Activity
Поставил медную раму на базу
Народ, вы что, с ума посходили? В то время, как моделисты всего мира борются за каждый грамм лишнего веса, вы утяжеляете модели как только можете! Если по каким-либо причинам учиняете колхоз, так хотя бы используйте современные легкие материалы. Карбоновые прутки практически невесомы и обладают отличной прочностью.
Выскажу ещё своё мнение по поводу алюминиевого апгрейда: вопреки расхожему мнению, истинной надёжности этот апгрейд не добавляет. Ибо не сломается деталь, но погнётся. Сначала незаметно, но изгиб уже будет негативно влиять на управляемость и летные характеристики модели. Пластик же либо сломается, либо «сыграет». Стоит дешевле, его не так жалко, а главное, он будет работать «слабым звеном», погасит на себе энергию падения, что однозначно положительно для остальных деталей. Цель алюминия – минимизация люфтов для повышения точности управления. И всё.
И вообще, повышение прочности необходимо только в случае повреждения модели в каких-либо эволюциях (как если бы на крутой петле у самолета отваливались бы плоскости, то нужно было бы усиливать лонжерон). А усиливать модель вертолёта только потому, что при падении он неправильно ломается – это нонсенс. Посчитайте, сколько времени и денег вы тратите на ремонт и как колхоз влияет на качество полётов. А потом попробуйте столько же времени потратить на симулятор – я уверен, пользы будет куда больше, а затрат никаких вообще. Отработали маневр на симуляторе – пробуете на поле.
Короче говоря, модель должна летать, а не падать. И если она падает по вине рук, то и ремонтировать в первую очередь надо руки. На симуляторе. Всем хороших полётов 😃
Ух ты, какая интересная программа. А для Devo-10 такая есть? Где брать? Ещё бы переводчик с китайской логики настройки на немецкую (нравится мне кокпит седьмой от мультиплекса), а то не понимаю я толком хода их мыслей.
Разве пластиковый хаб сможет перерубить проволочку и при этом сам не повредиться?
Можете руками медленно прокручивать и смотреть деформируется голова или проволока.
Имитировать надо резкую остановку лопастей, медленный поворот не подходит, импульсы разные. Резко может оборвать, а медленно продавить пластик.
В любом случае, мод интересный, но есть несколько вопросов. Чем загибаете кончик после установки? Или его стоит расплющить походными пассатижами? Или откусить не очень острыми бокорезами, что тоже сплющит конец? Что лучше подходит, алюминий или медь? Появляется ли люфт после установки проволоки?
Писать-то писали, но описание неприменимо. Потому что фиксация этого приспособления не гарантирует перпендикулярность прутка валу, да и зачем это? Нормальный угломер с отвесом не требует никаких дополнительных приспособлений. Отсюда предположение, что данный способ не совсем корректен.
По-моему, если иметь дело с китайцами, то лучше XT60. А вообще, перепаять на любые не так и сложно, надо просто определиться с теми, что нравятся. Т-шки тоже неплохи.
Любые переходники в силовой части априори плохо, любых соединений должно быть как можно меньше. Вывод – необходимо припаять Т-разъем напрямую к проводам спид-контроллера, а родные разъемы выбросить.
как переключается 6-ти осевой гироскоп на 3-ех осевой?
Вроде так:
От 50,5% до 100% изменяется чувствительность гироскопа с работающей 6-осевой стабилизацией, где 50,5 – минимальная, а 100 максимальная чувствительность. От 50% до 0% меняется чувствительность с 3-осевой стабилизацией, где 0% – максимальная чувствительность, а 50 – минимальная.
Значение pitch у меня H 50% L 50%
поменять допустим на H100% L100%что будет?
Шаг увеличится примерно вдвое. Но нужно ли это? Углы необходимо выставлять теоретически верные, чтобы не было перегрузки мотора и серв со спидаком (перегружать BEC не стоит). Я пока что остановился на углах +/-12°.
работа 3-осевого:подняли верт-отпустили стик (пульта,елероны-тангаш),гироскопы зафиксировали положения верта и будут его удерживать в этом положении.Двинули стиком и отпустили,изменили положение верта,гироскопы зафиксировали наклон и будут его удерживать.Также все происходит в перевернутом варианте.НЕ ТРИМИРУЙТЕ верт.
