Activity
Илья! Я очень уважаю ваше мнение. Вы абсолютно правы, но говорите немного о другом моменте. Я имел ввиду, что обычный дифференциал в условиях, когда машина идёт по прямой, делит момент поровну между колёсами (как и любой другой дифф). А теперь возьмите и зажмите рукой одно из колёс. Момент на обычном дифференциале полностью перейдёт на НЕНАГРУЖЕННОЕ колесо. А если бы это был дифференциал повышенного трения, то он не дал бы моменту уйти целиком на противоположное колесо. И вы бы не смогли зажать колесо так просто, так как вам пришлось бы останавливать ещё и двигатель и противоположное колесо.
Нет…Вы не правильно меня поняли. Есть полностью свободный дифф. Есть полностью блокированный. Но это не означает, что он может иметь и промежуточные состояния. Для шарикового дифференциала, промежуточные состояния между этими двумя будут характеризоваться только разностью прилагаемого усилия, необходимого для срабатывания дифференциала. Но мощность двигателя он при этом будет делить как и обычный - 50:50. Дифференциал же повышенного трения работает совсем по иным механизмам и там степень его заблакированности и распределения крутящего момента между полуосями (обычно колеблется от 50:50 до 80:20) зависит от разности в сопротивлении вращению правого и левого колёс. В данном случае можно говорить о самоблокирующемся дифференциале повышенного трения. В случае же шарикового диффа всё зависит лишь от степени затянутости его корпуса, а не от разности трения. И сколь бы не различались сопротивления на правом и левом колесе, дифференциал не сможет передать на заблокированное колесо хоть сколько-нибудь момента, если он не заблокирован полностью.
У шарикового диффа нет эффекта самоблокировки и не может быть исходя из его конструкции. Самоблокирующиеся диффы достаточно сложны конструктивно и дороги. В стандарте на модели не устанавливаются (не знаю, как в крупных масштабах).
И так можно довести до полной блокировки?
Скажи, а проскальзывание/пробуксовка у него сильно заметно?
Да, можно и до полной блокировки довести. Пробуксовки сильной не замечал. Но чаще всего это выражается в том, что у модели при первом старте сносит одну из осей, хотя тут дело не только в дифе (+ качество и характер покрытия, сцепные свойства покрышек, масса модели, мощность мотора, момент, передаваемый на колёса и т.д.), но и он вносит в это свою лепту. А так, нужно очень сильно ослабить дифф, чтобы он стал проскакивать.
…А совсем он блокируется или просто передает небольшой ненулевой момент на “стоящее” колесо?
У современных моделей шариковые диффы регулируются. И степень его заблокированности будет зависеть от того, насколько сильно сдавлены стенки корпуса дифференциала.
А вроде как ТТ-01 изготовлен немного иначе…насколько я понял, это перерождение TL-01.
Да, там и полный привод есть, и даже у БМВ. Но посчитайте его удельный вес. Или Феррари полный отстой, если все ее крутые машины заднеприводные? Мазда и Порше самые мощные моторы ставит только на заднеприводные машины. Это не факты?
---------------
Пояснение:
Да, действительно, полноприводная трансмиссия изначально тяжелее монопривода. Но суперкары в основном комплектуют задним приводом не в угоду массе. Много ли переднеприводных суперкаров вы видели?
То-то же…
Просто здесь идёт упор на ощущения при вождении. Управлять заряженным заднеприводником тяжелее с одной стороны (так как мощь мотора целиком реализуется на задних колёсах), а с другой, поведение автомобиля более предсказуемо на высоких скоростях, нежели у полноприводного, тоесть в критической ситуации человеку легче исправить ошибку. Ведь не зря самым неуправляемым суперкаром является Lamborghini diablo VT (4x4).
Что до скорости, то она более, чем приличная и у полноприводников…вспомните хоть Bugatti EB110.
Вообщем примеров масса.
