Activity
Тут, как чтоб комп видел Таранис как джойстик
profpv.ru/taranis-ne-rabotaet-v-simulyatore-nastro…
Не забыть менять значение Джойстик на Юсби , если понадобится работать с флешкой.
А тут, как непосредственно создать в пульте модель для симулятора .
Сделал возможность отключения бортовых огней комплекта E-310.
Эта необходимость появилась для маскировки коптера в вечерних и ночных полетах по фпв. Огни очень яркие и коптер светится как новогодняя елка, привлекая излишнее внимание.
Реализовал возможность штатного свечения огней во время включения пульта и выключая-включая по необходимости тумблером.
Сделал так - взял 9 гр. серву. Разобрал, отпаял переменный резистор , вместо него впаял в каждое плечо по сопротивлению 5.1 кОм. Выпаял моторчик сервы, и используя лишь один из его контактов впаял туда диод на 1А. Он не будет давать проходить обратной полярности. Выбрать из двух проводов тот, и полярность диода так, чтоб в выключенном положении тумблера на пульте на выходе диода было напряжение .(после диода у меня там 4.7 вольта) К свободной ножке подпаял 4 провода и подвел их по одному к каждому мотору квадрика. Соединяем этот провод с черным со стороны светодиода через ограничивающий резистор, который нужно обрезать от регуля и заизолировать . Там постоянные 3.6 вольта. Управление мигания светоиода по минусу , по желтому проводу ( у меня). Ограничивающий резистор подобрал таким, чтоб выставить штатный ток потребления 30 мА. Для зеленых лучей у меня получилось около 25 Ом, для красных около 23 Ом.
Теперь включаю пульт, светодиоды штатно моргают, запускаю моторы - они уже горят постоянно. Взлетаю, визуально осматриваю поведение коптера, и тут огни здорого помогают.Перехожу на фпв и огни уже не нужны - выключаю их и летаю не так сильно привлекая внимания. Для этого замаскировал все остальные светодиоды на борту . Назовский светодиод закрыл квадратной резинкой плотно прижатой на двух венгерках . Когда запускаю Назу, то открываю ее и смотрю когда информацию от светодиода. Перед взлетом резинку отодвинутую в бок надвигаю по центру. При возвращении домой тумблером включаю огни и могу посадить визуально, даже в полной темноте.
Для полетов ночью и в сумерках установил легкий светодиодный фанарик, сделанный из налобного вынув из него отражатель , стекляшку и полоску светодиодов. включаю и выключаю его то же через тумблер. Светит очень ярко 3.6 вольта 0.45 А. Можно взлетать и садиться ночью, камера даже видид в цвете на метров 5 точно в полной темноте. Фанарик закреплен к бленде курсовой и поворачиваеся вслед за ней на подвесе.
Берем серву. Вынимаем плату. Отпаиваем мотор сервы. Отпаиваем потенциометр, замеряем его сопротивление и впаиваем вместо него два резистора такого же номинала в каждое плечо. (5.1 кОм)
Серву вставляем в свободный канал приемника, назначаем на пульте его на крутилку, и добиваемся, чтоб при ее вращении у нас на выходе моторчика из платы сервы было ноль по середине и по краям -5 +5 вольт.
Чтоб сделать лишь от нуля до +5 вольт ставим 1А диод на одну из ног выводов мотора.
Из за диода чуть потеряется напряжение с 5 до 4.7 вольта.
Теперь подключаем светодиод и подбираем нужный ограничивающий по току резистор.
При выборе слишком мощного светодиода (его тока) плата сервы может не потянуть и поэтому нужно подобрать серву помощнее.
Теперь с пульта можно управлять яркостью свечения светодиода от нуля до макс. включая его в нужный момент, для ночных полетов возле объектов до 5-10 метров отлично видно, а так же включать лишь при взлете и пасадке, или же подавать в полете световые сигналы.
video4k.ru/4kiCharger.shtml
инструкция на русском.
собиаю из чужого и своего -
1.Александр Степанов (DiscoMan ) rcopen.com/blogs/153258/18589
Из замеченных недостатков: сильный “туалетинг” против часовой стрелки, потеря высоты при полете вперед. Второй недостаток проявлялся вообще интересно. Если заставить коптер быстро лететь вперед, то коптер теряет высоту плавно. Если потом резко потащить его стиком в обратном направлении, то он проваливается вниз на пару метров, и только потом наза его как бы подхватывает. Гейны на тот момент были такие: 110/110/130/130 и 130/130.
Сегодня начал плотно играться с гейнами (чему немало способствовал BTU назы, т.к теперь для настройки не нужен комп, достаточно айпада), но в самом начале полетов коптер опять начал туалетить, я немного зарулился и грамотно впилил его в металлический флагшток (летаю на стадионе). Из потерь только два передних пропа, у которых стали “махриться” кончики, примерно по 1 см у каждой лопасти. Думал, все, трындец, но оказалось некритично, и опыты продолжились. Летать в боевом режиме на этих пропах я уже не буду, а для опытов пойдут. Вибраций почти нет, наза с ума не сходит.