работа 6-осевого:подняли верт,его можно оттремировать,отпустили стик,гироскопы зафиксировали положения верта и будут его удерживать в этом положении.Двинули стиком наклонили верт,отпустили стик и гироскопы плавно выправляют верт в горизонтальное положение и фиксируют.В перевернутом варианте 6-осевой без удержания, и система пытается вернуть верт в горизонт.
Как-то так?
Просто проверил. Как работает 6-осевая стабилизация? Выглядит это очень похоже на работу вала стабилизации на сооснике. Вы наклоняете вертолёт, а тяжелый вал под воздействием гироскопического эффекта препятствует этому. Так же и в случае 6-осевой стабилизации. Отключите мотор, дайте 50% газа и наклоняйте вертолёт – тарелка автомата перекоса будет стремиться оставаться в горизонте. Поставьте чувствительность гироскопа на 15-25%, и ничего подобного уже не будет – 6-осевая стабилизация будет отключена.
У меня жёстко на стяжке через пенную прокладку. Правда, непонятно, зачем так, ибо жесткая стяжка отлично передаёт все вибрации. Другое дело, что вибраций на живом вертолёте нет.
А меньше 50% - гироскоп отключается!
Никак нет. Он практически отключается в районе 50% и максимально чувствителен на 0% и 100%. От 0 до 50 работает 3-осевая стабилизация, обеспечивающая работу бесфлайбарного вертолёта, а от 50,5 до 100 работает великолепная 6-осевая стабилизация. Кстати, с трёхосевой стабилизацией вертолёт становится гораздо более «живым».
…а как его победить или новый купить?
Новый покупать придётся конкретно приёмник, гироскоп и вся стабилизация встроена в него, есть за $50 с фришипом на банггуде.
Мои мысли по поводу проблем: возможно, есть шансы починить приёмник, если в нём что-то произошло от вибрации/падений (расслоение пайки, например) – попробуйте пропаять всё, что удастся. А может сервы подклинивают и повышенным энергопотреблением вызывает просадку напряжения BEC, что приводит к сбоям в работе стабилизации из-за недостаточного питания приёмника – это можно проверить (зафиксировать вертолёт, дать газу чтоб хотел взлетать и измерить напряжение на приёмнике). А может я и ошибаюсь.
Проверить как движется тарелка смогу завтра, сегодня устал, не хочу уничтожить новенький телевизор лёгким движением руки 😃
при 50% не могу от пола оторваться, вокруг оси как ненормальный вращается
Только что проверил на исправном вертолёте, особенность подтверждается. На 50% чувствительности гироскопа хвост приобретает сумасшедшую чувствительность. Но осознание происходящего пришло практически сразу. От 50,5% до 100% изменяется чувствительность гироскопа с работающей 6-осевой стабилизацией, где 50,5 – минимальная, а 100 максимальная чувствительность. От 50% до 0% меняется чувствительность с 3-осевой стабилизацией, где 0% – максимальная чувствительность, а 50 – минимальная. Выставляйте от 25% и ниже, тогда хвост будет вести себя лучше (тоже проверил). Но без 6-осевой стабилизации летать оказалось куда сложнее 😃
А температурный дрейф имеет отношение именно к гироскопам, т.е. регулятор оборотов тут не причём.
Dabbuger, углы меняются только при изменении кривой шага и расходов шага. Также есть расходы и по другим каналам (элероны/руль высоты/руль направления/газ/гироскоп/шасси/AUX). И есть двойные расходы (читай – два настраиваемых варианта расходов, зависящих от положения тумблеров расходов) для элеронов/руля высоты/руля направления. И если, например, увеличить расходы канала элеронов или двойные расходы элеронов, шаг лопастей не изменится. По крайней мере, так обстоят дела на Devo-10.
Снимаете грибок на голове мастера, вкручиваете вместо него эту штуку
Всё это, конечно, здорово, но вместо гриба на голове эта хреновина не встаёт, как ни крути. Откуда уверенность, что так задумано? А Валкера даже на своём форуме на подобный вопрос не ответила… И что-то я сомневаюсь, что при таком применении можно гарантировать точность установки самой хреновины. А угломер с отвесным грузом вообще позволяет обойтись без извращений.
