Activity
Вечер трудного дня
Монстры - это ДРУГОЙ класс моделей, не просто трак. … Это - ориентированный на высокую геометрическую и прочую проходимость аппарат с высоким расположением силовых агрегатов и большими колёсами.
- Размер колес
- Ход подвески
- Клиренс.
И наличие препятствий на трассе, дающие преимущества большим и быстрым машинам (в рамках масштаба) перед только быстрыми.
- Воздух остается.
- 80% свободного места собранного дифференциала.
Это первая картинка по заливке которую я увидел. До этого ни в одном мануале к КИТам или в приложениях к РТР моделям не показано… сколько нужно…
В руководстве к ЕВ-4 (Thunder Tiger) рекомендовано заливать на 80%.
Ну если так просите, то напомню, что с 6-ти до 8-ми лет небо в клеточку …
Вы будете неприятно удивлены, но к Вам это будет применено в первую очередь, а поведение родителей при Вашем задержании легко квалифицируется как необходимая оборона (Вы же будете агрессивно сопротивляться предложению пройти в отделение, свидетели подтвердят 😁 ). Оно Вам надо? 😉
Я просил только цены оставить в покое- ибо это все равно не влияет на интерьер, тёрли сто раз и в данном случае это не главное
Главное - люди, т.е. продавцы. Они должны понимать о чем их спрашивают и помогать решить проблему, т.к. просто купить можно и по почте. Модельный магазин - это клуб любителей моделизма и продавец должен быть своим в этом клубе. Он как бармен - зарабатывает на умении поговорить и подобрать компоненты из имеющегося. А ассортимент, цены и интерьер придут сами собой. ИМХО
неужели нет пожеланий?
Вы же сами запретили пожелание про правильный магазин высказывать. 😉
…
Насколько я начитался с переворотами надо бороться путем настройки рычагов подвески… Или я не правильно что то понял 😕
😁 С переворотами борются практикой. А ЕВ-4 машина крепкая, если начинать без фанатизма, то не так и дорого 😉 . Главное начать, а читать советы можно во время ожидания запчастей 😛.
… Естесвенно плясать лучше от стандартных настроек…
С этого и началась беседа 😁. Кто знал, что заводские настройки ЕВ-4 всех так раззадорят 😃.
Дим, едет она может и лучше, но это никак не связано с температурными изменениями именно силикона.
+1
Сцепление с трассой другое, температурный режим двигателя другой - вот и регулировки подвески и трансмиссии другие.IMHO.
Хм 😉
помоему всё наоборот,и стандарт: перед-5000
центр-7000
зад-1000или2000
просто с вашими настройками машина вобще не будет рулиться,ведь в задний дифф льют масло ‘‘жиже’’,чтобы был небольшой снос задней оси 😃
Я указал стандартные (они же базовые, они же начальные) установки из инструкции к данной модели(TT EB4 S3). Из каких-то соображений производитель их рекомендует. При полном отсутствии опыта у автора темы имеет смысл начинать с заводских параметров настройки трансмиссии и подвески.
Приступил к сборке 😃
Естественно возникли вопросы, без ответов на которые продолжать собирать не могу…Каое масло в ДИФЕРЕНЦИАЛЫ? Насколько я знаю масло в каждом разное (передний, центральный и задный)…
Вязкость масла для базовых установок указана в инструкции стр.7
перед 3000
центр 3000
зад 5000
для аммортизаторов на стр.23
перед 40
зад 35
Вы спрашивайте, спрашивайте 😉
а ссылки никакой на данную “настройку” нет? или это в мануале к аппаратуре\ машинкам есть?
Цифровые сервы имеют инструкцию по настройке для работы в паре, но у Хайтека для этого нужен отдельный прибор - программатор, за отдельные деньги 😦 , или надо с кем-то договариваться. У Футабы не знаю как реализована настройка.
Две хороших сервы в любом случае будут работать быстрее одной 😁 .
После хорошей прогазовки,холостые обороты держатся на одном(чуть повышенном )уровне около 20-25 секунд… Просто этих слегка повышенных оборотов после сильного газа,хватает чтобы начинало “цеплять”. а холостые обороты и так на минимуме,дальше просто убирать некуда.
Т.е. машина катится после прогазовки эти самые 20-25сек? А при убавлении оборотов холостого хода глохнет через 20-25 сек? Тогда действительно, облегчение кулачков - вариант. Или пружины жестче. Или проверить герметичность/чистоту системы выхлопа и нагнетания давления в бак.