Так вот, что касается гейнов. Первая мысль - низковат vertical гейн. В несколько приемов приподнял его аж до 180. Ноль эмоций, ситуация с потерей высоты не изменилась. Поднял АТТИ гейны до 145/145. Ожидаемо повысилась резкость стабилизации, но и только. Дай, думаю, подниму бейсик гейны. Поставил 130/130, эффекта нет. Поднял до 145/145. И вот тут я заметил, что коптер перестал плавно терять высоту в горизонтальном полете и перестал проваливаться при резком реверсе. Поставил 155/155. Получил интересный результат Теперь при резком реверсе коптер не только не теряет высоту на 1-2 метра, но и ощутимо взмывает верх. Тут уже все стало ясно, я понизил вертикал гейн до 150, и - вуаля! - идеальный горизонтальный полет. Там, кстати, кто-то жаловался в теме про назу, что делать в такой ситуации, когда коптер взмывает вверх при резком реверсе. Решение: понизить бейсик и вертикал гейны. Пропорцию подобрать опытным путем.
Теперь выводы:
- Влияние гейнов на поведение назы далеко не такое очевидное, как в мануале. В частности, тесная связь бейсик и вертикал гейнов для меня стала небольшим открытием.
- Удивительно, но увеличение бейсик и АТТИ гейнов странным образом вылечило и туалетинг. Небольшие остаточные явления были пролечены доворотом модуля ЖПС по часовой стрелке. Так что если кому-то не удается победить это замечательное явление, есть смысл посмотреть в сторону увеличения гейнов.
…
из моего.
Те что в ассистанте идут ниже бейсик гейн. Дело в том, я выяснил экспериментально, что и бейсик и Attitude гейн влияю на вибрацию в виде раскачки. Бейсик снизил при самых первых полетах, когда коптер трясло как лихорадочного во время зависания и он стал стабильный. А потом спустя, когда хотел повысить скорость реакции на стики, для точного и быстрого маневрирования над мелкой площадкой посадки,убрав вальяжность , плавность, инерционность, то тоже получил сильнейшую вибрацию при значительном увеличении гейнов, выведя их на крутилку, так что чуть не опрокинул квадр, он начал выходить в резонанс.
Вывел Basic Gain питч и ролл на крутилку. Сразу убрал немного , чтоб при взлете не колбасило. Квадр был стабильным на пониженных гейнах с более тяжелой батареей. Начал крутить выше и появлялась вибрация. Уменьшаю когда слишком много, вроде бы квадр начинает плыть немного и не так хорошо держит точку. (был ветер) Показалось, что квадр более стабильный на самой границе перед началом вибрации. Мне даже показалось, что я увидел зависимость удержания точки во время вращения вокруг. Специально давал разворот по часовой и против часовой, чтоб выявить влияние ветра, и при одном значении гейнов квадр вращался строго по центру!!!, хотя до этого, на старых настройках при вращении плыл на метр в сторону. Статистики еще мало, нужно перепроверить. В итоге со 109 снизил до 104 и вибация пропала.
Attitude Gain не трогал. они по прежнему самые высокие (до начала вибрации и раскачки) , чтоб квадр был с резким откликом на стики.
… забыл еще добавить интересное наблюдение. Взлетаю на более тяжелой батарее.Гейны уже отрегулированы так, что вибрации нет. Взлетаю, зависаю, сажаю, моторы не глушу, пробую взлететь еще раз, набираю обороты и вижу что коптер начинает заваливаться на один луч. Еще чуть чуть и перевернется.
Тогда глушу моторы комбинацией стиков, и запускаю их еще раз и взлетаю ровно. Попробовал это несколько раз. Всегда так было. Странно, вроде раньше такого не замечал на более легких батареях. Чтоб понимали, было ZC 3s 5000 , а заменил на ZC 4s 5000 .
Сегодня еще поэкспериментировал с гейнами.
Бейсиг гейн питч и ролл на крутилку. Поборол сползание и завал на один луч при повторном взлете уменьшив еще больше гейны. Сейчас 93 , а было 104.
На 104 с более тяжелой батареей (на 110 гр) квадр уже висел стабильно, но при резких маневрах и при резком наборе высоты в ветер заметил вибрацию. Убрал до 94 и стабилен теперь всегда. Так же заметил влияние, потвердил еще раз, зависимость гейнов на вращение вокруг оси . Можно найти такую комбинацию, когда даже в сильный ветер вращается строго вокруг оси.А так же увидел влияние на просадку или набор высоты при резком маневре в любую сторону и обратно.
