Activity

Вот вот! Когда послушал этого деятеля, так чуть кофе не поперхнулся! И эту чушь нес человек, который наделен законодательной властью! Жесть! И ладно бы не профильный комитет. Он как будто специально чьи то интересы озвучивал. Или просто мягко говоря не компетентен в этом вопросе. До сих пор про ограничение в 250 грамм рассусоливал. Вот идиотизм!

Где именно? У меня собственно пришла коробка без ничего. А на сайте ALi было четко написано что 48В максимум. Может конечно они и бывают до 100В. Спорить не буду, коли на шилдике написано иначе

Во первых - сгорит драйвер, просто меняем его (за копейки по сути) и работаем дальше
Во вторых, что тоже очевидно: не понравились драйверы - заменил на другие. Не нравится контроллер - аналогично!

Это двигатель рассчитан на максимальное напряжение 100 вольт, а БП может быть и меньшим напряжением.

Это где ж такое написано то? На моем было 48 максимум. По недоглядению собственному, первый гонял на 60-70В где то и в итоге через 4 месяца очень не напряжной эксплуатации сгорела обмотка на нем. Кстати говоря, теперь запитываю от 42-45 В и дл ярезки фанеры-пластика вполне его хватает. Само собой, для алюминия - этот шпиндель явно слабоват .

Я бы вообще некоторых чиновников и депутатов, после таких вот заявлений о суровости военного времени и прочее, на психиатрическую комиссию бы отправлял! Не говоря уже про то, что такие вот любительские безпилотники (особенно коптеры) очень даже себя зарекомендовали в военное время в боях Новороссии. Да и в Сирии как я посмотрю, очень много кадров с воздуха, которые явно не из американских Предаторов сняты.
Нет бы поддержать нас, как потенциальных обученных самостоятельно (!) операторов и пилотов, на случай, если не приведи Господь, случится это самое военное время!

Про 6600 маловато внятных отзывов , посему была тень сомнений .

Сперва делал себе на 6560. Сейчас купил 6600. Что сказать? Скорость перемещения смог поднять втрое и это не предел, просто нет нужды. Более мягкий ход двигателей. Меньше резонансов. При том, что цена не сильно то и разниться. Брал отдельные контроллеры под каждый двигатель.

Вопрос таков.
Использование драйвера на каждый мотор отдельный какой плюс дает ?.

Некоторую большую ремонтопригодность, как мне думается. Достаточно иметь один драйвер в запасе и в случае чего, заменить только его. Не беру случай когда по причине выхода из строя силового БП выгорает все. Это жесткий форсмажор, да минует он нас всех!

Ну тогда не вводите в заблуждение. Для большинства здесь резьбовая шпилька - это мебельный или строительный резьбовой прут из метала. Если не соосность вала и двигателя, то проще всего попробовать расточить отверстия в продольные пазы в месте крепления двигателя (хотя, зависит от конструкции. Как там и что никто кроме вас не знает!) и сдвинуть двигатель. Резьбовой вал двигается намного сложнее обычно.

Шпилка вообще плохой выбор. У нее изначально другая функция - удобного соединения разных деталей. Она всегда устанавливается с натягом и поэтому, ей продольную ровность никто особо не соблюдает еще на стадии производства. Поэтому, либо тупой подбор пока не попадется ровная более-менее шпилька, либо сильный натяг шпильки на концах гайками, либо брать нормальны каленный трапецивидный вал, благо стоит он относительно не дорого.

Ну, я про сотку и не отвечал. Я отвечал про конкретные вопросы ТС.

А какая разница, хоббийный или промышленный станок строится? Есть выработанные десятилетиями принципы конструирования приводов станков, которые ещё никто не отменял, а тем более когда заявляется точность 0,01мм!

Сотка по мне так вообще трудно достижима без просто каменных (чугунных) станин под тонну весом и всей соответствующей обвязки. Какой смысл здесь об этом говорить? Мы же про реалистичные схемы говорим с реалистичным бюджетом, вроде как!

