Activity

С-74.5
В- 78
А-73.5

Измерения ±1мм. т.к. сложно подобраться

Спасибо большое. Как я и предполагал, размеры довольно таки немало отличаются. А у тебя амортизаторы стоят бигборы или от ртр версии?

Можете, у кого трагги фэктори тим, померить три расстояния по центрам на задней бабочке? Буду очень благодарен. А то ни как не могу выставить задние рычаги хотябы параллельно земле. Пружины зажаты на полную, а жопа по земле волочится. Грешу на бабочки от grid, мне кажется они отличаются в этих местах от стоковых.

Приветсвую.
Разобрал для чистки аппаратуру Futaba 3PL. Сделал это не зря, внутри очень много пыли, на механизме курка налипший на смазку песок. Но суть моей просьбы в том что я не могу добраться до механизма рулевого колеса. Как снять плату (см. вложение)? Может она выпаиваться должна?

Совсем другое дело;)

Мне одному кажется что модуль зуба у спура и пиньена разный?
Помоему пиньен 48Р

Зазор выставляю на глаз. Делаю так чтобы в зазоре был ход около пол миллиметра. Получается что зазор отчетливо чувствуется рукой, но при прогоне бумажки она делается гармошкой и на ней остаются следы от зубьев.

Сетап-это кнопка? На тф11 нет кнопок в отличии от тф40

Покурил мануал, судя нему и по этому видео, я так понимаю что одновременно происходит и bind, и настройка fail save. Включаешь пульт, подаешь питание на приемник, зажимаешь кнопку на приемнике пока не начнет быстро пикать регулятор (мотор), !курок должен быть в нейтрали!, все отпускаешь, ждешь пока выйдет с режима программирования, выключаешь все и опять включаешь.

Ааа блин, с TF-20 перепутал. Глянул на 11-ю, я такую в руках не держал.

Простите что немного не в тему, но, подскажите пожалуйста, нет ли ничего страшного в том, что я заряжал акум 4500mah током 5А?

Вообще рекомендуемый ток заряда для него 4,5А. А так смотря что за аккум. Бывают такие что можно заряжать 2С (в данном случае 9А) или даже выше.
Если не пыхнул, значит все нормально, но повторять не желательно 😃

Пока писал, ответили 😃

аппу ТФ-11 можно забиндить с другим приемником РФ-11 ?

Если память не изменяет, то биндится так: на пульте удерживая сетап включаешь питание, диод должен заморгать, сетап отпускаешь. Потом тоже самое с приемником: удерживая сетап включаешь регулятор (или бек), сетап отпускаешь. После конекта серва встанет в центр. Все вырубаешь и опять включаешь.

Подскажите пожалуйста, есть ли инструкция для саважика на русском? Если есть киньте ссылочку плиз

Вот. Только зачем?

То есть саваж прямо при резком старте не поедет?

На колесах с нормальным зацепом едет, на стоковых при резком старте его швыряет в сторону.

Без авторизации фотки не открываются( Вот так должно быть видно.

У меня вот такая обклейка. Очень прочная и устойчивая к повреждениям. Вес конечно добавляет, но прочность повышает в разы. Присутствуют лишь мелкие царапины. Тыц, тыц.
Можно конечно купить винил и вырезать самому или заказать в рекламном агентстве, но тут используется качественный винил применяемый в мотокроссе.

Бывает не сразу срабатывает обратный или нормальный ход, тоесть едешь, она тормозит грубо говоря, нажимаешь реверс, а модель стоит, жмешь еще раз мб 2, и она едет назад, при этом заметил когда она не откликается на газ, может пискнуть регулятор, потом все снова нормально

Обратите внимание когда это происходит. Иногда отказывается назад ехать с первой попытки, но это происходит после торможения. Т.е. едешь вперед-тормоз-остановка-попытка ехать назад, НО! после торможения курок чуть не дошел до нейтрали и аппаратура посылает сигнал тормоза вместо заднего хода. Полностью! отпускаешь курок и после этого нормально включается задний ход. А пикает регулятор (точнее пикает мотор) все время пока включен через какой-то промежуток времени.

когда машинка куда то утыкается или придержать колеса, какой бы не был уровень газа идет треск и небольшое дергание ,но колеса не проворачиваются не на см

Игорь, я же объяснял про этот треск. Он присутствует даже на новой модели. Так работает безсенсорный бк мотор. При низких оборотах он дергается туда сюда между полюсами и металлические детали при этом дергании издают такие звуки. На б/у модели зазоры увеличиваются и этот треск становится характерней. Шестерни в коробке на момент предпродажного ТО были целые и смазка была обновлена. Слипер при проскальзывании издает звук более похожий на визг.

убиты чашки коробки подъубиты чашки дифов

Про чашки коробки я писал что их надо менять. На заднем диффе стоит чашка HR в вполне хорошем состоянии. На переднем стоковая подизношенная, но в запчастях есть новая HR.

не сильно но греются провода от двигателя к регулятору, это нормально или нет ?

На сколько примерно градусов? Не замечал их нагрева, возможно это норма. Можно проверить контакты.

Если напряг с клеем, то плохо, нужен RADIAL, а так остаётся хорошенько отмыть тряпочку и крепко притянуть её радиатором к фетам. Помыть плату можно ацетоном+зубная щётка. Используйте хороший ацетон! Проверить его просто, налил на палец и подул, должен испариться без остатка. Использование того, что есть под рукой, на свой страх и риск.

Вроде нашел прокладку, в одной из компьютерных мастерских обещали отрезать необходимый кусочек за пакет пряников 😃
По клею почитал и чет жутей начитался. Пишут что при использовании клея есть вероятность соприкосновения радиатора с пластиной, закрывающей феты, а это приведет кз и кончине регулятора. Думаю все таки прокладку новую буду использовать. По мойке платы понял.
И еще вопросик. Между двумя рядами фетов припаяны типа трубочек, они же должны тоже соприкасаться с радиатором? При заводской сборке прокладка до них не доставала. Для крайних фетов, которые не закрыты пластинами, наклеен дополнительный слой прокладки так как один слой прокладки до них не дотягивался. Вот думаю, есть ли смысл приклеить тоже дополнительный слой для соприкосновения с этими трубочками? Или не надо?

Тоже задам вопрос по родственному регулятору.
Имеется регулятор Xerun 80A б/у. В вентилятор насосало какой то соломы, был треск при работе. Решил вскрыть корпус, почистить. При вскрытии, радиатор можно сказать сам отвалился. Думаю, раз такое дело, нужно сразу и от влаги защитить. Заливать в кирпич не хочу, планирую намазать несколько слоев крамолиновским пластиком. Топить в воде не собираюсь, а хоть какая-нибудь защита от того же конденсата не помешала бы. Знаю что уже обсуждалось, читал про варианты герметизации этого регулятора, но это было давно уже не помню тонкости.
Я так понимаю, нужно заклеить чем-нибудь в районе соприкосновения с радиатором феты и пластины, и мазать все остальное. Правильно мыслю? Если нет поправьте.
Как и чем приклеивать радиатор? Старую прокладку можно использовать? На ней пыли наприлипало капец. С термоклеем у нас в городе думаю будет напряженка, только термопаста. Хотя может что-то и получиться найти.
Дайте какие-нибудь советы по приклеиванию радиатор на такой тип регуляторов.
И чем платы от пыли отмывать? Зубная щетка + калоша пойдет?

Ссылку можно на эти резинки

Поищи в ветке, страниц 5 назад уже кидал

Вот здесь если не ошибаюсь. Для трагги они же тоже подойдут?

Теперь сижу жду, когда придет xt60 разъем

А что мешает подключить к заряднику обычными крокодилами? Они по моему в каждом заряднике в комплекте должны быть.

Да он с башни меньше 13000 по нынешнему курсу обходится

Это не шестеренки проскальзывают, а бк мотор при начале старта дергается туда-сюда. При этом все шестеренки и кости, дергаясь туда-сюда вместе с мотором издают характерный звук. Обрати внимание на чашки выхода из коробки в момент этого звука и ты сам поймешь как там все дергается.

Можно конечно, в случае экстренной необходимости, но так аккуратно не получится. А писали что ставили от мюгена, такие я так понимаю? Они нормально подходят?
Я просто думаю позаказывать себе каких-нибудь запчастюлек, ну и прокладки хотел бы чтоб были нормальные. Как вспомню сопливые диффы мелкого саважа и идеально сухие на трофике, не хотелось бы чтоб на 1/8 повторялась ситуация как на 1/12.
Вообще если учитывать что скоро холода, что из самого необходимого заказать?
Прочитав по диагонали всю тему, накидал список распространенных поломок:

1. Задние хабы
2. Рулевые наконечники
3. Эти наконечники нужны или нет так и не понял
4. Стойки стабилизатора
   Распорки деки стоят алюминиевые.
   Может еще что добавить с учетом того что магазинов у нас нет, я все заказываю из-за бугра, т.е. приходится ждать в случае необходимости.
   Рычаги ломаются вообще или нет? Чет я не помню чтобы упоминалось. Про мюгена читал, так там постоянно про рычаги упоминается, в этой теме про заднюю распорку:)

Ребят, а подскажите размер прокладки диффа. А то у меня есть в наличии hpi-ные вот такие, думаю может нет смысла родные заказывать, тем более их не хвалят. У hpi-ных размер 20,5*31,2. Подойдут ли они на ассошный дифф?

будешь наваливать!

Ага! Надеюсь после trophy buggy мне веселее поедется.

Всем привет. Приобрел вот эту тележку, принимайте в ряды 😃 Вопросов пока нет, жду пока приедет.

Добрый день, извините, пожалуйста, но опять пост про покупку.

Я бы добавил 66655 пару комплектов, 106439 вместо одного из 106437, 101228 тоже ломались пару раз.

подскажите скольки вольтное питание у штатного приёмника hpi?

На 5-6 вольт работает отлично. На ДВСной Трофи подключали борт li-po 2s без бэка, ничего не сгорело, но были затупы , не советую.

С Ефимом наткнулись на новинку сезона так сказать

Однажды при поиске колес я наткнулся на тайваньскую (если не ошибаюсь, дюратракс тоже тайвань) фирму LouiesRS, колеса которой в точности напоминают дюратракс. При чем ассортимент у них даже больше чем у дюратракса.
И вот эту линейку колес я видел еще в начале лета. Только вот в продаже таких колес я не нашел. На ебэе находил, но только баггийные и траггийные.
Потом услышал отзыв о баггийной резине луизрс от человека катающего на дюратраксах, он утверждает что у луизрс качество намного хуже чем у дюратракса и я не стал на себе испытывать, катаю на дюратраксах.
Только вот нестыковка получается - выходит что ассортимент в первую очередь появляется и луизрс, но качество у дюратракс якобы лучше. Так кто кого подделывает?

Кстати на их постере заявлено что эти колеса рассчитаны на XS

Приветствую. Пришла с амэйна бракованная серва, написал в саппорт, теперь не могу понять что они от меня хотят. Помогите разобраться.
Пишут:

I am very sorry for the problem with the servo. I have set up a return for you and can except the servo back for you. I don’t see this a lot with the servo so it may be defective. would you like a replacement or would you like a refund for the item?

Я так понимаю они спрашивают хотел ли я сделать обмен или возврат денег. Только я не пойму чего он не видит (I don’t see this a lot with the servo so it may be defective.)
Дальше они пишут:

Please put RMA#18956 on the outside of the package as this is your return number.

Для чего и на какой упаковке им нужен этот номер? Они хотят чтоб я им серву обратно отправил?

Кстати есть еще один момент от куда может быть погрешность. Предположим что вода будет на протяжении всего времени 100 градусов (+ - несколько градусов), но ведь головка вплотную прислонена к днищу кастрюли, а снизу греет газ градусов так 800-900. Так что чтобы у головки была температура воды, то ей нужна прослойка от днища кастрюли.

только для етого придется повысить окружающее воду давление

я конечно не силен в этом, поэтому спорить не буду, но ты хочешь сказать что температура воды что в начале кипения и например после длительного кипения на сильном огне сохраняется 100 градусов? блин… я уже ничего со школьных курсов физики не помню)))

как калибровать ИК термометр

А от куда уверенность что вода в данный момент 100 градусов? Ведь при ста градусах она начинает кипеть, но ей же ничего не запрещает нагреться градусов например 110-120 и продолжать кипеть. Таким методом откалибровать конечно можно, но нужно каким то точным термометром измерять температуру воды.

Это на трофи гнутая-перегнутая?

Да, на трофи. Поэтому и задумался от ворзы подогнать,так как она из другого сплава.
А моя уже и сзади гнутая, и спереди. Про то как предыдущий владелец зад загнул описывал здесь, а как я перед загнул, можно здесь глянуть. Основная причина сгиба я так предполагаю из-за того что слетает шар неудачной конструкции распорки. А немного изменил конструкцию распорок и сделал дополнительную верхнюю распорку, так что за дальнейшие сгибы деки я уже не переживаю, скорее всего что-нибудь другое оторвется. Но поменять на деку из другого сплава все равно желание есть, так как на трофиковской от ударов об камни даже “уши” для регулировки дропов загибаются.

З.Ы. Егор, ну что там с замерами? Неужели из стольки владельцев ворз никто не может взять в руки рулетку, перевернуть шаську и сделать пару замеров? Даже разбирать ничего не нужно.

Во первых…

Ладно, не ругайся;), просто выглядят они и вправду громоздко. Первое желание которое возникает при взгляде на них - избавиться😈 😁

Для таких целей отлично подходят сервовские разъемы

тоже вариант

Товарищи ворзаводы, сделайте пожалуйста доброе дело, промерьте деку. Длину, ширину, расстояние между болтами сервосейвера и длину боковины.

Задумываюсь поставить на трофика. Моя уже гнутая перегнутая, правленая переправленая, а покупать опять мягкую стоковую неохота.
В чем еще могут быть отличия, как думаете?

Точно вижу что придется сверлить дополнительное отверстие под мотораму и пару отверстий для фиксатора провода от рега до приемника (около окна спура), ну и отверстия под распорки помоему не совпадают.

WAGO 222

Чем лепить такую бандуру, уж лучше перебороть свою нелюбовь к пайке и сделать аккуратные разъемы типа таких. Представь как эти соединители будут трястись и болтаться при движении.

фотки. за состояние машины не ругать )

Передний правый амортизатор уже потек чтоли? Быстро однако.

Как это рассчитывается?

50W/14,8V=3.38A