А вообще - это чистой воды борьба идеологий, нежели конкретные факты за и против. 😉
Для начала, как мне кажется, нужно приобрести серийную модель, или на время одолжить у друзей и покататься на ней. Посмотреть, как там что делается, что меняется от настроек. Лучше сравнить этот экземпляр с другими, а потом, взвесив все за и против приступать к самостоятельной постройке=-)
Уважаемые моделисты!
Я просто не могу пройти мимо такого базара.
Что вы тут вообще делаете, не понимаю. Человек в теме конкретно попросил подсказать, помочь изготовить самодельную модель. Он не просил вас крыть его за безмозглость и тд и тп. Он сделал свой выбор и вначале специально написал для особо одарённых, что нужны лишь советы по изготовлению, тоесть он решил её сделать.
Не столь важно, увидит когда-нить свет эта модель или нет, лучше она будет или хуже. Человек развлекается и работает таким образом. И не нужно развозить пустые споры на 4 инет-страницы о целесообразности данного действа.
2Vladi
А что до понтов, то это, к сожалению, явление быстропроходящее. Не стоит так резко выражать своё мнение.
Ок. Давайте договоримся о встрече. Свяжитесь либо по мэйлу, либо по ICQ. 😎
А какой мотор тебе необходим? Если стандартный тамиевский устроит, то могу дать. 😉
а еще, однажды ТБ масштаба 1к10 попала под ФольксВаген масштаба 1к1… я чуть не помер, но она чудом выжила… хотя ее задело так неплохо…=)
Вот это я понимаю, бронебойность=-) Тамия, однако=-))) 😁
Ладно, я ведь тоже не злой=-)
Спасибо, что заставляете что-то новое написать…это обязательно сбудется в скором времени.
2 aleg:
С удовольствием почитаю. Очень интересно.
Мэйл: nitens@narod.ru
2 aleg и lexus.
Уважаемые! Вы не придирайтесь к чужому труду, пожалуйста! Статья писалась достаточно давно, и учитывать в ней будущие соревнования было бы нелогично. И вообще, хватит постоянно придираться к моим словам. Не нравится вам, так напишите свою статью и пусть люди её читают, а я её также покритикую. =-)
Да, я уже давно ничего не писал, но ещё напишу, обновлю и сделаю. На это необходимо достаточное время, которого у меня сейчас нехватка. Так что… 😎
to nitens: если шасси без тюнинга то рулевку можно снять не разбирая рамы: открутить два винта крепления рулевых тяг и два
винта крепления рулевки, а дальше она вверх вытаскивается без проблем.
.
Да…это именно так. Вообщем, шасси приличное, а у профи - уже свои мотивы по выбору моделей. Не понять им простых смертных=-)
Вы видимо не совсем правильно поняли. Экономить (по большому счёту) не следует ни на чём, если есть возможность. Двигатель же с регулятором - это те вещи, на которых вообще не следует экономить, опять-таки, по возможности.
Оптимального соотношения мотор/аккумулятор не существует. Чем больше ёмкость аккумулятора, тем лучше. Чем больше мощность мотора, тем большая емкость аккумулятора ему требуется. Это прямые зависимости, которые нигде не уравновешиваются.
Регуляторы скорости бывают двух типов: механические и электронные.Электронные также делятся на разные подтипы.
Механический регулятор - это реле-набор из сопротивлений. Переключатель меняет положение с помощью дополнительной сервомашинки, что является энергетически невыгодным. В электронном регуляторе процессом изменения сопротивления заведует электронная схема, что приводит к ненужности дополнительной руль.машинки , а следжовательно к уменьшению веса и энергопотребления. 😉
Незачто! Всегда рад помочь! Главное - представлять для себя, что именно тебе необходимо и искать это=-)
Да, конечно сможешь. Весь вопрос в другом. Что тебе интересней, покатушки для себя или соревнования, большая скорость или проходимость.
