Activity

Привет! Вот такая тема. Все знаем, что капот, да и все детали корки на лося стоят как на жигули. Вот и пришла в голову мысль изготовить капот самостоятельно. Из материалов: пластик ПЭТ, гипс, грунтовка универсальная белая, лист самоклеещейся пленки из а/магазина (типа под карбон), шланг кислородный. Все ресурсы - фен промышленный и терпение. Итог на фото.

Так, ещё раз неграмотному! Если я все верно понимаю, вращается внутренняя обойма и судя по выработке пыльников (металло-резиновых уплотнений) и пыльник тоже. Внешняя обойма неподвижна. Дык зачем ставить шайбу по размерам внатренней - она ведь тоже начнёт вращаться и создавать трение между подшем и корпусом Диффа. Не лучше ли тогда шайбу большого диаметра, чтобы она была статичной опорой между внешней обоймой и корпусом?

Всем привет. ДУмал - голову ломал, что делать и как дальше жить ))). В итоге решил не покупать пока новый корпус диффа. На фотках в предыдущем посте видно, как инородная шайба сделала под себя паз и думаю выбрала весь необходимый зазор окончательно. Шайбу эту я шлифанул, посадил на клей обратно в корпус. Получился вот такой франкинштейн. Далее успешная сборка диффа. Жду комментарием - будет жить или нет?

Ну вот, раскидал лося после соревнований. Уж писал ранее про потерянные передние тормоза. Вот продолжение проблемы. Сразу оговорюсь: перед новым годом был приобретен новый корпус центр.диффа, передняя стойка алюминиевая (китай), новые подшипники в стойки диффа. Свежее масло. После заездов на соревах (в сумме примерно 1 час) результат на фото: износ корпуса под подшипником. Корпус потеет силиконом, хотя прокладка была новой. Под диффом на раме следов подтеков нет. Масло темное, хотя следов примесей металла не увидел. Интересно, что на стойке диффа есть паз, куда топится весь подшипник и получается, что сама стойка начинает давит на корпус ИМХО. Ну что господа Гуру диванные, уличные и другие разные… жду Ваших предложений/мнений/ рекомендаций…

Вот еще интересный момент! Когда собирал, подложил шайбу под подшипник, чтобы выбрать люфт. И результат после катаний. Шайба ушла в корпус диффа.

Роман, немного не в тему. А где вы в Сороке гоняете на соревнованиях? Хотя летом погонял бы на тоцком полигоне-есть там классные дюны,да вот уехал оттуда уже.

Гоняем в Самаре. Но и вот так для себя устраивали импровизированную трассу.

Благо в степи места хватает

А! Все, суть понял. А это только у меня такой колхоз или проблема еще у кого-то была? А то сдается что это “костыль” и временная полумера, а основная причина где-то еще кроется. Вибрация например…

www.aliexpress.com/item/…/32349398284.html. Не понятно, где хотим контргайку ставить? С обратной стороны в дифф упремся

Привет всем! Проблема на лосе следующая: осенью на соревах остался без передних тормозов. Выкрутился болт крепления колодок. Поменял. Хватило на пару заездов. Опять болта нет. Дома при переборке центр. Диффа шлифанул диски на станке, изготовил два новых болта. Проблема, как мне показалось была в изношенной пластиковой стойке на дифф - там была огромная выработка под подшипник. Стойку заменил на китайский алюм (правда без напильника не обошлось, резьбы под болты не было). В итоге с ровными дисками и колодками (сток), алюминиевой стойкой выехал на соревы. После 20 минутного заезда болтов нет, диск болтается на кардане. Дайте совет, что за беда и как лечить. Ездить с тормозами только на задний мост на соревах не айс, но весело )))

Пиветствую Всех! Уже описывал проблему разрушенного центр. диффа. Наконец-то пришли заппы. На рабостях кинулся собирать диф. и… сразу прикончил 3 новых болта, которые вкручиваются в тело корпуса дифа. Болты отказались спокойно вкручиться, но заметил это слишком поздно, когда уже ни туда и ни сюда (спасибо мощьной отвертке с трещеткой, момент что надо 😃). Зашли все по разному, один почти полностью, другие два примерно на половину. В итоге кое-как выкрутил газовым ключом с сумашедшим моментом и характерными щелчками винта в полости. Винты использовал те, которые пришли в комплекте с корпусом. ДУмал уже корпус просто развалится от нагрузок. Итог: похоже нет резьбы в теле или она очень плохая. Какой-то брак? Неделя до сорев. Сейчас пытаюсь прогнать резьбу измученным болтом. Но что-то как-то не очень эффективно…

