Activity

Подскажите пожалуйста. Может не совсем в тему, но тут по мини камерам наверно лучше разбираются…

Вот родная камера от моего коптера:
overskyrc.com/analog-camera-366v-dc-camera-resolut…
Parameter
Type: Colour
Signal: PAL
Pixel Size: 6.0um*6.0um
Camera resolution: 600TVL
Pick Up device: 1/3” COMS
Active Pixel Array: 652*582
Sensitivity: 10V/Lux-sec
S/N Ratio: 45 dB
Resolution: 520TV Lines
Gain Control: Auto
White Balance: Auto
Power Supply: 3.6~6.0V DC
Power Consumption: 100mA
Dimensions: 17.2*16.5mm
Weight :2.4g
Operating Temperature: -10~60℃
Lens angel: 120 degree
The cable length is 80mm

Она сломалась. На замену купил такую.
banggood.com/600TVL-8_0MP-14-2_8mm-CMOS-FPV-170-De…
Description:
Resolution: 1280 * 960
Resolution: 600TVL
Camera Dimensions: 12.5mm * 12.5mm * 17mm
Illumination: 0.5LUX
FormatAL / NTSC
Power supply range: 3.7-5V 100mA
Audio Lens: Wide-angle 1.8mm (170 degree)
Image sensor:1/4 CMOS image sensor
Sensitive area: 3.5964mm x 2.7084mm
648 pixels (horizontal) × 488 (vertical) 648 (horizontal) × 488 (vertical)
Scanning Frequency Horizontal: 15.625KHz
Vertical: 50Hz
level: 15.7343KHz
Vertical: 60Hz
Electronic Shutter 1 / 50-1 / 80000 (sec) 1 / 60-1 / 80000 (sec)
SNR ≥48dB (AGC OFF)
Minimum illumination : 0.1 Lux / F1.2
Composite video signal :1.0Vp-p 75Ω
Standard Lens :1.8 mm
Specifications PCB: 20mm*20mm
Power: DC5V ± 10% 70mA ± 10%
Operating temperature :-10 ℃ ~ 60 ℃ RH95% Max

Родная камера PAL, но тогда я этого не знал, поэтому купил обе PAL и NTSC.

Сначала подключил новую камеру PAL, пощелкал в шлеме все частоты и нашел только абсолтно черный экран, OSD ифна отобразилась на нем нормально, но изображения не было — полная, сочная чернота. Решил, значит PAL не подходит.

Подключил камеру NTSC, изображение появилось, но обрезанное с низу, пришлось OSD перенастраивать, перетягивать инфу повыше на экране. Так и летаю.

Сейчас снова в поисках камеры. Родная не нравится, она в помещении, если свет не сильно яркий, переходит в черно-белый режим. А новая камера хоть и не зависит от освещения и имеет лучший угол обзора, но гораздо худшую картинку.

Два вопроса.

1. Можете мне посоветовать какой-нибудь другой вариант камеры? Что бы по параметрам мне подходила, а крепеж и штекер не важно, это переделаю.

2. Какая мне все таки нужна камера PAL или NTSC? Почему написано, что родная PAL, но не родная PAL у меня не запустилась, а NTSC — работает…

Подскажите пожалуйста, есть миниквадрик с такой начинкой:

Flight controller: Scisky Micro F3 Brushed FC+ receiver +VTX 25MW +Camera
OSD: VTX comes with an OSD
Camera: 600TVL HD CMOS 1/4 inch Camera

Стала барахлить камера. Родную заказывать не стал — она дорогая и не очень удачная, угол обзора маловат и капризна к освещению.

Купил другую. Припаял. Изображение нормальное, но есть проблема — информация OSD не помещается на экране и самое главное: время полета и напряжение батареи, убежало за границу экрана.

Как это можно исправить?

может у вас сама матрица отпадает?

Мне кажется, что так и есть.

Стало пропадать изображение с миниквадрика. То есть, то нет. Серьезных крашей не было. Квадрик квартирный, так слегка стукался об стены. При этом OSD информация передается.
Общупывание всего и вся показало, что провода нормальные, контакты тоже. Вроде как выходит, что нет контакта на плате видеокамеры. Если пытаться шатать пластиковое основание камеры относительно самой печатной платы — изображение появляется и исчезает.

Новую камеру заказал. Поэтому с этой можно жестко поэкспериментировать. Можно как-то ее попытаться восстановить? Прогреть там или еще какую экзекуцию сделать? Вон телефоны в духовке запекают… но тут сам объектив наверно тогда расплавится. Фена строительного нет.

Можете что-то посоветовать?

Не совсем по теме, но темы с flysky fs-i6X нет. Так вот на flysky fs-i6X жутко не удобная кнопка включения питания, просто так не включить, а ногтем если и не больно, то не приятно точно. На turnigy такая же? Есть решения, как и на что или от чего ее заменить, чтобы было эстетично и удобно?

Новый коптер. Моторы коллекторные. При пуске, в половине случаев, один двигатель не запускается. Если его подтолкнуть пальцем, то начинает нормально вращаться и коптер нормально летает. Если двигатели остановить, то опять шанс что запустится 50/50. Толкнул пальцем и дальше все норм.

Винт ничего не цепляет. Если при запуске он не запустился и продолжить увеличивать газ, не толкая его пальцем, то проблемный винт начинает быстро дрожать туда-сюда.

Коптер практически не летал еще, только настраивал. Заедать стал после смены прошивки cleanflight на betaflight — это наверно просто совпадение? Проблема в браке двигателя, что-то с щетками?

Правильно понимаю, что теперь только замена двигателя?