P.S. Если Валкера предлагала этой хреновиной с прутком изобразить флайбар для визуального контроля угла, то в этом есть капля смысла, но почему она не положила в комплект сам пруток? Как бы то ни было, моя хреновина так поставлена быть не может, отверстие меньше, чем выступ под гриб. Может они видят её применение как-то иначе?
По-моему это похоже на температурный дрейф 6-осевого стабилизатора. Т.е. нагрелся – ушли параметры. Переподключил – инициализация заново, новые параметры приняты за нулевые. На какой чувствительности гироскопа проявляется дефект? Поможет ли уменьшение чувствительности до 50% и ниже? (при 50% 6-осевая стабилизация отключена, работает 3-осевая)
P.S. И всё-таки, как пользоваться этой хреновиной? Ужасно интересно, а инструкций никаких. Зачем Валкера кладёт его в комплект?
По-моему, единственный смысл в БК моторах относительно этого вертолёта в более высоком КДП -> большем времени полёта. Правда, куда дешевле пару аккумуляторов взять запасных.
А вообще любой меньший вертолёт - это тренажёр для большего, поэтому и 550 по сравнению с бензиновыми и 700-ками думаю покажется тренажёром.
В каждом классе есть свои уровни сложности, не стоит так однозначно заявлять. Есть и бензиновые скромные вертолёты.
Это вещь очень индивидуальная, все в начале ставят углы по инструкции, а уже потом по мере своих навыков крутят в нужные им стороны.
Просто в кривой максимальный угол ставим не 56, а 60, а в 4 точке кривой ставим 55.
Да сколько можно об одном и том же говорить? Важны не цифры в передатчике, а безопасные для механики и электроники вертолета максимальные углы. В градусах, а не точках. Хотите, чтоб вертолёт жил долго и счастливо? Не забывайте про физику. На серьёзных 3D вертолетах углы не превышают +/-12°, и это не просто так. Все настройки «под себя» стоит делать в рамках максимальных углов, корректируя формы кривых, а не их крайние точки.
NiZero, лично вы умеете делать на мастере всё как на видео? Если да, то это уже верт не для вас, если нет - гнаться за возможностями, которые ты сам не можешь реализовать на 110% - лишняя трата денег.
И вообще NiZero, на сколько я понял, вы на Мастере только успели шкаф ушатать, да сервы сломать, как вы можете что-то о мастере вообще говорить?
Вертолёты классической схемы для меня новая тема. Просто я осознаю пределы возможностей конкретной модели и вдумчиво подхожу к вопросу настройки, не забывая про матчасть.
В конце концов, что пишет производитель про свой вертолёт?
• Master CP – 3D вертолёт для начинающих, прочный и простой в обслуживании.
• Новейшая 6-осевая система стабилизации с регулируемой чувствительностью обеспечивает суперстабильный полёт, что хорошо для начинающих 3D пилотов.
• Master CP оснащается коллекторным мотором поразительной производительности, такой, как у бесколлекторных моторов.
• Наиболее важные для начинающего вещи – супер стабильный полёт и простота в обслуживании, Master CP – это то, чего вы хотите. Так чего же вы ждёте?
Сколько раз встречается слово начинающие? По-моему, всё предельно ясно. Вертолёт классный, но у него своя ниша. Если кто-то решит, что вырос из соосника, пусть попробует на Ламе выполнить идеальный квадрат, круг, восьмёрку. И то же самое хвостом вперёд или вращаясь вокруг своей оси. Не заставляйте вертолёт делать больше, чем он может и получайте удовольствие от его реальных возможностей, вот к чему я веду. А вопрос с максимальными углами так и остаётся открытым.
сам задаюсь этим вопросом, но считаю что каждый для себя выбирает свои настройки, я вот уже пытаюсь увеличивать и углы и расходы, ибо ну ОЧЕНЬ уж вялый вертолёт.
В том-то и дело, что и Оку можно разогнать закисью азота, но долго ли она при этом проживёт? Вертолёт явно учебный, резвым он быть и не должен. По поводу комфортности управления: ИМХО, не стоит большими углами убивать вертолёт. Для начала надо поправить кривую газа, взять более мощный аккумулятор (с большей токоотдачей, но не с большей ёмкостью и весом). Если же хочется чего-то более проворного, то и покупать надо что-то более проворное. Или разориться на БК комплект, что по мне так тоже сомнительное удовольствие. Но большой шаг – не вариант 100%.