Сложно воспроизвести картину, но попробую показать результат дефектации:
Показал на фото конструкцию стяжки ЦД и мотора (спасибо первому хозяину), при разборе обнаружил отсутствие одного болта на переднем тормозе ( не тормоз ли вызвал перегрев?) Но болт не обломан, а выкрутился. Корпус ЦД в комментариях не нуждается, на соседнем фото видно его остатки. Ну и пин с вылезшим подшипником…

Почему подшипник вдруг вышел из моторамы? что могло спровоцировать такое? А центр дифф с мотором у меня жестко закреплены. Фото сделано уже после демонтажа всей мишуры сверху…

Вся внутрянка целая. Дифф похоже вырвало. На фотке Диффа видно ответную часть под чашкой. Она с острыми краями.

Привет всем. Голову уже сломал по следующей проблеме: на соревах сошел с дистанции, т.к. развалился корпус центр. диффа и сожрало пин. Так же при разборе выявли отсутствие болта на колодках тормозных передних. Хочется узнать наверняка, что было сначала - провернуло корпус диффа и как следствие сожрало пин или наоборот. Есть мысли? Не хотелось бы повторения ситуации, да и на второе место шел вроде как…

Перерыл форум, да простят меня гуру, ничего не нашел однозначного про температуру мотора! Сделал вот что: выпилил окно в кожухе мотора, чтобы обдув был по всей площади. Вырезал паранит, как прокладку и экран для глушака - два в одном, так сказать. Результат - в боевом режиме 115-119 градусов! По моему прилично. Итого: с 136 до 119 падение температуры…

Задался вопросом топлива ввиду нагрева моего китайца - чунга 26. Наши гуру проигнорили мой вопрос… Дык вот, перешел с 98го на 95й и увидел паление температуры до 15-20 градусов. Но у меня всё равно многовато выходит - 110-120. В любом случае эффект есть, правда тяга тоже маленько упала по моим ощущениям…

Мдя, тут жизнь мотора на карте, а штатная липоха в новом лосе затмила мой пост… )))

Привет всем! Нужен совет гуру. Мотор обычная стоковая чунга. Настройки заводские. Когда начинал катать лося при нулевой температуре, боролся с тем, чтобы вывести мотор на температуру 70-90 градусов. А сейчас при +10 на улице, соорудил себе импровизированный трек на грунте. После 3-5 кругов интенсивной езды проверил температуру мотора - 130-136. Больше не растет, но меня это маленько напрягает. Это норм или нет? Если богатишь еще больше заводских - мотор долго и заунывно поет на низах и лениться разгоняться. В фак по бензинкам ничего не нашел. Бенз 98 масло мотюль синтетика.

У меня такая система. Проблема в том, что две сервы руля подключены микшировпнием каналов. Когда активировал этот режим, он начал работать только на одной серве. Серва начала сходить с ума, пытаясь провернуть и без этого тугую рулевую лося, да еще и вторая Серва упирается. В итоге вырубил я все это дело. Лосю не по вкусу пришлось )))

Всем привет! Так, для затравки (это не реклама) vk.com/wall-59397411_2799. Человек делает кузова из карбона и кевлара! Утверждает, что выдерживает вес взрослого. Поинтересовался, но ценник смутил…