Опора вала, описанная starfair и изображенная с его слов вами - вообще бред какой-то…
Вот примеры конструкций…

С чего это бред? Подавляющее большинство хоббийных станков (а мы же тут не делаем промышленного уровня станки, не так ли?) именно так и делаются. Никто не впрессовывает подшипники в станину или боковину станка. Обычная выемка куда вставлен подшипник и прижат для уменьшения радиальных и продольных биений вала с двух сторон гайками. Более того, упорный подшипник стават далеко не всегда, а лишь на сравнительно больших станках, или где большие скорости падачи. На размерах рабочей зоны в А4-А3 они вообще чаще всего особого смысла не будут иметь, ибо нагрузки на валу не такие уж и большие. А уж тем более нет смысла морочиться с впрессовкой подшипников!

Т.е. делаем как на рисунке? ставим подшипники вплотную рядом в опору, одеваем на вал и затягиваем гайкой. Затягивать с одной стороны только?

Да. Примерно так. По вашей схеме затягивается только с одной стороны. С другой стороны гайка если и ставится, то по схеме когда два радиальных подшипника вставляются по разные стороны от стенки, дабы префиксировать их и осуществить натяг вала.

Это я так понимаю, что жестко вставлена в паз для подшипника?

Именно. Просто паз это вроде про продолговатые прямоугольные вырезы говорят. Хотя, могу наверное и ошибаться.

Нагрузки у меня маленькие, важнее точност

Под нагрузками я имел ввиду потянет ли двигатель! Выбор люфта ходовой гайки по любому ухудшает скольжение гайки по резьбе, хотя бы из-за увеличения площади соприкосновения. Не говоря уже о том что есть еще и дополнительное боковое усилие на резьбу и гайки и винта, что так же усиливает трение. Я как то немного пережал чуток когда экспирементировал на шпильках и стал ловить постоянные клины. Если брать хороший каленный винт и нормальную бронзовую гайку, то заметить люфты гайки будет весьма сложно. Скорее проявятся от недостаточной жесткости конструкции или прогибов направляющих.

Я наоборот хочу крутить очень медленно, если будут очень редкие шаги, разве не будет рывков? Собираюсь делать микрошаг 1/32 как раз для увеличения плавности кручения.

Не знаю какая Вам точность нужна конечно, но у меня такой же вал практически стоит. Хоть на 1\32 хоть на полном шаге особой разницы в плавности движений на полной скорости я не заметил. Другое дело что на полном шаге инерционность якоря немного выше выходит ну и выше расход по току и немного сильнее греются движки. Если Вам не требуется ювелирная гравировка с точность в сотки в 3D (а на таких валах ее и не достигнешь), то советую вообще не заморачиваться по этому поводу. В любом случае, для высокой точности требуются ШВП а не трапецивидный вал+бронзовая гайка.

1. Как крепить её на опоры? Как я понял необходимо на свободном конце радиальный подшипник, нужно ли его как-то крепить гайкой, стопорным кольцом?
2. А на другую сторону, с которой ШГ, два радиально-упорных подшипника? Опять нужно ли их как-то фиксировать? Что-то их трудно найти под 6мм, можно ли заменить радиальными?
3. Что значит люфт подшипников, как их убирать и на что они влияют? Где в этой передаче они есть?
4. Как крепить два подшипника вместе? Просто одевать рядом вплотную?
5. Ещё читал что-то про преднатяг гайки, иначе люфтить будет и точность теряться?
6. Трепецеидальный винт С8, ШГ 200 полных шагов, какую точность и разрешение, а так же минимальную скорость без рывков можно получить?
   винт 10х2, нагрузка будет маленькая, грамм 100-150, длина 200мм.

