по приобретенному опыту можно было грамм 500-600 скинуть на конструкции.

Нет, качалка не разборняя. Состоит из угле трубы 10Х1 мм на нее вклеена углекачалка на эпоксидке и сверху надеты на смоле два куска дюралевой трубы 12Х1.
Когда я это строил у меня не было токарного станка, да и по любому это легче чем целиком из дюраля.

Все рули кроме закрылков навешены на шомполах диаметром 1,2 мм. Петли навески использовал покупные из алюминиевого сплава.
Закрылки навешены следующим образом: мамы как на всех других рулях, папы пришлось выпиливать самому из строительной линейки

Петли:

Ну что молодцы, бабла то надо нарубить в новом году пока все в упадке. Опять все забудут про старые вертики и будут покупать пока свеженькое.

Продолжаю. Идея фикс была при постройке спрятать все качалки управления в рулях в контуры управляющих поверхностей, благо строительная высота лонжеронов рулей позволяло получить приемлемое плечо управления 12-15 мм. Рули высоты управляются одной качалкой с дюралевыми поводками. Качалка установлена в фюзеляже на двух подшипниках. Поводки входят в пеналы на РВ при сборке самолета.

Продолжаю. Идея фикс была при постройке спрятать все качалки управления в рулях в контуры управляющих поверхностей, благо строительная высота лонжеронов рулей позволяло получить приемлемое плечо управления 12-15 мм. Рули высоты управляются одной качалкой с дюралевыми поводками. Качалка установлена в фюзеляже на двух подшипниках. Поводки входят в пеналы на РВ при сборке самолета.

В РП вклеен наконечник тяги управления насмерть. При установки РП руль вкручивается в тягу управления.

Я правильно понимаю, что в принципе для нормального полета - одного - достаточно двух аккумуляторов по 4200 - 5000 мАч, 6 банок?
Если это так, можно переработать мотораму - вместо стоек выполнить из фанеры боковые и нижнюю стенки и ставить 2 аккумулятора непосредственно за мотором. Центровка должна получиться, экономия веса - почти кило.

Да, вполне достаточно 4000ма на один полет. Читая зарубежные форумы по мустангу нашел рекомендации одного пилота,что лучше иметь пару аккумуляторов меньшей емкости в паралели чем один большой емкости. Это уменьшает ток на каждый аккумулятор, увеличивает срок службы и замена будет дешевле если акк сдох. У меня уже были такие акки как на фото, я их использую на вертолете. Что касается переделки кита-все сделать можно, но пока я не закончил самолет не узнал где будет центр тяжести. Хвост тяжеловат, надо было больше облегчать его при постройке.

То есть, для центровки кило свинца пришлось на мотор вешать? Куда ставите аккумуляторы?

Нет, сейчас после того как кок поставил только 250гр. Аккумуляторы максимум впереди, возле моторного шпангоута.

Силовая установка и “бензин для нее” (все четыре сразу), хватает на два полета по 7 минут примерно.

Все правильно - на уборку и поворот. Так легче организовать програмно в передатчике руление и установку в нейтраль при уборки шасси.

Да, убирается вперед по полету как у прототипа.

Задняя стойка сделана из подручных материалов без помощи CNC, токарный станок, напильник и руки.

Задняя стойка сделана из подручных материалов без помощи CNC, токарный станок, напильник и руки.

Еще видео по уборке выпуску.

Правильно, мотор этот. Сделаю фотки еще заднего стойки, сначала сниму с самолета только.