А вопрос остаётся открытым: какой максимальный шаг приемлим?
сам задаюсь этим вопросом, но считаю что каждый для себя выбирает свои настройки, я вот уже пытаюсь увеличивать и углы и расходы, ибо ну ОЧЕНЬ уж вялый вертолёт.
В том-то и дело, что и Оку можно разогнать закисью азота, но долго ли она при этом проживёт? Вертолёт явно учебный, резвым он быть и не должен. По поводу комфортности управления: ИМХО, не стоит большими углами убивать вертолёт. Для начала надо поправить кривую газа, взять более мощный аккумулятор (с большей токоотдачей, но не с большей ёмкостью и весом). Если же хочется чего-то более проворного, то и покупать надо что-то более проворное. Или разориться на БК комплект, что по мне так тоже сомнительное удовольствие. Но большой шаг – не вариант 100%.
А вопрос остаётся открытым: какой максимальный шаг приемлим?
Kisel_S, при всём уважению к Мастеру, сравнивать его с 550-м тирексом просто нелепо. Из всех фигур, которые делал пилот на Trex’e Мастер лишь переворачивался в инверт, причем выходило у него это совсем не изящно и с большим разбросом по высоте (550-й делает это практически не сходя с места). А всё остальное время он нарезал круги. Совсем разные птицы. ИМХО, Мастер – не больше, чем удивительный вертолёт для знакомства с 3D и отработки моторики в самых примитивных элементах 3D пилотажа, не более того. Но он от этого не становится менее чудесным. Просто не нужно требовать от него большего, чем он может.
Всем привет! Являюсь обладателем Master CP с аппаратурой Devo-10. Год назад привёз полностью настроенный (как мне казалось и что обещали в интернет-магазине) с helipal’a, отлично висел на 50% газа (как и обещали в магазине), никаких сомнений в великолепности вертолета не возникало. По глупости профрезировал лопастями шкаф (забывать о технике безопасности было ну никак нельзя, но очень хотелось приподнять верт в офисе), чем вывел из строя пластиковые сервы, один линк и держатель лопасти. Заказал необходимые запчасти и родные цифровые сервы с металлическими шестернями.
Через год, когда дошли руки, начал восстанавливать вертолет (год выдался суетливый, ага). В процессе ремонта выяснил удивительный факт: Валкера не предлагает никакой инструкции по сборке и механической настройке вертолёта, пусть вертолет и достаточно простой. Во всей теме я не нашел никакого упоминания об используемых углах отклонения лопастей, разговоры сводятся к выбору аккумулятора, серв и установке БК моторов. Допустим, я использую родные сервы и устанавливаю шарики на среднее отверстие качалки, углы отклонения при рекомендуемой настройке аппаратуры одни. А если я переставлю шарики на другие отверстия? Нужны конкретные углы для висения, простого пилотажа и 3D пилотажа. Если углы будут очень большими, то резко возрастающая нагрузка на сервы, мотор и аккумулятор приведёт к ускоренному износу, что в свою очередь изменит поведение вертолета в воздухе. Пусть при этом вертолет по началу и будет резвым на подрыв. С маленькими же углами вертолет будет совсем скромно набирать высоту.
По-моему, нельзя позиционировать Мастера иначе, как учебный вертолет с возможностью простого 3D пилотажа. А, значит, от него нельзя требовать резвости и отзывчивости, как от «заряженных» 3D-шек, он попросту надорвётся. Отсюда вопрос: какие максимальные углы отклонения лопастей приемлемы для этого аппарата? +12°/-12°, как для 3D-шек? Или меньшие? Насколько меньше? Стоит ли настраивать прогрессивную кривую газа и шага, используя все точки, а не три, как рекомендуется? Зачем нужна кривая хвоста?
Специалисты helipal настроили вертолет довольно странно, их настройки отличались от рекомендуемых Валкерой. Конечно, есть очень маленькая вероятность, что настройки я сбил сам, но я не хочу в это верить 😃. С их настройками после замены сервомашинок углы отклонения достигали невероятных 20° (до ремонта углы не замерял). Я перенастроил аппаратуру в соответствии с рекомендациями Валкеры + добавил от себя уменьшенные расходы и экспоненты, но вопрос с углами так и остался. У кого какие мысли по этому поводу?