1)Да. Подшипник нужен безусловно. В идеале два: радиальный и опорный. Конструкций крепления можно предложить несколько. Можно проточить резьбовую гайку с помощью соответствующего метчика или изготовить метчик из обрезка трапециевидной оси. Можно сделать из пластика путем нагрева и обжима какого нибудь твердого но не термостойкого пластика (капролон например). Я сделал из металлической гайки большего размера просверлив в ней отверстие поперек и нарезав в нем резьбу 3мм. Вкрутил винт и получил упорную гайку. Вполне держит, хотя - и не лучший вариант, чего уж там…
2)На сторону ШД система крепления желательно аналогичная из двух типов подшипников. Но если нет упорных, то можно и даже и одним радиальный обойтись, но это как говорится - не на долго выйдет. Не рассчитаны они на нагрузки вдоль оси вращения. Все равно посыпятся, вопрос только когда
3) Люфт подшипников однозначно будет, но при нормальном креплении муфты и преднатяге вала, он минимально будет влиять. Если конечно подшипник уже не разболтался в усмерть. В идеале этого всего можно избежать в связке радиальный- упорный подшипник.
4) самая простая схема - тупо рядом. Иногда разделяют по обе стороны стенки крепления. Есть подшипники уже впрессованные в стойки креплений. От конструкции зависит! Единственное что - они должны быть жестко вложены в кроватки для избежания биений перпендикулярно оси вращения.
5)Преднатяг гайки - да, устранить люфт. Если речь о ходовой гайке. Есть несколько схем. Но надо сразу понимать, что такой преднатяг затрудняет несколько движение гайки по валу, и поэтому это надо учесть в мощности двигателей. Иначе заклинивания и пропуски шагов - гарантированы!
6)Не очень понимаю что значит без рывков? С хорошей смазкой вала и точной юстировкой направляющих и ходовой гайки - можно с очень высокой скоростью перемещать гайку. Думаю до метра-2 в минуту - запросто! Другое дело, смогут ли шаговики такую скорость обеспечить?

Спасибо. А чтобы скорость изготовления увеличить что нужно? И низкая это сколько приблизительно? час два? Если 4 шпинделя повесить то будет в 4 раза быстее.

Ну, не возьмусь вот так прямо оценить скорость. Тем более, у самого опыт в таких вопросах можно сказать пока минимальный! Сильно зависит от конструкции станка, размеров обрабатываемой поверхности и требуемого конечного качества. Думаю что может идти речь от десятков минут (для маленьких площадей и посредственного качества, до часов. А то и суток.
4 шпинделя не сделают на прямую работу в 4 раза быстрее. Если заклинит где нибудь станок, то запортятся сразу все 4 заготовки. Это тоже определенно не малый риск такой конструкции.

3 осевой фрезер вполне справится с такими вещами. Можно делать и на несколько шпинделей, единственное что позиционирование фрез по Z надо продумывать. Другое дело что фрезер по любому не быстрое устройство, и скорость изготовления при хорошем качестве будет весьма низкой

А патрон как снимается? Я пробовал выкручивать стопорные винты, но патрон не идет!

Такая же проблема! Из-за того что не снимался патрон пришлось снимать ротор через верхнюю крышку. В итоге сломал гетинаксовое крепление щеток 😦. Такое ощущение, что их с нагревом ставят

Зубчатые ремни тоже не плохо. Но на малых размерах рабочего поля, в них нет особого смысла. Да и просадка у них со временем вроде как образовывается сильнее чем вырабатываются люфты в валах. Я сам себе примерно такие валы поставил. Вполне доволен ими!

Чего хотелось бы от сообщества:
Дать дельный совет по установке в эту конструкцию винтовой пары (шпилька М-8 + бронзовые гайки) Интересует вопрос крепления подшипников, которые будут держать шпильку.
Указать на явные ошибки.

Советую не скупиться и если уж не ШВП, то вал с трапецивидной резьбой взять и бронзовую гайку. Шпилька - отстой еще тот. Ее надо очень хорошо погонять на холостом ходу чтобы хоть немного притереть к гайке, но как итог - достаточно немалый люфт на самой шпильке получается. Да и шаг резьбы там слабенький выходит. 0.8 мм. Все будет двигаться с усыпляющей скоростью.
Для таких малых размеров поля, на мой взгляд, проще и жестче выходит схема с подвижным по оси Х столом. Да и движки NEMA23 - перебор. У меня под A3 вполне по дереву и пластику справляются самые маломощные NEMA17. Ну, разве что они уже есть в наличии!