Привет Владимир,
Да, размах 2,26. Кит немного недотягивал до масштаба 1:5, пришлось удлинить фюзеляж и крыло, соотв стаб, киль и тд. Каркас обшит бальзой, обтянут стеклом 50гр на аквалаке. Так и совершил первый полет не покрашенный. Касательно СУ- все мои модели электрички, хранить ДВС мне негде, все хранится в квартире. Поэтому СУ для мустанга была выбрана тоже электро. Мотор после долгих изысканий и подбора на Есаlc был выбран Xtpwr 60 с мощностью 6кв в пике и приемлеммым ценником. Винт пока на пробу 24х12. Расчетная тяга примерно 18 кгс. Вес модели взлетный 13 кг. Не был уверен что смогу сделать сам фонарь и решил купить готовый от мустанга 1:5 Hangar 9, подошол после подгонки как родной. Ретракты с линдингера, стойки готовые от мустанга 1:5 Top RC. Заднее колесо и механизм уборки самострой. Кстати шток и стоек был 10 мм нержавеющий пруток, так согнулись в дугу после третьей посадки. Пришлось изготовить новые их 40х с термообработкой. Это штоки держат нормально.

Добрый день. Случилось так что прошлый год сидел я без работы так как компания в которой я работал внезапно обанкротилась, и решил от нечего делать склеить модель мустанга масштаб 1:5. Он мне давно нравился. Все темы по такой модели и масштабу давно устарели, вот и решил поделиться опытом построики модели с кита одного росиийского конструктора, наверно все его знают.
Получил набор шпангоутов, нервюр, реек и началось:

Прошивка v3.11 (описание пока только на японском)
* Исправлена ​​проблема, из-за которой получение телеметрии могло занять много времени.

Прошивка v3.10
* Добавлена функция телеметрии EM-100 ​​O.S.ENGINE (Ogawa Seiki): только если тип системы - FASSTest, T-FHSS. Поддерживается прошивка EM-100 версии 8.00 или более поздней.

Английская прошивка в последней строке:
www.rc.futaba.co.jp/dl/propo/t18sz.html

Добрый день Владислав,

Давно не обновлял прошивку и хотел спросить- можно сразу последнюю загрузить или надо начинать со следующей от моей установленной?

Блокировку экрана каждый раз после включения пульта нажимать? Нет чтобы как на 14sg заблокировал и забыл?

Никогда не блокировал экран ни на 14sg ни на 18sg, не имею привычки лезть в экран во время полета.

покрытие самолета узкими полосками меня не вдохновляет

Двойную кривизну не выложить большим листом, а вот маленькими самый раз да и с раскроем обшивки можно совместить.

если бы имел этот самый флайтметал хотя бы в не самом далеком его нахождении от моей точки локации

Попробывал алюминиевую пленку в рулонах 50 и 100 мм шириной с толщиной 0.03 мм - тот же самый Aerofoil который за океаном. Есть у нас и в ДЕПО и КСЕНЮКАЕ и у вас должна быть в продаже. Попробуй, может понравится.

У тебя не так ?

Приемник стоит на самолете, сейчас попробовал при включении ПРМ без ПРД мигает четыре раза. Цифровую серву не пробовал подключить на 8 канал?
Получается согласно таблице у меня 4 мода что не может быть, так как на все восемь каналов подключены сервы правда цифровые.

Еще можешь попробовать режим передатчика FAST MULTI, не помню точно но в 14 должен быть этот режим.

Не вижу этого в мануале.
Точнее не так - вижу, что кол-во миганий при включении ПРМ с зажатой кнопкой Link/Mode (т.е. вход в режим переключения моды ) соответствует моде согласно таблицы ( причём всегда моде A ( одно мигание ) при каждом входе в режим смены моды, но это уже от автора ).
Далее, нажимая Link/Mode, двигаемся по всем модам, выбирая нужную ( соответственно, кол-во миганий после каждого нажатия будет менятся ).

Меня другое интересует - как в процессе обычной эксплуатации ( а не в режиме смены моды ) увидеть, в какой текущей моде находится ПРМ.
Мои предположения - включение питания приемника при выключенном передатчике и подсчет кол-ва миганий красного LEda на приемнике.
Но в мануале этого ни вижу.

Да, похоже на то.