После прогазовки,или езды на высоких оборотах,срабатыват сцепление и машинка катится сама…
Когда остынет двигатель катиться перестает? Если да, то неправильно отрегулирован двигатель. Попробуйте убавить холостые обороты на прогретом двигателе и при необходимости добавляйте с пульта на холодном.
При всем увожении, Влад фантазёр…
Я видел скелет этой машинки - очень не плохо, так что шансы на благополучный исход есть. Человек не столько стремится к экономии, сколько к самостоятельности.
Есть понятие масштабируемости…
Согласен. Но масштабируемость имеет не только технический аспект. Те самые “шум и яд” породили в 1:1 гибриды, непосредственный впрыск, легковой дизель и т.п. не самые удачные вначале по удельной мощности (и цене) пути развития ДВС. Некоторые варианты становятся очень даже жизнеспособными после принятия законодательных ограничений.
У модельных 2-х тактных ДВС прогресс замедлился, если не остановился.
- Разработка 4-х тактов?
- Бензин, впрыск и т.п.?
… С развитием электробатарей, ДВС будут медленно но верно умирать 😦. Все-таки плоская моментная кривая с максимумом уже при 1 об/мин, дает выигрыш в разгоне и мощности в 70% длины трассы…
В авиамоделизме применение электричества имеет большую историю, чем в авто, но вымирание ДВС не заметно. Увеличение количества электричников - да, но не за счет сокращения ДВС. Многим нравится возиться именно с моторами, в конце концов, даже звук имеет значение.
А почему обязательно делать миниатюрный генератор? Значительно удобнее взять генератор от скутера или карманного фонаря типа “жучок”, установить его на прицеп и зацепить ремнем от оси колес (железнодорожные вагоны так и устроены).
1.Мощности любого авто хватит для буксировки.
2.Не надо переделывать саму модель.
3.В любой момент перед соревнованиями можно вернуться к классической схеме (без прицепа-генератора) или одолжить товарищу с севшим бортом.
4.Нет ограничений по размеру/мощности генератора
Управлять сложнее. И даже очень. Он падает 😉 . У меня двс. Пока проезжаю 5м за счет уверенного старта. 😁
… если понравится- можно.
😋
рукояточки сейчас малость поменяли… 😃
По trade-in поменяем? 😉 😁
спорить не буду.
но удивлен.
сломанных за 8 лет не встречал.
Речь идет не о реальной прочности, а о впечатлении от рукояток. В том и странность - удачно подобранный по составу набор, но смотришь на него, берешь в руки - и он не радует 😦 .
только не понял, чего странного вы нашли в классических отвертках? 😵
Качество исполнения рукояток очень неприятно удивило, напомнило советские наборы инструмента (некрасиво, хлипенько, неудобно).
… с какой же силой надо закручивать болты и гайки,чтобы посрывать на них шлицы и внутренние шестигранники?Спасибо.
В большинстве случаев сильно приходится откручивать и шлицы срывает из-за геометрии инструмента. А качество металла позволяет увеличить длину отвертки не увеличивая диаметр, что очень удобно в труднодоступных местах. Хороший металл и точность обработки и стоят таких денег (плюс долговечность инструмента)
ну, я даже не знаю, с чего начать…
www.proxxon.com.ru/proxxon_equipment/…/23107.jaw
www.proxxon.com.ru/proxxon_equipment/…/23946.jaw
www.proxxon.com.ru/proxxon_equipment/…/23944.jaw
www.proxxon.com.ru/…/microotvertki.jaw
www.proxxon.com.ru/proxxon_equipment/…/23070.jaw
а вообще я предпочитаю все покупать поштучно.
там же тоже можно.
www.proxxon.com.ru/…/microotvertki.jaw Не советую, исполнение очень странное.
www.proxxon.com.ru/proxxon_equipment/…/23070.jaw Громоздкий, не везде подлезет.
www.proxxon.com.ru/proxxon_equipment/…/23946.jaw
www.proxxon.com.ru/proxxon_equipment/…/23944.jaw Обычные Г-образные ключи, не удобно.
катемся что же с ней делать)
По указанному адресу лучше звонить и спрашивать запчасти по номеру из каталога.
Просто катаясь коробку МТА завалить нелегко, вероятно, что-то не правильно настроено, поэтому и спрашиваю о процессе.
Полетели обгонные муфты…
Попробуйте спросить здесь
P.S. Что же вы такое с машиной делаете? 😕
Да прикрыты, но к ним крепятся нижние рычаги повески, и при сильном ударе ломается корпус дифа)
Это пройдет достаточно быстро, если удары случайны и связаны с отсутствием опыта, лучше ограничить скорость при обучении. А алюминиевые корпуса будут гнуться в месте крепления, выправить их и восстановить геометрию подвески маловероятно.