Не стоит думать, что раллийные модели очень медленны. Просто они не столь податливы в управлении, как туринговые. Туринговые модели хорошо ездят по ровному асфальту. Однако мелкие камешки могут попадать в открытые шестерёнки и ремешки, что может привести к блокированию трансмиссии. Для устранения камешка иногда может потребоваться разобрать модель. У защищённых раллийных шасси это исключено.
Багги - модель чисто для себя. Для души! Погонять на даче с друзьями или вроде того. Соревнований по багги у нас нет. Скорости у них приличные, проходимость отличная, цена высокая.
Ралли - Промежуточное звено между багги и турингом. Или скорее не так. Это туринговая машина доработанная для езды по грязи, а следовательно, проходимость хуже, скорость выше, цена всё-равно большая=-) Также может быть для души, а можно и с кем-то погонять.
Мне ралли больше нравится 😁
А так, выбирай
Про качество: - очень неплохо, учитывая, что изготовлено оно из пластика. Самый большой плюс - модель практически неубиваема!
Не слушай остальных по минусам. Это была моя первая модель и я очень даже морально был удовлетворён её способностью ездить. Конечно не в соревнованиях, хотя и там можно для себя покататься. Хороший агрегат. Один тот факт, что его до сих пор выпускают, говорит о том, что он пользуется спросом.
Вообщем самое то для новичков. Хотя не все особенности конструкции мне нравятся. Например, для снятия рулевой машинки необходимо разделить на 2 части раму.
Хотя это мелочи= 😁
Чтобы решить этот спор раз и навсегда, предлагаю сравнить Tamiya и Yokomo на бездорожье.
P.S. Антон, поими одно, не может Тамия гоняться на равных ни с каким шасси по одной простой причине, на ней стоят тяжеленные шестеренчатые дифференциалы, которые вносят огромные потери.
Очень интересное предложение! Как только восстановлю модель, сразу же сравним=-)
А про дифферы могу сказать так… Шестерёнчатые передачи вносят не столь уж и значительные потери…скорее они незначительные. А вот то, что у ТВ-01 они все изготовлены из металла (!) …вот это уже может сыграть отрицательную роль.
[quote="lexus
Бум посмотреть как Tamiya TB-01 будет тягаться с шоссейными шасси. 😆 😆 😆 или с HPI Rally или с Yokomo Rally. Ставлю ящик пива, что Tamiya будет последней 😆 😆 😆 .
quote]
------------------------
Интересно, где вы прочли, что ТВ-01 тягается с шоссейниками. В моём сообщении этого нет. А с раллийками тягается только так. И Йокомо МR-4 - как модель - откровенно слаба. Конструкция не отработанная для ралли. У ХПИ постоянные проблемы с рулевым. да и разбалтывается всё со временем также, как и у тамии. Так что не надо ТВ ругать.
Скорости могут развивать разные.
Со стандартным мотором скорость около 20 км/час. При установке мощного тюнингового двигателя скорость может достигать 50 и более км/час на прямой. RS-4 Rally вариант конечно неплохой, но как ралли, не слишком удачный. Чтобы не говорили, но до ТВ-01 фирмы Тамия по раллийным показателям он всё же не дотягивает Да и на простом асфальте не сможет тягаться с нормальными дорожными шасси, так что… среднячок.
Долго не дававшие покоя воспоминания о автомодельном кружке во время учебы в школе получили наконец-то материальное воплощение в виде шасси TB-01… 😁
Кто может просветить насчет ресурса ДВС, установленного, например на HPI Nitro MT?
На какое время езды хватает аккумулятора (например NiCd 2100mAh), если речь идет об обучении, а не о гонках ?
Хорошое шасси - ТВ-01=-)
Ресурс стандартного мотора на HPI Nitro MT составляет примерно 20-22 часа работы.