Интересно разбирал кто-нибудь 300 ватный шпиндель…сравнить бы начинку…

разбирал. У меня по моей дурости сгорел 300Ватный. Примерно такой же. Правда, Ротор и статор одной длины.

Мы делаем такое в три руки. Пока компаньон рулит аппаратом, я рулю камерой. Он не отвлекается на камеру и плавно разворачивается. Я бы даже вынес этот ролик на отдельный пульт. Чтоб не лезть на основной пульт. И рукам неудобно, да и выглядит это немного… хм… Два чувака стоят чуть ли не обнявшись да еще и чуть ли не за руки держатся на пульте 😃 Но это работает. Одному очень сложно управлять сразу в нескольких плоскостях да еще и камеру крутить плавно.

Хеадтрекер вмонтированный в пульт вам в помощь. Наклон пульта приводит к плавному наклону камеры.

Предлагаю пока модератор всем бан не влепил, закруглить эту тему тут. Если кому то интересно, то можно для физико-срача создать отдельную тему.
ЗЫ. У меня два диплома. Один инженерный, второй - физика-теоретика. Оба - красные. Если я говорю оценочно о перегрузках и в каких узлах они возникают, значит способен дать эту оценку. В конце концов, те кто не верит, можно легко провести эксперимент. Повесить ардуинку с IMU и записать небольшой лог летая в ACRO. Только акселерометр для проверки надо ставить не в центре масс как обычно стоит IMU в мозгах, а со смещением, под брюхом коптера, на том расстоянии на котором обычно весит камера.
ЗЗЫ. Про интегральные показатели в ЛА аппаратах - вообще даже спорить не хочу. Я сейчас тоже начну оперировать механикой Лагранжа и у меня легко выйдет, что квадрокоптер вообще так как летает летать не должен. Не надо подтягивать определения которые в данном случае просто не нужны. На коптере нет никаких пилотов, нет большого несущего планера и крыльев испытывающих динамические и статические нагрузки. Коптер - очень простой по схеме БПЛА и посему, его вполне можно оценивать без всех этих огородов из большой авиации. Обычная физика 7 класса. Все.

или маневрах, допустим с ускорением хотя бы в 5-9G,

Вот блин, не хотел продолжать флуд!
Помимо линейных ускорений (которые для коптера и правда маловероятны в 6-9G), есть еще и угловые ускорения вокруг осей. Так вот, опять же обращаясь к сферической физике, линейная скорость точки твердого тела, зависит при поворотах от расстояния до центра поворота. Иначе говоря, те точки, что расположены дальше от центра, при повороте имеют большую линейную скорость при той же угловой. Посему, при резких маневрах (торможениях коптера) которое происходит за счет резкой смены вектора тяги, а он в свою очередь - за счёт быстрого поворота коптера вокруг центра масс, отдельные точки на конструкции коптера, в момент окончания маневра, могут испытывать ускорения и поболее 9G. Если конструкция не очень жесткая, то вырвет плохо закрепленный элемент - на раз.

Как бы резко Вы не дергали стики, а максимальная перегрузка в полете будет определяться отношением максимальной тяги к весу.

Честно говоря, хотел было поофтопить с удивлением и про это заявление, но жалко просто людей, которые в тему приходят за дельными советами. Хотите быть правым - ок. Может у вас своя какая то физика.

да не просто мало кто колличественно понимает сколько G наблюдается в банальных повседневных событиях, физику многие забыли а многие не знали, а когда слышат что перегрузка 3-4G в сознание откладываетя лишь слово перегрузка а не то как это 3-4g получилось

Ну это понятно, но по мне так иногда лучше промолчать, чем съязвить как в воду… Тем более, расписавшись при этом, в незнании элементарных вещей.