Спасибо!
Не стоит благодарности. Только зачем металл? Товар дорогой. Если корпуса действительно ломаются часто - дело не в материале и более прочный корпус может сильней расстроить владельца. На МТА дифференциалы хорошо прикрыты со всех сторон.
Родные пластиковые быстро ломаются, металические под мта хотелось бы, а в российских магазинх не нашел, вот и стало интересно, может от других подойдет)
В Планете Хобби есть GPM для МТА.
ДА, это я тогда ступил подкладывал шайбы под гайки… Нужно просто крутить без шайб и все встало без проблемов!!! 😃
😃 Тогда можно ссылочку, где приобресть динамитовскую красоту ❓ А то с этим маеты много оказалось.
Руки прикладывать не обязательно все четко подошло на МТА. Мтандартные динамитовские 23 хабы
Понял. Спасибо.
Вот тут ещё надумал потратитца чуток, особо не усложняя так сказать, чирканите своё мнение по поводу сего комплекта плиз.
Если менять и резину и диски, то лучше диски 40 серии и резина к ним
Можно посмотреть диски 40 серии на гайку 17 или 23мм, но комплекта переходников именно для МТА-4 в России не видел, поэтому придется приложить руки.
С шаровыми нормально, откручивал до люфта и закручивал до того момента как люфт пропадёт.
Подвеска возвращается но не совсем до конца. 😵
Люфт должен быть обязательно. Шаровые работают без смазки. От положения, когда люфт пропал, необходимо отвернуть 1/8-1/4 оборота.
Не устраивает радиус поворота, то что колёса не возвращаются в нейтральное положение после поворота, надо подправлять рулём, хотя выставлены изначально ровно.
Может быть перетянуты шаровые наконечники рычагов? Если прожать подвеску до упора и отпустить - она возвращается в исходное положение? На перевернутой машине колеса возвращаются в нейтраль?
Всё равно не соглашусь с утверждениями, что стоковая - супер и аппа - лишняя трата денег.
Кто сказал, что стоковая супер??? 😠
Но чтобы понять в чем она не супер - ей надо попользоваться 😁 . Ведь человек прямо сказал - жаба есть 😁 , а опыта нет. 😋
Все должно покупаться по осознанной потребности.
+1 😃
Вопрос вообщем возник как всегда из жабских соображений, сразу не хочется вламывать большую сумму на стадии начинающего.
Я уже пытался поддержать благоразумную жабу и получить ответ на вопрос от ее неблагодарного хозяина - что именно не устраивает в стоковой комплектации МТА?! И почему?!
P.S. Чтобы снять ненужные вопросы, поясню: FUTABA 3PK и Hitec SRX есть, сервы стоят Hitec 5997
Motor Type: Coreless
Bearing Type: Dual Ball Bearing
Speed: 0.14 sec @ 60deg.
Torque: 6v 13.0 kg.cm
Size: 1.57" x 0.78" x 1.45" 40.00 x 20.00 x 37.00mm
Weight: 2.18oz 62.00g
и т.п.
Замена аппаратуры - самый существенный апгрейд!
Согласен полностью и добавлю - самый дорогой и не самый необходимый.
Появляются экспоненты, особенно заметна экспонента руля. Управление на больших скоростях при этом заметно облегчается.
Правильная настройка подвески, заднего дифа, подбор резины и тренировка делают это эффективнее и дешевле.
Так же очень полезна функция АБС, при её использовании и правильной настройке монстр перестаёт опрокидываться через голову при торможении (правда не всегда, очень сильно влияет сцепление с дорогой 😒 ).
Замена пружин подвески полезнее и дешевле.
Регулируется расход сервы коробки передач. Серва при этом перестаёт сильно давить пружину, что в некоторой степени экономит акки и бережёт серву.
Механическая регулировка тяги решает это бесплатно.
Выставляются расходы серв руля (что в свою очередь тоже очень полезно для живучести сервы) и газа, причём в каждую сторону.
В стоковом пульте расходы регулируются. Механическая регулировка тяг тормоз/газ совершенно бесплатна и все равно необходима.
Я хочу сказать лишь одно - замена аппаратуры не заменит тренировок. Купленное на те же деньги топливо позволит вашей машине стать значительно более управляемой и неломающейся, чем приобретение самого совершенного пульта. Кнопки “шедевр/чемпион” там нет. 😜