Привет Всем! В продолжении вопроса о применении двух серв. Итак, провел замеры по токовому потреблению двух серв с применением микширования каналов. Для замера использовал токовые клещи FLUKE. Т.е. погрешность китайских клещей свел на нет. Результат следующий: Откинул качалки со второй сервы и замерил поворачивание колес с одной стоковой (напомню бортовое питание родное): серва в покое - 0,3А; Крайнее левое 2,1А, крайнее правое 1,7А. Колеса при этом в подвешенном состоянии. Блокируем колеса: лево 3,5А, право 3,7А. В паре замеры по главной серве почти повторяют предыдущие замеры. Падение токов в пределах 0,1-,0,2 А. Меряем вторую серву (на дублирующем канале) лево 1,3, право 0,9А. Блокируем колеса лево/право 3,4 и 3,5А соответственно. При сумарных токах (оба красных провода с обоих серв в клещи) получаем 2А и 1,8А соответственно (лево/право). В заблокированном варианте: 6А и 6,4А. Вот такие результаты… Вот такие нагрузки у родных Савоксов при микшированных каналах получаются. Врят-ли будет большая разница с Y-кабелем. Выводы мало какие сделал, но стоит обратить внимание на следующее: 1. Разница между левым и правым поворотом обусловлена механикой. Все-таки не по центру качалка; 2. Нагрузка на вторую серву немного меньше при штатной работе. Следовательно она как бы помогает докручивать первой и дает пиковые значения когда основная не справляется (вариант с зажатыми колесами). Значит прожить должна дольше по логике вещей… Делайте выводы. Хотя фвктические замеры с Y-кабелем все-таки интересно было бы посмотреть. ДА и еще, попробовал подключить LiPO - токи упали. Это в принципе логично, т.к. напряжение выше.

))) участник форума это Я. Почти стоковый лось с серьезной защитой брюха и бампера, жестким креплением центр. дифа, чехлами на амморты двумя сервами. Не плохой здел для начала. За это отдельное спасибо. Комплектация более чем, для начала. Конструктив услышал. Не положил ли глаз еще на что-нибудь, если не секрет. А пост изначально предназначался для Sanich. Ждем его мнения…

В чем суть этого поста? Спам развести в группе или есть конструктив?

Ок. Давайте проведем эксперимент с цифрами. Возьму на днях мультиметр и заменяю токи на каждой из серв. У меня савоксы 0236. Но борт пока что стоковый. Если у кого такая же конфигурация но с y-кабелем - жду цифр. Предлагаю снять по 3 замера в крайних положениях. И того 12 цифр 6 на одну и 6 на другую серву. Есть кандидаты? Ещё бы интересно сравнить с токами, когда одна Серва ворочает рулевую, но не обещаю - лень матушка может помешать гайки мелкие скручивать. Это не очень удобно…

Ну вот и у меня появились сторонники )))

Я не против y-кабеля! Это все хорошо! Но чем плох режим микширования? Расскажите мне неграмотному? Вот ссылка на инструкцию. Или я плохо в школе английский учил? Там четко два режима описаны на две сервы руля или перед/зад. m.manualsdir.com/…/spektrum-spm4200-dx4c-spm4210-d…

Да на самом деле особого гемора нет. При этом производитель аппы четко описывает в инструкции для чего этот режим микширования придуман. Эта де функция есть и Ваших футабах. Но на нее я деньги зажал… )))

Тут у многих две сервы стоят на руле! Скажите кто небудь сталкивался с проблемой калибировки, мол были моменты когда одна не успевала за другой?

Как раз на этой неделе занимался эти вопросом. Во-первых сервы должны быть одинаковые. Далее за миксовать каналы, триммировал каждую по отдельности. Когда нашел нужное положение в покое, накинул качалку с болтами и проверил что она свободно садится по отверстиям. Повторял такие манипуляции с качалкой несколько раз в нулевом и обоих крайних положениях, пока не добился одинаково расстояния и скорости перемещения обих серв. После этого только окончательно спарил их. Правда но мой вопрос выше так никто и не ответил: при поворачивании самой модели, колеса самопроизвольно меняют положение, как бы пытаются стабилизировать модель при заносе. То, что работает система avc, я понял. А как ее отключить, так и не въехал. При этом она работает только на основную серву. Дублирующей врят-ли это нравится…

Много ли ты тут увидишь?)

а что за прозрачная трубка идет к передней бабочке?

Господа сведующие! Подскажите кто сталкивался. Приобрел для лося аппу dx4c с целью запитать вторую серву руля. Замиксовал канал, занялся их настройками для равномерного синхронного движения. При этих манипуляциях выявилось следующее: включаю борт при включенной аппе, руль находится в покое. Начинаю поворачивать машину за корпус на весу, а полеса вслед за этим поворачивают в противоположную сторону, как будь то реагируют по правилам заноса! Это что за система стабилизации? Как с этим бороться? Не могу правильно отримировать прямое положение руля. При этом всякие примочки типа умной системы avc на аппе вроде бы отключены. Думаю спектрум у многих. Кто подскажет, что за магия?

А теперь по подробнее…

С волшебником изумрудного города знаком… Заклинание не помогло…

Господа сведующие! Подскажите кто сталкивался. Приобрел для лося аппу dx4c с целью запитать вторую серву руля. Замиксовал канал, занялся их настройками для равномерного синхронного движения. При этих манипуляциях выявилось следующее: включаю борт при включенной аппе, руль находится в покое. Начинаю поворачивать машину за корпус на весу, а полеса вслед за этим поворачивают в противоположную сторону, как будь то реагируют по правилам заноса! Это что за система стабилизации? Как с этим бороться? Не могу правильно отримировать прямое положение руля. При этом всякие примочки типа умной системы avc на аппе вроде бы отключены. Думаю спектрум у многих. Кто подскажет, что за магия?

Мда… По ремонту корки тишина… Вот что я сделал: положил клеящейся стеклотканью и пролил ячейки эпоксидкой. Далее залепил все это армированным скотчем. Через час попробовал кузов поднять за передок. Слегка потряс, покачал. Все вроде держится крепко. Места трещин не скрипят, не хрустят. Гибкость конструкции сохранена. Буду пробовать в условиях приближенных к боевым.

Брал у товарища GoPro 3. Родное крепление камеры (широкая подставка) посадил на двухсторонний скотч.

Привет всем! Недавно тоже стал обладателем крупного рогатого. Купил б/у, но в приличном состоянии. Достался с некатанным стоковым мотором. Обкатал мотор на паре баков и начал его гонять. На второй день покатушек совсем расслабился по причине его неубиваемости, но видать перестарался… По приезду домой выявил сломанный задний рычаг, маленько покоцан кузов (кувыркался пару раз), загнута металлическая защита переднего бампера(установил предыдущий владелец). Вообщем все восстановил поменял. Из косяков выявил только мертвые подши в ступицах - перезалил, закрутились. А так все ок. Собственно вопрос в том, есть ли опыт реставрации корки? Вариант с проволокой не нравиться. Выглядит как франкенштейн потом ))). И еще, по поводу сумки тема иноересная, но как предполагается ее мыть после грязной модели? У меня после чернозема со снегом в багажнике было такое!!! А с коврика вода ручейком стекала на бампер. Что де будет внутри сумки - болото?

Вот первый день покатушек. Не пинайте, первый раз монтажом занимался…

Сорочинские забавы:

Раз 5 перебрал пулл-стартер, предел на рото… Сменил пару обгонок… Теперь перешел на стартовый стол…

Так как сам еще чайник, натыкался на подобные случаи. У профи это исключено наверное, поэтому ответов нет. Может быть поможет ))). Заклинивание мотора в нмт было связано со сползанием колокола сцепления вместе с маховиком. Сцепление перекашивало и не мог провернуть мотор. Понял это когда пальцем пощупал, что колокол перестал свободно вращаться. Еще был случай, когда после смены обгонки в задней крышке (под рото-стартер), крышку поставил под 90 градусов. Мотор отказался вращаться. Делал только пол оборота. К сожалению выяснил это когда мотор уже стоял на шаське. Со стороны наверное это все забавно, но только таким образом через собственный лоб доходил до причин…

Попробую по конкретнее: бюджетные, наверное hobbyking, turnigy, leopard и.т.д., наверное сразу комбо… Весь вопрос в том как их верно подобрать для монстра/трагги (не знаю как точно классифицировать эту модель) какой вариант предпочтительней по kV и амперам. Разброс достаточно велик. А потратить даже 100$ жалко только для того, чтобы понять что надо заказывать другой комплектик…

Присоединяюсь! Катаю двс, а тут сыну такую же прикупил. Тоже раздумываю над бк. Нужны советы по бюджетной системе. Хочется чтобы просто “валила” но не разВАЛИЛАСь ))). Интерес подогревают видео, где они на задние колеса встают. Багги двс такого не позволяют, там другие приоритеты…

Масло вместе с топливом попадает из мотора. После нескольких переборок пуллстартера я заимел стартовый стол - лучшее средство борьбы с веревочками, пружинами итд…