Что такого особенного в 9G? К вашему сведению, падение жесткого диска на пол с высоты в 1 метр вызывает ускорение в момент падения до 300G, почему и крайне не рекомедуется ронять ЖД, ибо даже в парковке головки не удерживаются и запросто деформируются. Если время изменения скорости десятая доля секунды, то изменение скорости даже на 1 м/с вызывает уже ускорение в 1G. Теперь представим, что в момент посадки, порыв ветра в 2 м/с припечатывает коптер к земле с высоты пол метра. К вертикальной составляющей равной скорости свободного падения с этой высоты (она мала, около полуметра в сек) добавится горизонтальная составляющая в 2-3 м/с. Время за которое скорость упадет до нуля - пусть будет та же десятая доля секунды (хотя и меньше на деле, но для простоты). Итого получаем что ускорение будет 3-4G. Это я при допущении, что время контакта не почти нулевое.
Что по вашему то размазывает коптер при падении с высоты? Сила вызванная ускорением. А теперь посчитайте силы которые нужны чтобы сломать алюминиевую квадратную балку, и прикиньте какое ускорение было в момент падения, чтобы вызвать такую силу деформации.
В полете ускорения тоже могут быть вполне себе большими. Например когда резко останавливаешь коптер после полета на скорости даже в 40 км.ч. Это примерно 15 м\с. а пол секунды вы его пытаетсь остановить в ноль. Итого ускорение выходит в 3G. Ну и т.д. Физика 7 класс.

Обижаете, все с фиксатором - это 5-ый болтик на подвесе и “защелка” на раме. Защелкивается подвес “сам”, а вот чтобы снять надо на “защелку” нажать пальцем.

Почему же сразу обижаю? Делюсь опытом!
У меня при жесткой посадке в ветер, пластиковую стяжку разнесло на подвесе рассчитанном под Мёбиус. Когда речь идет о жестких посадках или маневрах, допустим с ускорением хотя бы в 5-9G, подвес с массой в 300 грамм начинает весить как 3 килограммовый. Я думаю он по инерции запросто может продавить такую защелку, да еще и с гладкой головкой винта.
Если ошибаюсь - так это хорошо! Вполне имеющее право на жизнь решение, если оно надежно!

Поменял подвес, и заодно переделал узел быстрой установки/сняти подвеса. Вдруг кому идея пригодиться:

Сделал почти такую же схему крепления на свой подвес, единственное не болтами а точенной Н пластиной из текстолита. Все хорошо кроме одного, может выскочить при резких движениях коптера. Нужен фиксатор. Я ставлю обычную стяжку. Правда, один раз при жесткой посадке все таки не помогла и она.

Думала по питанию помехи - посадила на питание кондер приличный - все равно дурит. Телеметрия при этом работает. Но летать не решилась, естественно. Отключила телеметрию. Может передатчик надо экранировать? Завернуть в фольгу и на корпус? Или это у меня модуль телеметрии какой глючный?

Не уверен, но вполне может быть что это проблема достаточно давно известная. У модемов достаточно сильное шумление по питанию идет. Желательно разводить питание мозга и питание модема (да и по хорошему и OSD) через отдельный BEC или DC-DC.

и не понятно зачем на 90 градусов повернули штекер в приемнике по 5-му каналу который режимный.

А что не понятного? Если делать по правилам и ставить на каждый канал отдельный разъем, то на 3 канала потребуется 3 комплекта проводов. А при перпендикулярной установке - 1. При условии что земля и питание где то уже заведены, само собой

Это так - но пример отвалившегося конденсатора показывает, что отваливаются контакты именно от вибрации. Т.е. в месте контакта надо эту вибрацию устранить. Обмазывал только контакты с платой, микрухи постарался оставить свободным. На них клей не мазал. Общий смысл - держать провод и не давать ему вибрировать на контакте.

Так надо же не место пайки термоклеем покрывать, а клеить провода или тревожащий элемент к плате или корпусу! Закрывая площадку, затрудняешь обзор при визуальном осмотре в случае чего!