Тема про настройку пульта с фотками моих настроек.
rcopen.com/forum/f123/topic410487/81
www.*************/blogs/view_entry/2958/
Люди, пытавшиеся создать собственный пан-тилт для поворота-наклона камеры, наверняка сталкивались с тем, что хода стандартных сервомашинок, у которых ход от крайнего и до крайнего положения составляет, как правило, от 60 до 90 градусов, катастрофически не хватает. Хочется 180 градусов, а лучше так и все 360. Об этом и пойдет речь в этой записи. Тема конечно не нова, но пусть будет. Сильно не минусуйте, если что.
Все началось с того, что приобрел я камеру с пан-тилтом вот такую,
[IMG]www.*************/static/user_files/2013/10/17/39648.1384693009458.prev.jpg[/IMG]
но подлые китайцы обманули и ход сервомашинок в нем оказался ну ни разу не 180 градусов. Покупать еще и сервомашинки сильно не хотелось.
Для начала стоит оговориться, что в природе конечно же существуют уже готовые решения. Можно приобрести сервомашинку, у которой ход по заявлению производителя составляет 180 градусов. Еще есть специальное устройство, как правило называемое “серво-стретчер” (servo stetcher), которое включается между сервомашинкой и аппаратурой управления и увеличивает ее ход. Что-то типа такого:
[IMG]www.*************/static/user_files/2013/10/17/Servostretcher.1384695181815.prev.JPG[/IMG]
Первый вариант простейший, но жабу никто не отменял. Второй вариант тоже не сильно дешевый, да и как оказалось практически не решает проблему, ход сервомашинок из вышеупомянутого пан-тилта увеличился в лучше случае градусов на 20, то есть на 10 градусов в каждую сторону.
Тем не менее, механически ход сервомашинки составлял градусов 160 - как минимум. Было принято волевое решение - вскрывать и оперировать.
Немного теории. Попытаюсь объяснить простыми словами, чтобы смог понять любой.
В сервомашинках угол поворота определяется при помощи потенциометра, который представляет из себя обычный переменный резистор, включенный соответствующим образом и соединенный с последней ведомой шестерней редуктора, той, которая переходит в ось, на которую крепится качалка. Выглядит он приблизительно так.
[IMG]www.*************/static/user_files/2013/10/17/569px-PCB_variable_resistors.1384695745337.prev.jpg[/IMG]
Ход этого резистора от минимального до максимального положения составляет, в зависимости от конкретного экземляра, от 150 до 170 градусов. Некоторые подвиды вращаются на угол до 270 градусов. Именно этот резистор и ограничивает механически максимальный угол поворота сервопривода. На многих сервомашинках так же используется стопор в виде выступа, в который упирается шестерня в крайних положениях, это решение позволяет не повредить резистор, если вы все же умудритесь раскачать сервомашинку до таких углов поворота.
Логика сервомашинки определяет угол поворота по величине напряжения, снимаемого потенциометром. Предположим, что на потенциометр (на крайние выводы) мы подаем +5В, при среднем положении, напряжение на подвижном контакте (средний вывод) потенциометра будет составлять +2.5В, при этом номинал сопротивления потенциометра значения фактически не имеет. Соотвественно в крайних положениях поворота сервопривода напряжение будет стремиться либо к 0, либо к +5В, но по факту там крайних значений не получается, сколько в действительности не замерял, да и не суть важно.
Чтобы увеличить угол поворота сервомашинки, нужно увеличить номинальное сопротивление потенциометра. Путем нехитрых математических изысканий получаем следующую логическую цепочку: механический ход составляет 160 градусов, ход при подключении аппаратуры 80 градусов, чтобы обмануть сервомашинку, нам надо увеличить номинал сопротивления потенциометра приблизительно в два раза. Т.е. на каждое плечо потенциометра необходимо добавить половину номинала.
Для гнусных опытов и отработки технологии решил использовать дешевую аналоговую сервомашинку. Вскрытие показало, что номинал сопротивления составляет 4.8КОм, замеряется между двумя крайними выводами, со среднего вывода снимается сигнальное напряжение. Делим пополам, получаем 2.4КОм. Ищем в закромах или покупаем резисторы соответствующего номинала и минимально возможного размера. Хотя надо заметить, что я в итоге установил резисторы номиналом 3.2КОм, чтобы раскачать сервомашинку на максимальный ход, так что лучше брать резисторы с запасом, в крайнем случае расходы можно ограничить в настройках аппаратуры, ну если она это у вас умеет конечно. Можно и SMD использовать при желании. Для рассчета цветовой маркировки резисторов используем какой-нибудь онлайн калькулятор, гугл в помощь.
Запоминаем какой провод куда припаян на потенциометре, отпаиваем крайние провода, средний провод не трогаем. Припаиваем к крайним выводам резисторы, к резисторам провода, изолируем, собираем сервомашинку, включаем и радуемся. Вот фото моего Франкенштейна, корпус немного поджарился, но не критично)
[IMG]www.*************/static/user_files/2013/10/17/P1080483.1384695984396.prev.JPG[/IMG] Видео в работе.
Сервомашинки в вышеупомянутом пантилте пережили подобную операцию положительно.
На этом все.
Спасибо за внимание!
Мои прошлые записи: