Activity

Большое спасибо, скачал без проблем!

Я это видел…Не скачивается по этой ссылке. Комп говорит файл не возможно восстановить для скачивания.

Копался пару часов…Все ссылки битые. Может кто ткнёт меня носом в рабочую ссылку на мануал 14MZ на русском языке??
По ссылке выше только английский…

Спасибо, вы правы! Но,на немецком и английском я имею. Хотелось-бы почитать и на русском…

Ошибка по моему сдёргивать в начале со стороны киля. Дело в том, что передняя часть имеет перепендикуляр в торце, там где кок будет. Если начнёте вытаскивать со стороны киля очень велика вероятность, что именно на оси разъёма повредите болван. Ещё хуже, произойдёт скол по линии разъёма матрицы. Может конечно и не случится такого. Но, от подобных ошибок лучше уберечься разу. Тем более, что со стороны торца передней части можно приложить большее усилие, чем с хвостовой части. Я неоднократно так поступал, поверьте, болван выскакивает сам и очень быстро. И дело вовсе не в заглублении в матрицу. Если немного посчитать, то получите, что при подъёме со стороны передней части угол наклона болвана будет больше, чем при той-же величине подъёма, но с хвостовой части.

Доброго времени суток!
Вопрос собственно в загаловке - Futaba FX40 Существует мануал на русском языке? Я пытался искать , но ничего не удалось найти.
Спасибо!

Мы иногда делаем так. Когда нет заранеее вставленного демонтажного штыря, то в носовую часть фозеляжа засверливаете пару отверстий на высоту примерно 15-20мм диаметром 3мм. В эти отверстия вставляете пару шурупов 6-8мм саморезов. Длина их должна быть не менее 4-5см. Шляпки шурупов должны выступать из болвана на длину 8-10мм. Затем берём пару металлических пластин 4-5мм толщиной. В одной пластине сверлите отверстие 6,5мм, другую оставляете целой. Теперь цельную пластину положите на основание формы. Вторую, с отверстием, подставьте под шляпки саморезов. В отверстие вставьте винт М6, а снизу аккурат между пластинами наверните на него гайку с шайбой. Ну, а теперь головку винта держите ключём, а вторым ключом поворачивайте гайку. И , как в кино, “лёгким движением руки” ваш болван выскочит из формы. проверено многократно, работает без осечек! Это что-то типа подручного винтового домкрата… Удачи!

Втулки с R&G не смысла заказывать… Их надо вставлять в момент формовки, сейчас неудобно и поздно уже о них думать. Единственный правильный, на мой взгляд, вариант выточить их самому. Диаметра миллиметров 8-10 за глаза хватит. Втулка первая в виде стакана с наружним диаметром 15мм, посадочное отверстие 10мм. Глубина отверстия 15мм примерно. Ответная часть - конусная втулка. Угол конуса примерно такой, как на втулках R&G со скруглённой верхней частью. Высота конуса 12мм. Нижняя часть -“юбка конуса”- на высоту примерно 2мм должна быть выполнена с лёгким натягом к ответному диаметру протиаопложной втулки. Я не хочу вас поучать, просто хочу помочь, поймите меня правильно… У меня нет ни грамма сомнения в вашей технической грамотности.

Судя по размеру вашей формы, будет необходимо минимум 6 направляющих втулок. Их диаметр стандартный 6мм. Но, не будет ничего страшного, если вы сделаете их немного больше.
Я напишу, как устанавливают подобные втулки у нас. Мы исходим из того, что верхняя часть формы, после полимеризации стеклоткани, вышкурена и представляет собой ровную поверхность, с которой можно работать с достаточной точностью. На этой поверхности размечаются точки, по которым засверливаются очень точно отверстия. К примеру, если сама втулка 6мм, то сверлим в начале 5,5мм и развёрткой выбираем остаток. Т.е. в итоге имеем диаметр 6мм ровно. Главная задача иметь небольшой натяг. Его также можно получить выточив втулки с плюсовым допуском. Мы работаем со стандартными изделиями, поэтому и подход соответствующий…
Далее в полученное отверстие вставляется втулка с обычным диаметром. Её надо ставить первой, так-как её очень просто спозиционировать по оси разъёма. Мы делаем это на разметочной плите, это упрощает работу. Перевернули форму плоскостью разъёма и до упора “осадили” в отверстия все втулки. Свободую часть отверстий залили кашей из смолы.( Втулки не имеют сквозных отверстий!) На следующий день в отверстия другой половины формы вставляете конусные втулки, также их “осаживаете” лёгкими ударами молоточка, пока они не войдут до упора во втулки нижней части формы. И снова заливаете отверстия кашей из смолы.
После полимеризации ваша форма спокойно “располовинится”. Для удобства её рассоединения советую сделать по периметру несколько пазов, расширяющихся к краю формы, шириной миллиметров 20-30. В эти пазы удобно вставлять клинья для рассоединения. Обычно такие пазы закладываются во время формовки либо специальными вставками из полиэтилена, либо в домашних условиях формуются с использованием обычного пластилина.
Ну, вроде как-то так…
На фото втулки стандартные от фирмы R&G.
shop1.r-g.de/art/305115
Либо такие, которые имеют вставные штифты. Очень удобные, если вы работаете с вакуумом. Удалив штифт из формы вы имете полную гарантию того, что не порвёте вакуумный мешок.
shop1.r-g.de/art/305140
Удачи!

Андрей! Красиво получается. Всё-же попробуйте сделать на плоскости разъёма несколько направляющих втулок. Вам это реально поможет при стыковке форм. С одной стороны конус, с противоположной стороны просто втулка с отверстием. Вы оцените это в тот момент, когда будете соединять выложенные и покрашенные половинки будущего фюзеляжа. Ведь сдвиг полуформ всего лишь на несколько десятых долей миллиметра в разы снизит качество полученного изделия. А масса форм не маленькая. Вы уверены, что сможете точно отпозиционировать полуформы? Прецизиозность соединения вам не сможет гарантировать обычная сверловка. Отверстие, которое вы просверлили будет сделано " на плюс". Этого как раз и будет достаточно для сдвига полуформ во время стыковки…

Да, Андрей, самый тяжёлый путь пройден. Очень надеюсь, что “вскрытие” Вас обрадует. Удачи Вам в дальнейшей работе!

Тоже вариант…Но, если в ответную часть также вставить шлифованные втулки (что вообщем-то не составит труда!), то получится просто прекрасный результат.

Спасибо за адрес. В понедельник чертежи я отправлю, уже запаковал…

Чертёж маленького и большого самолёта Квики у меня в масштабе 1:1. Я покупал их в штатах, заказывал на сайте Radio Control Modeler Magazine.
www.rcmplans.com
www.rcmplans.com/index.php?main_page=product_info&…
Для того, чтобы их выложить надо отсканировать… Не знаю, где у нас такой скан есть…
Виктор, если модель очень интересует, то я могу вам послать оба чертежа почтой. Я думаю, что дней 10-12 потребуется, чтобы вы стали их счастливым обладателем. А уж потом поделитесь с такими-же заинтересованными … Пишите адрес.
После удачных полётов с этими самолётами было решено сделать его ещё больше…
Мой отец сделал подобный аппарат под мотор 100см3 специально для участия в различных шоу программах. Самолёт реально очень зрелищный и всегда привлекает внимание зрителей. Матрицы у него до сих пор лежат, он его полностью формовал из композита, как и оригинал. Несколько таких самолётов Рутана находятся рядом с нами в соседней Швейцарии.

У меня есть чертежи Квики под мотор 6,5-10см3 и под 35-50см3 бензин. Строили маленький, и большой. Летает хорошо, но к виду привыкнуть надо…

Вы можете засверлить отверстия по периметру с шагом примерно 200мм. Я думаю, что нужно будет сделать отверстия диаметром миллиметров 15. Затем в эти отверстия вставить втулки с внутренним диаметром 6-8мм. Уверен, что такие втулки без проблем можно идеально ровно выставить на уровень разделительной доски. В последствии вы можете применить длинные шпильки с резьбой, чтобы стягивать половинки формы. Возможен и другой вариант. Для этого в одной половинке формы вы вставляете вышеуказанные втулки, а во второй половинке СРАЗУ при выклейке вставляете ответные шпильки с резьбой. В этом случае вторая половинка формы будет спокойно нанизываться на эти шпильки. Это хороший вариант, но бывает, что проблематично соединять такие формы из-за длины шпилек. Также вам необходимо сейчас сделать хотя-бы 4 направляющих штифта, которые будут чётко позиционировать ваши половинки перед стягиванием болтами. Эти штифты представляют собой конусные шпильки высотой и диаметром примерно 10мм. В одной половинке формы конус - в ответной втулке отверстие 10мм. Конус встаёт во втулку, тем самым позиционируя форму. Это избавит вас от лишних хлопот при сборке формы. Если я не понятно объяснил, то могу нарисовать , как лучше это сделать. Ситуация с вашей формой ещё легко поправимая.
Вы должны понять, что без втулок матрицу стягивать крайне не рекомендуется. Без втулок всё напряжение от затянутых болтов будет на стенке матрицы, что не допустимо. А вот всталенные втулки примут напряжение от затяжки на"свои плечи" и ваша матрица сделает положенну ей работу - соединит ровным швом ваши выклеенные пловинки. Матрица со втулками прослужит дольше. Если у вас есть вопросы, то я всегда готов на них ответить.
Удачи!

Красиво растёрто… А почему на отформованной половинке нет направляющих втулок и крепёжных болтов? Засверливать потом такую толщину формы не совсем удобно. Или какие-то другие мысли по поводу соединения будущих половинок?
Я спрашиваю, потому как работаю с материалами и по технологии фирмы R&G. Изготовление мастер-моделей и негативных форм - моя работа…
Вы планируете красить модель в матрице?

Я вчера забыл написать об отличительной особенности биплана MidRex. Этот биплан летал явно с меньшей скоростью по отношению к другим.Не то, чтобы ему не хватало мощности, просто его полёт был очень плавным и ровным, несмотря на достаточно сильный боковой ветер. Его профиль был толще в корне на1,5мм,по сравнению с двумя другими, а на концевой нервюре практически схож с остальными. Задняя кромка имела толщину 6мм. По килю 8мм. Стреловидность по передней и задней кромке. Разница в установочном размере бипланной коробки (расстояние между верхним и нижним крылом) была на 20мм больше, чем у остальных. Нисходящие вертикали выполнялись на меньшей скорости, модель пратически не разгонялась. Модель Брюкманна -Sensation- очень схожа по своим полётным характерисктикам с MidRex , но немного тяжелее. Я думаю, что это только из-за того, что модель не красилась в матрице. Мои мнения могут быть субъективными, но описываю то, что смог увидеть своими глазами…
У моделей Оксай все стыковочные узлы выполнены из пластмассы методом литья в форму. Как вы планируете выполнять эти стыки? Фрезеровать либо формовать из угля. Так как модели практически схожи, то мы могли-бы этот узел сделать унифицированным и я могу в этом случае заформовать эти деталюшки. Это мысли слух…

Насчёт карандащей я конечно понял ваш юмор…
Мы тестили три модели. Первая модель Sensation производства Брюккманн, Австрия Вот здесь можно глянуть его:
msg-nockfly.com/…/120-baubericht-f3a-doppeldecker
Пара других - это самолёты от Оксай Cetrin и MidRex. Я видел в Лихтенштайне и другие модели бипланов, но эти три почему-то меня заинтересовали больше других. Мне удалось при помощи друзей объединить коллег для совместных полётов,да и повод был - соревнования клубов. Это конечно нельзя было назвать ТЕСТИРОВАНИЕМ. Модели просто отлетали комплексы, каждый пилот откровенно рассказывал о всех минусах и плюсах, была возможность всё это потрогать, пощупать, сравнить. Выдался очень такой дружественный вечер…
Были ребята из сборной и тренера их тоже были. Много чего нового рассказали и показали. Я не скрывал, что собираюсь формовать модель, поэтому некоторые вопросы обсуждались более, чем конкретно. Я получил много полезных советов от людей достаточно хорошо владеющих темой.
Но, когда много советов и подсказок, возникает ещё больше вопросов. Вот я и решил задать свои вопросы вам.
В начале я хочу сделать формованный фюзеляж и крылья из пены с бальзой, чтоб полетать и посмотреть , что получается. Опять-же есть возможность поиграть с углами и профилями. Всё задумано с возможностью регулировок. Я попозже покажу всё это…
Работа с композитами проблем не представляет.

Добрый вечер! Большое спасибо за пояснение, я это учту.Машинки рулей высоты я планировал крепить непосредственно на фюзеляже, причём отформовать под них посадочные места прямо в форме.
За основу мной был взят аппарат от Оксай MidRex. У нас была возможность сравнить в полёте три модели биплана. Больше понравился именно этот. Тренер также поддерживает выбранный вариант. Для нас тоже совершенно очевидно, что в бипланах наибольшая перспектива, вы также это указывали в своих постах. Покупка готового …проще самому заформовать.
Напишите мне адрес. Я вышлю вашему жудожнику пачку отличных карандашей KOH-I-NOR…Уж больно хочется поскорей увидеть законченными ваши рисунки…
Вот такой самолёт был взят за основу.
catalog.a123systems.ru/item.php?id=320

Добрый день! Я также сейчас занимаюсь подобным проектом. У вас , безусловно , больше опыта , чем у меня. Вопрос проектирования понятен. Я хочу спросить вас о профилях, которые вы собираетесь, или уже применили в своей модели. Для меня этот вопрос достаточно мучительный и при заложении форм крыльев не хотелось-бы ошибиться. Мой биплан очень схож с вашим, поэтому я с удовольствем выслушал-бы ваше мнение по этому вопросу.
Пока я остановил свой выбор на такой комбинации - корневая нервюра NACA 64014A,конецевая NACA64012A и стабилизатор NACA0009. Что можете мне сказать по этому поводу?
Спасибо !