Время работы от аккумулятора зависит от мощности мотора и некоторых других параметров (сопротивление на регуляторе скорости и передаточные числа трансмиссии). При стандартном моторе - в среднем 12 минут. При стоковом (Trinity P2K Pro2) - в среднем 7 минут, а при модифиде (12х3) - 5-7 минут. Данные для аккумулятора 2400 и шасси ТВ-01 в сильно юзанном состоянии)))
Почему “но”? 😃 В Питере есть хорошая трасса, где очень периодические встречи проводятся - и на нитрах в том числе - на Крестовском острове, рядом со стадионом - приезжайте, погоняем вместе… Вот только снег сойдет - будет, думаю, человек эдак 7-10… только на нитрах + электрички не меньше… так что… 😃
Да…я знаю=-) Обязательно приеду, как отснежится всё=-))) 😁
не могу утверждать наверняка, но, по-моему, для них и 65 см/с многовато… видел я их в действии - очень медленно ползают (витрина около 1 м была) ползла секунды 2-2,5… (правда, есть в продаже хоп-апный движок и резина, кстати 😃 ) Плюс поворачивала очень большими дугами (по паспорту - радиус поворота 30 см - и это для 6 см модели!!!) Прибавить непропорциональное управление и получится так себе “чудо”… 😕
Но своих денег она безусловно стоит! (не тех, что на 1905 г - там она около 1200 стоила, кажись) 😃[/quote]
Не знаю=-) У меня с ней всё ок=-) И ездит довольно быстро и поворачивает отлично . Бывает иногда налево плохо поворачивает, но это быстро проходит=-) А цена-так вообще сказочная.
С удовольствием бы погонял, но вот живу я в Питере((( Может как-нить и получится! А какая у вас Нитра? 😃
2DGM
Когда идёте с Невского от Гостинки к Апрашке, второй проход под арку в Апрашке. Потом поворачиваете вправо и сразу в подвал будет уходить магазин ТЕЛЕВИЗОРЫ. Там и игрушки есть.
----------------
PS. Машинку перебрал. После этого она стала быстрее ездить, но заряда хватает на 3 минуты=-) 😉
точно не узнавал, но вроде в тот, что за 630 входят какие-то дополнения и все 3 вида имеют пульты разные.
2gevgenij:
В принципе это сделать можно. А стоить это будет - цена машинки+почта. Машинки там есть 3-х вариантов: 360, 392 и 630 руб.
Хе…нет…ты не понял=-) Тогда все микросайзеры можно назвать подделками=), так как все они китайские. Это не подделка. Просто все эти машинки выпускаются разными фирмами, а схема у всех одна. 😁
Сегодня стал обладателем данного чуда=)
Весёленькая такая штучка…С раннего детства мечтал о машинке длиной около 6 см с полным радиоуправлением, пусть даже не цифровым. Данный экземпляр был приобретён в Апраксином дворе в Питере за 360 рублей. В комплекте полуразобранная машинка и пульт на кнопках с проволочной вытягивающейся (!=)) антенной.
На коробке написано, что ездит данная машинка не более 2-х минут, хотя я специально засёк. ;Мой экземпляр ездит от 7 до 9 минут)))! И это при зарядке в 45 секунд от пульта!
Скорость ~ 65 см/сек. Немного, но и немало=) Общее впечатление хорошее. Удобно пользоваться, легко обслуживать и вообще клёвая штуковина! 😉
Вообще же, по-уму, это чуть ли не самый лучший выбор для внедорожного автомобиля, от которого требуется максимальная надёжность и неприхотливость. Заметьте, что большинство современных армейских автомобилей имеют именно такие дифферы и вроде как даже не жалуются= 😉
RIDE в принципе прав. А с теми, кто говорит, что ТОРСЕН - обычный диффер, я в корне не соглашусь! В своё время дифференциал данного типа стал настоящим прорывом в автомобилестроении. А всё почему? Да потому, что ТОРСЕН - устройство чисто механическое, тоесть для блокировки этого диффера не используется каких-либо дополнительных устройств. Короче говоря он самоблокирующийся. Естесственно, что такой диффер нашёл применение в первую очередь во внедорожной технике (например на всемирно известный автомобиль HUMMER устанавливаются дифференциалы только этого типа) и в раллийных полноприводных автомобилях. Степень блокировки может быть разной, но чаще всего как-раз и составляет 80:20, тоесть 20 процентов крут. момента идёт на буксующее колесо, а 80 на то, что имеет сцепление с землёй.