Уже устал, но попробую ещё ) Пока Mode A не активизируется никак.

С 1-го по 7-ой канал - дружат безо всяких вопросов.

Вот процедура из мауала приемникаю Если надо то переведу. Я понял так что при включении ПРМ при выключенном ПРД ПРМ будет мигать кол раз соглано установленной моде.
“Channel Modes
The R7008SB is capable of changing its channel allocations as described
in the table below. This is especially important when using the receiver
in a dual receiver mode. See your transmitter operation manual for
complete details on operating in the dual receiver mode.
1 Press and hold down the Link/Mode button on the R7008SB
receiver.
2 Turn the receiver on while holding down the Link/Mode button.
After power up, the button can be released.
3 The LED should now be blinking red in one of the patterns
described by the chart below.
4 Each press of the Mode/Link button advances the receiver to
the next mode.
5 When you reach the mode that you wish to operate in, press
and hold the Mode/Link button for more than 2 seconds.
6 Once locked into the correct mode the LED will change to a
solid color.
7 Please cycle the receiver(s) power off and back on again after
changing the Channel Mode.”

Коллеги, не получается активировать 8-й канал в стоковом приемнике R7008SB в Mode-A – серва встаёт на упор с продолжением (хочет дальше, хрустит, но не может, на команды с ПРД не реагирует).
Исходники:
ПРД – установлен в режим 14CH SINGLE G
ПРМ – установлен (?) в „Mode A”(1-8 channels)
Серво – аналоговые по кругу
Никаких внутренних связей в ПРД ( миксы и проч.) нет – новая дефолтная модель

В сетке нашёл подобный случай:
www.fpvhub.com/index.php?topic=22510.0
Там всё кончилось возвратом ПРМ производителю.

Есть у меня сомнения, что смена Mode в ПРМ, описанная в евойном мануале, что-то не договаривает – там не увидел, как проверить в какой Mode он находится в данный момент.
Мои забавы с переключением Mode наводят на мысль, что текущая (actual) Mode отображаются кол-вом миганий красного LED’a на ПРМ при подаче на него питания при выключенном ПРД.

Какие будут мнения ?
Спасибо !

Согласно ПРМ мануалу кол-во миганий после включения соответствует моде как в таблице внизу[IMG] Похоже у тебя на 8 канале СБАС пакеты. Попробуй поиграться переключением моде. Вообще аналоговые сервы не очень дружат с новой аппаратурой.

Пиобрел FlyFun 5 110HV, даже сделал несколько полетов на нем пока модель не вьехала в яму на бетоне на посадке и стойками не вскрыло крыло. Вроде нормальный регуль, насколько я понял FlyFun в отличии от Platinum заточен под самолет (в нем нет вертолетного софта). Рекомендую купить сразу карту программирования.

Надо сделать калибровку Кастла на фиксированных конечных точках газа. По русски будет так- сделать линейную кривую газа как сверху описано 0, 25, 50,75,100ю
Выставляешь конечные точки ( end points) 60 вверх и 60 вниз. Включаешь регулятор с максимальным газом и начинаешь увеличивать значения конечной точки максмимума газа потихоньку по 2-3 и увеличиваешь пока кастл не запиликал потом убераешь ручку газа на мин и начинаешь увеличивать мин значения (уменьшать газ) по 2-3 пока кастл не пропиликает. После этого конечные точки настроены. В зависимости от модели, конкретного кастла и аппаратуры они могут быть 100-80 или 63-61 на моей последней Т18 SZ.

И если Вы не видите преимуществ - зачем покупали 18SZ?

После того как получил 18 понял что смысла никакого менять 14 на 18 небыло.