Насчет термосоплей - что-то меня терзают смутные сомненья - если уж пайка отвалится - вряд ли оно поможет. Разве что чуть меньше будет провод трястись относительно пайки. Но хуже охлаждение будет - там как раз стоят силовые микрухи рядом с пятачками для распайки проводов от мотора.

Правильно они Вас мучают. Термоклей электрический контакт не обеспечит (и прижим им места пайки тут не сильно поможет, ибо если пайка сколется, то в этом месте будут проскакивать искры на таких токах, что чревато тем что ключи на регуляторах погорят) а вот то что место дефекта будет незаметно при этом - факт! Надо не место пайки клеить, а провода рядом с пайкой к корпусу или плате, дабы уменьшить механические нагрузки в случае изгибов проводов на контактные площадки места пайки.

Не берусь конечно судить, но все же рекомендую обзавестись нормальным зарядником с балансировкой по банкам. Иначе чревато быстрой потерей аккумулятора, если судить по другим моделям в данном классе RTF коптеров.

и что? от того, что они предлагают кому-то оптом купить свой товар и продавать - это не выход на рынки других стран. Для выхода на рынки других стран - они должны официально открыть предприятие в той стране, где будут продавать.

Хм, странное заявление. Выход на рынок другой страны, означает получение всех разрешительных для этой страны документов, дающих право на продажу+уплата всех соответствующих налогов. Зачем тут открывать предприятие? В случае РФ, к примеру, предприятия по сборке открываются дабы существенно снизить таможенные сборы а вовсе не для того чтобы заявить себя на российском рынке. Обычно что еще в ходит в это понятие - это реальная техподдержка на территории государства. Ну и понятие вендора, пока еще тоже никто не отменял. Представительство фирмы, для представления и продажи ее продажи на территории другого государства, вовсе не обязательно открывать. Этим может заниматься любой партнер фирмы на территории этого государства. Или вообще может никто этим не заниматься, если стандартизация данного класса не требуется и ее покупка не нарушает внутреннее законодательство страны.

сам факт замены прошивки является негативным. Для любого производителя. Просто сейчас так спешат выпускать, что приходится.
Вспомните телефоны 15летней давности - прошивки были, но ни один пользователь даже не знал что это такое. Так вот, если вы плохо и не внимательно читаете, то в идеале для пользователя понятия прошивка не должно существовать. Производитель продает готовый продукт. К сожалению. из-за спешки - все производители выпускат прошивки и даже яблоко. Но даже яблоко не дает прошивок в исходном коде, более того, они максимально закрывают свой код, что бы усложнить доступ к бинарникам.

чирсон не исключение, они не длеают продукт для сделай сам! Они делают продукт для бери и летай. А тем более - они дают гарантию. А отвечать за кривую прошивку - они не собираются.

Ну, тоже не соглашусь. Прошивка может означать не только исправление прошлых ошибок (которые как известно есть в любом софте, как его не вылизывай) но и добавление нового функционала или поправки в связи, например, с изменением протоколов или внешних апи. Как раз отсутствие возможности перепрошить устройство, и является серьезным минусом для любой сложной технически продукции

сх20 не поставляется оффициально никуда, кроме китая. Это все либо самовывоз, либо же китайский магазин продает из китая, но отгружает со склада в США, Европе…

Очень спорное утверждение, ибо есть интернет магазин самой фирмы производителя (к сожалению сейчас не дам ссылку, так как выходил на нее из rcgroups и лень искать) и там вполне себе предлагают закупку за пределы Китая. Крупные фирмы, что то соблюдают в плане соблюдения хотя бы видимости соблюдения чужих авторских прав. Помельче - просто забивают вообще на все.

зачем? они продают готовый продукт, а не доведи до ума сам, в идеале готовый продукт не должен вообще иметь понятия прошывка, а должен бери и летай.

Вообще насмешил! Подавляющее большинство устройств из коробки (скажем телевизоры) под управлением микроконтроллеров или целых процессоров, вполне себе имеют возможность замену прошивки. Это банальный сервис, который есть суть мощный механизм в конкурентной борьбе.

посмотрел видео, беру свои слова назад - дронов надо запрещать на концертах

какая разница, высоко, низко, окта или фантом, дебилы пилоты или дебилы люди

Согласен. Для концертов и прочих массовых скоплений давно есть или операторский кран, или система на тросах, так называемый flycam. Куда безопаснее, при условии правильной эксплуатации.

Кстати мне вот подумалось - а почему китайцы сделали свою версию прошивки и не выложили сырцы? Это же по идее нарушает соглашение оупен соурс? Не надо ли им за это настучать по голове и убедить их поделиться сырцами стоковой прошивки. Интересно, этот вопрос поднимался на каких буржуйских сайтах? Были ли попытки?

Ну во первых: китайцы это китайцы! Им глубоко перпендикулярно на лицензионные соглашения остального мира в большинстве своем. Во вторых, они же не продают ПО как таковое. Они продают железо, в котором данное ПО используется и собственно это позволяет им вообще не особо задумываться о дистрибутиве. В третьих, смотря какое лицензионное соглашение! Ряд свободных лицензий вполне допускает правку без публикации внесенных изменений.
ЗЫ. Тут хотя бы просто бинарный код был в свободном доступе для перезаливки! Куда уж там про исходники говорить!

Если две пластины в руках, то сделать это практически не сложно. Но обычно всё запрятано в раме и труднодоступных местах

какие есть удобные способы это сделать?

Я чаще всего в таких случаях обматываю изнутри оборотом-другим толстой лески и продеваю концы в отверстие куда надо вставить ушко демпфера, и потом аккуратно протягиваю ею по кругу разматывая петлю.

Я смотрю вы пластиковый подвес используете. Нигде не могу найти информацию - его можно использовать для мобиуса?

Зачем? Есть уже готовые именно под Мобиус. Хлипкие правда как оказалось! Недавно был небольшой краш, разлетелся вдребезки. Но собственно: два безколлеторника + две полоски алюминия + родная каретка от мобиуса - и готовый подвес. И легче и не надо огород городить с размерами.

У меня стояли 9443 карбоновые до последнего краша - с ними тоже елозило в лойтере с подвесом. Я вообще придерживаюсь теории, что на Чирсоне мотры не 920kv, а около 1200kv. Для таких моторов 9ки менее эффективны, чем на 920kv.

Ну, собственно что на Чирсонах 1200кV вовсе и не тайна. Я с полным фаршем на НОВЕ зимой(!) на 2800 аккумуляторе около 9 минут в мороз летал. На них 980 стоят, и на 9` вполне себе летай. Держало более-менее стабильно. Взлетает где то на 55-60%. В принципе, туда вполне влезут даже 800 поставить и на них можно 10-ки влепить.

Как надумаешь что путное - стукни)))) Готов поучаствовать))) Цель я озвучил. Удачного отдыха)))

Давно уже есть. Даже здесь распродажа была из композитов корпус. Ну а вообще есть же корпуса размера 250 из пластика (типа как ссылку Вячеслав выше давал). Тоже герметичные.
Ну а вообще, в теории, самый идеальный вариант для таких походов - это герметичная складка 350-400 в которой лучи вверх складываются а камера снимает через прозрачное окошко внизу корпуса.

Мне казалось что компас работает с гироскопом, так сказать гирокомпас, дополняет его. Разве не так?

Видимо вводит в заблуждение что используется слово гиро, изначально относившееся к волчкам. Нет. Это не гирокомпас даже в первом приближении. Гирокомпас основывается на физическом явлении сохранения вектора момента вращения волчка. Сперва гироскоп выставляется в нужном направлении(допустим на север и строго горизонтально). Затем его раскручивают. Благодаря трехосевому планетарному подвесу он сохраняет первоначальное направление при любых 3D маневрах. Что позволяет им пользоваться даже в зонах магнитных аномалий. А у нас отдельно измерители изменения скоростей по направлениям (гироскопы), отдельно - магнитный компас. Каждый из них отвечает строго за свои обязаности. Конечно в итоге контроллер учитывает показания и того и другого но не как отдельного устройства гирокомпаса.