Activity

А клеится чем? Особенно интересует помимо термоклея…

Да я не особо много его клею. Обычный момент вполне приемлимо схватывает, как и цианокрилаты.

а PETG чьего производства, откуда куплен?
Извиняюсь за вопрос не совсем по теме… Тоже хочется попробовать его.

Пластик от Esun, брал в 3dspacestore. Хороший материал, усадка минимальная, слои хорошо спекаются. Для моделей еще удачен тем, что довольно упругий и не ломается, в отличие от ABS - вместо этого начинает тянуться, сохраняя хоть какую-то целостность детали.

А вентилятор надо включать? Я на абс поставил на 34%. При этом передний почему то вообще не хочет, хотя я его подключил. Для абс поставил 220 и 110 градусов, наклеил предлагаемый на хк скотч год фингер, но края всё равно поднялись и верх какой то совсем неоднородный получился при высоте 4мм.
Вы какую температуру ставите?

ABS сложный материал. Им, кстати, лучше прямо на чистое стекло печатать (только обезжирить), при 110-120 градусах. Тот АБС который у меня - хорошо липнет на горячее стекло. Еще можно 3М синий скотч (стол холодный в таком случае), но клеить опять же на обезжиренный стол. Края у сложных деталей отлипают обычно все равно, надо делать brim (тонкий слой вокруг детали в несколько миллиметров).

Систему охлаждения можно легко поменять, fanshroud - вешается вместо штатного защитного чехла вокруг экструдера, маленький вентилятор пересаживается в него (и подсоединяется к 12 вольт напрямую, чтобы крутился всегда). Тогда большой вентилятор включается только при маленьком времени печати слоя (чтобы какие-нибудь острые шпили не разъезжались), в slic3r есть такая опция auto fan speed, как раз для этого.

Рекомендую, кстати, PETG. Чуток дороже ABS-а, но легкость печати как у PLA, температура “стеклования” (при котором начинает хорошо ложиться на стол и липнуть) - градусов на 10 выше PLA (стекло при 80-90, синий скотч - холодный), плавления - градусов 220-250. Прочность выше ABS-а, почти никакой усадки, при высокой температуре - слои хорошо спекаются (прозрачный вообще почти как оргстекло получается).

Вот фото:
Собирал по видео от хк, как то по другому прикрутить там ничего не получится.

У меня примерно также, не беспокоит. Это не датчик нуля (тот сверху, с колесиками и шестеренками для кручения), а датчик окончания Z. Не приходилось в него упираться, поэтому как-то даже и не знаю как стоять должно. Там больше проблема именно с нулем, при неправильной настройке - платформа на полном ходу норовит въехать в сопло, так что при первых включениях - лучше что-нибудь плотное постелить на стекло.

Рукой крутится нормально, особенно, если отсоединить муфту мотора. И в тоже время не остановить за неё рукой - то есть сил ему хватает крутить.
Он не то, чтобы вырубается, а в 2 раза медленнее крутится, ну или стоит да, но гудит скрежетом каким то, либо как сигнал автомобильный низкий, прям гудок об ошибке. Домашнюю локацию когда находит, тоже стоит после этого со свистом/скрежетом.

Я - не большой специалист, но это очень сильно смахивает на ограничение тока драйвером. Именно так оно и шумит, когда слишком маленький лимит по току установлен - оно в импульсном режиме ограничивает, вот и получается резонанс с гудками и свистками. Попробуйте повысить процентов на 20-30. Раз рукой легко идет, значит не сгорит мотор.

А ещё баг с нижней точкой оси Z. Он не доходит до неё, а уже винт закончился. Если переставить магнит на нижние отверстия, то уже верхнюю не поймать. Вообще кажется, что винт оси Z смещён вверх. В самом крайнем верхнем положении ещё сантиметра 2, которых и не хватает снизу.

Эээ, не совсем понял… Тут либо криво собрали, либо просто датчик нуля слишком далеко сдвинули вниз.

А по оси Z мотор не шумит? Я его если вручную гоняю, так он вообще странные звуки начинает издавать или вообще стоит и гудит.

Не, у меня нормально все и со старыми драйверами было и сейчас, с новыми (поменял на копеечные DRV8825, которые в два раза точнее). Судя по описанию - либо заедает по оси Z (надо по инструкции ослабить-затянуть болты крепления, чтобы выровнять), либо просто у драйвера Z слишком низкое ограничение тока стоит и вырубается из-за защиты по току (надо покрутить сопротивление подстроечное на драйвере, немного увеличив напряжение, задающее ограничение тока).

Фрикад кстати на солид похож, с первого взгляду понравился - но натолкнулся на ряд недостатков: не может скетчи в воздухе рисовать в режиме редактирования детали, нет функционала по копированию элементов внутри редактирования скетча… Полез “ругаться” на форум проекта - там клялись и обещали, что как раз над этим прямо сейчас работают 😃 В общем, если не врут и вату не начнут катать внезапно, вполне вменяемый САПР будет. Хотя уже сейчас можно рисовать и загружается всё это быстрее, чем 8орованый солид 😃

PS: а в принтер скармливаете STL или внешний слайсер используете?

Надеюсь не сильно оффтоп.

STL оно не понимает (сомневаюсь, что atmega2560 можно научить его использовать). Юзаю slic3r для конвертирования в gcode, вполне хватает, падает только изредка.

Такие деньги - это какие? Сейчас глянул, чуть ли не 300 евро цена…

По акции его цена была 319 баксов. 😃

У данного принтера присутствует преогромнейший косяк. Печатать на нем можно исключительно PLA. Почему - да потому что совершенно по-идиотски устроен обдув сопла - поток гонится прямиком на столик. Соответственно края детали из АБСа попросту отрываются и сама деталь коробится со страшной силой.

Ага, так вот зачем нужен дополнительный вентилятор, который вешается на магнитике рядом с соплом. У него-то поток как раз только на сопло и идет! 😃

каковы впечатления вцелом?

Ну, первый 3D-принтер, первая трехмерная деталька… Какие тут могут быть впечатления? Хорошие, конечно. Сравнивать-то не с чем 😃

Есть же сигнализаторы батареи с доп.функциями - www.*************/product/1767165/ принимает сигнал от приемника и пищит когда надо или когда батарея разрядтися.

вот вот, даже по этому видео видно что не надо особо заморачиваться с регулированием тяги на тяговом моторе, у него должен быть более менее постоянный режим работы.

Так высоту же надо менять. Не балласт же сбрасывать. 😃

ну наконецто эту идею ктото осуществил, с центральным несущим пропеллером)
и то что у вас газ управляет только центральным винтом это не правильно, центральный проп должен брать на себя 2/3 тяги, не более, остальное доруливается трикоптером. это очень легко делается миксом на аппе, отдельный канал миксуется с каналом газа, к этому отдельному каналу и подключается центральный мотор. ТОгда все стабильно будет и без каких либо вмешательств в код.

В бензиновом варианте - точную подстройку тяги (для стабилизации высоты) буду делать за счет корректирующих. А в электрическом - смысла нет их нагружать (только при необходимости коррекции у них мощность возрастает/уменьшается).