Спорить то не собираюсь по поводу где какая линейка апп заменяеться и речь то была не о том где какие винтики “топовые” стоят а о том что меню программирования в 18 сц весьма интуитивно понятно и не особо требует курить мануал😁

Это две кардинально разные аппаратуры. 18Z это современное продолжение 12Z и 12FG. 14SG это хоббийная аппаратура, ее нужно сравнивать со старой восьмеркой и с еще более старой десяткой cap. В общем, сравнение не корректное. Ибо нельзя равнять старый москвич и новую тойоту (обе по своему хороши, но не сравнимы…)

Не согласен, так как 18 SZ - это 14 SG с другой прошивкой и сенсорным экраном, бльше никаких преимуществ у нее нет. 12Z и 12FG не было и сравнить не могу.

В 18 SZ меню програмирования переделали кардинально по сравнению с 14 SG, вроде все интуитивно стало понятно и даже книга вроде не нужна. На 14SG это был ребус еще тот, без бутылки сакэ не разобраться😁

Упсс… Привет Игорь, только сейчас обнаружил что ты теперь летаешь на нормальном размере:)
Вчера вернулся из командировки и хотелось бы глянуть на твою новую игрушку. В выходные не планирушь летать? Если да, то дай мне знать и точку встречи тоже.

Все жду когда они проговаривание таймера подключат, как то привык уже к этому на Т14 SG.

Ну да карбон красиво и легко, но я уже три карбоовые стойки сломал при посадке за два года на своей ЕФ Екстре 78. Самолету все пофиг, а стойки трещат на раз при чуть грубой посадке. Родные алюминиевые тоже летают пока жду очередной карбон. Такая вот у них селяви:)

Сопротивление ЗУ показала очень низкое, хорошее.

Низкое сопротивление это не показатель и по опыту давно на него не смотрю. Были Гианту с сопротивлением под 70 мом и жарили нормально под сто циклов и в то же время Нано теки с сопротивлением по 1.5 мом сдохли через 30 циклов, и подыхая имели низкое сопротивление.

Я бы не стал всякую хрень на такой самолет ставить, полюбому самолет раз в десять дороже сервы. Разбить из-за отказа сервы как два пальца…
Лучше подкопи денег и купи Савокс.

Через время начинает так же по конски люфтить. Но есть плюс однозначный, не закусывает ничего

Полностью согласен. Подшипники начинают люфтить в посадочных местах. Рекомендую ставить их сразу на локтайт.

По случаю достался мне акк LiFe 2100, Futaba. Заряженный имеет 6,76 В. Вес 106 г. Еще раз хочу услышать от опытных коллег, что его можно без ВЕС и без проблем использовать для питания борта. Планирую на Ла-7.

Если это акк для передатчика, то не советую так как выдает очень слабый ток и для борта не годиться. Для борта нужно минимум 10С акк.

меня мучает такой вопрос: протос ( или гоблин, т.е. верт с аналогичной трансмиссией ) врезается в землю с работающим двигателем и вал ОР клинит.
Что произойдет?
а) порвется ремень
б) сорвется шестерня или сорвется крепящий ее болт или эти узлы раскорячатся так что дальше эксплуатировать их будет невозможно
в) сгорит от перегрузки мотор/регуль

Суть вопроса - в том, что в трансмиссиях стандартного типа сочленение пиньон - шестерня ОР играет роль своего рода предохранителя, т.е. является самым слабым узлом ( иногда настолько слабым, что срывается даже от пилотажа ).
Здесь трансмиссия - очень мощная. Что является здесь слабым звеном и ломается?

Игорь, как ты знаешь мой Гоблин дважды поцеловася с землей и в обоих случаях накрылся только обгонный подшипник. Ремень и все остальное без проблем в трансмии, лопастям конечно пипец пришел.

Максим знает секретный способ калибровки горизонта спасалки

Наверное с помошью молотка и какой-то матери😁

Максим, все-таки поделитесь ручным способом калибровки горизонта спасалки?

Все очень просто- выставляешь ротор в горизонт по нивелиру и в окне спасалки жмешь на кнопку “калибровать”.

Возможно будет на Haloowen процентов 10-15.