В некоторых случаях такая блокировка даже лучше, чем 0:100.
---------------
Следующее…зачем нужен 3-й дифференциал, тоесть межосевой.
Данная прибамбасина необходима прежде всего раллийным автомобилям и багги. Служит он для обеспечения независимой работы передней и задней оси полноприводного автомобиля. Тоесть он позволяет проходить им разные пути без вреда для трансмиссии и при этом двигаться по любому типу покрытия. Однако есть и минусы. Если автомобиль застрянет передними или задними обоими колёсами и они начнут пробуксовывать, то противоположная ось будет бездействовать и автомобиль не будет ехать. Для этого этот дифференциал делают либо самоблокирующимся, либо устанавливают принудительную блокировку.
[quote=“lexus”]Я видел Тамию ТВ-01 два раза в действии: первый раз на ковре, после длинной прямой Тамия резко затормозила перед поворотом и чуть было не сделала кувырок через крышу. С одной стороны хорошо, тормоза олично держат, с другой стороны это черевато переворотом через крышу в повороте. Второй раз ее решили испытать зимой, в неглубоком снегу. Результат - три раза пришлось вставлять обратно переднии кости. После несильного удара вывернутыми передними колесами кости выскакивали 😢 Для раллийки средний (центральный) дифференциал очень полезная вещь, и его отсутствие сразу стало заметно. Шасси очень часто буксовало одним передним и одним задним колесом.
Единственное, что вызывает уважение - хорошая защита внутренним лексановым колпаком. Но как долго проживут липучки после постоянного попадания грязи - это вопрос.
-------------------------------------------------------------
Что туту скажешь=-) Комментирую всё описанное выше, так как разговор идёт о моей ТВ-ке=-)
По-поводу ковра: Данный инцидент легко объясняется 2-мя фактами.
Во-первых модель была на раллийных тамиевских покрышках, которые слишком цепкие длоя ковра=-)
Во-вторых она не была опущена под ковёр, а ездить по нему с клиренсом в 24 мм как-то не очень, вот так и получилось=-)
По-поводу выскакивающих костей!
Тут абсолютно никакой вины ТВ-01 нет. Это я тогда стормозил, так как увеличил угол наклона кости слишком сильно, поэтому их и выворачивало. Когда я всё вернул в исходное состояние, такого больше не повторялось даже при очень сильных ударах.
Про липучки - пока живут=-))) Уже 3-й год…и не собираются отлипать=))) 😉
=)
RCE-12 - то хорошо, но модели 1/10 интересней будут, а цена не сильно и отличается. А Тамия совсем не так плоха, как её рисуют, просто денег много просит за свою продукцию, но просит обоснованно. ТВ-01 - крайне живучая и надёжная модель. Эксплуатируется уже почти 3-й год в самых извращенских условиях, но по-серьёзному ничего не ломалось - это факт. 😎
Ну вот…похвально…наконец и до HPI дошло, что мучаться с ремешками как-то несерьёзно=))) Шучу-шучу. На самом деле ремни тоже имеют право быть, но кардан, на мой взгляд и лучше и надёжней=)
А про Ассо с Тамией в начале правильно сказали… В этом агрегате нашёл черты и того и другого. Причём ХПИ явно отстаёт в своём развитии как от того, так и от другого. Нижние части крепления редукторов, верхняя дека рамы и расположение мотора сбоку слева чётко повторяют Тамию (причём эволюцию 2, а не 3).
Кардан типично Ассовский.
Довольно неплохо к ТВ-01 подходит мотор Trinity P2K Pro и Pro2.
Тяга хорошая, да и скорость порядком выше, чем на стандартном. Моторчик очень живучий=) 😉
слов нет…просто Супер ❗