Двигатель такой:

Description:
strong magnet! higher torque!
Size:7*16mm
The diameter is 7mm,
length is 15mm,
shaft diameter is 1mm
Weight: 2.9g including cables and connector.
Working Voltage: 3.7V
Idle current:0.1A
Speed: 48000RPM
Cable length: 80mm

Мог он умереть от того, что параметр по умолчанию был set motor_pwm_rate = 400?
Пишут для коллекторников нужно 32000?

Есть смысл писать жалобу на Бенгуде? Вопрос то копеечный, но ждать их теперь…

Все забиндился, покрайней мере согласно сигналов диодов, это так. Спасибо!

Да, с этими протоколами какая-то путаница. Везде пишут по разному. Я, в основном, мучил AFHDS 2A, так как на бенгуде отвечали, что квадр биндится по AFHDS 2A. Плюс квадр и пульт свежих моделей, я рассуждал - значит должны работать по свежему протоколу AFHDS 2A.

Оказывается нет. Забиндилось по AFHDS. Почитал тут про AFHDS 2A, получается он пока только для родных приемников flysky. А со сторонними по старинке по AFHDS.

Теперь можно полетный контроллер мучить.

Посмотрите внимательно на картинки отсюда, там вместе с приемником идет такая петля-ключ, для привязки, ее надо в приемник втыкать… Читайте инструкцию на аппу.

Да приемник, подобный, в комплекте к пульту есть, но речь не про него, он для взрослых моделей, а у меня мелколет. Там свой приемник в теле коптера. И вот с этим, не родным приемником, не получается связаться. Переживаю, что китайцы могли выслать комплектацию коптера с приемником не для моего пульта, а как это проверить не знаю.

Наверно, я что-то не правильно с пультом делаю. Раньше только RTF покупал, там профиля преднастроенные были, я только слегка корректировал. А тут нужно полностью модель в пульте самому прописать, я для коптера ни разу этого не делал. Буду разбиться…

Помогите пожалуйста.
У меня нет опыта сборки и настройки коптеров. Есть пара простых вертов и коптеров, которые купил, включил и никаких проблем. А тут с новым не могу разобраться.

Купил коптер Warlark-80

Вот такой: banggood.com/Warlark-80-80mm-600TVL-FPV-Racing-Qua…

И пульт : flysky fs-i6X

Когда заказывал коптер, указал что с приемником Flysky.

В описании пишут, что коптер полностью настроен — подключай и играй, но к нему нет абсолютно никакой инструкции.
В итоге не могу его соединить с пультом. Включаю пульт с нажатой кнопкой бинд, появляется надпись «RX Binding», подключаю батарейку к квадру, на квадре начинает мигать красный диод и все…

На бенгуде, на странице продажи квадра, что я привел выше, внизу есть вопросы покупателей. Один из них говорит, что у него тоже проблема с подключением к Flysky FS-i6.
Ему ответили, что для того чтобы забиндить квадр, сначала нужно его подключить к компьютеру через программу cleanflight и там сделать Ports > UART3 > Switch on Serial RX. Ему это помогло.
Я это тоже сделал. Запустил cleanflight, сделал Ports > UART3 > Switch on Serial RX, сохранил. Отключился, заново подключился, проверил — настройка сохранилась.
Но ничего не изменилось, подключить пульт не удается. Что еще нужно сделать? Вот тебе и подключи и играй…

Может у меня приемник не тот? Как проверить? На коробке маркировка FlySky, но может китайцы не то положили?

Есть коптер Hubsan X4 H107D+

Посоветуйте, пожалуйста какие-нибудь бюджетные очки, как говорится «на попробовать». Смотрю, все очки со своими приемиками и ценник у них уже серьезный для просто попробовать.

Есть такие очки, чтобы без приемника были? Чтобы их к видео выходу пульта подключить?

Кто может знает подскажите. Судя по разным видео в моей версии квадра D+, а может это вообще на всей серии +, двигатели установлены в резиновые стаканчики и имеют еще резиновую крышку, но кроме этого финиш - это прозрачная, тонкая, круглая шайба сверху. В некоторых видео на этом сделан акцент, что мол внимательней, так как эти шайбы легко потерять при разборе.

Так вот, я когда менял объектив, столкнулся с тем, что у меня этих шайб вообще нет. Ни одной. Конструкция и наличие всего остального - абсолютно такое же, как и на видео и фото у других таких же квадров.

Че за фигня такая? Квадр летает, но зачем-то ведь они нужны? В продаже их не нахожу…

Я хочу купить корпус от D+ и вставить туда моторы и плату от 107с (без +). Вопрос- моторы там можно вставить без дополнительных деталей, или еще надо покупать что-то.

Не знаю какие моторы у 107с, а моторы D+ там в “резиновых стаканчиках”, без них как г… в проруби. И если совсем красоту делать, то нужно еще крышку батарейного отсека докупать. Пустой корпус без нее приезжает, так как она в комплекте с батарейками как правило идет.

Поменял объектив на D+, на тот, что на РСгрупп советуют. Вот что получилось. Стоп кадр из одной точки до и после. Вчера только солнце было и поэтому более темное видео, а сегодня пасмурно. И резкость еще не настраивал, так по экранчику пульта подкрутил. Хотя может это и максимум.

Подскажите пожалуйста. Заменил объектив на квадре. Специально даже не пытался заменить выкручивая старый и вставляя новый, а менял вместе с основанием отдирая от матрицы, думал поставлю новый объектив вместе с его родным основанием и может получится заводская точная фокусировка. Но не получилось… Изображение мутное. Соскоблил клей, разработал резьбу, кручу объектив – ситуация улучшается, резкость появляется. Но как идеально выставить резкость? Есть какая-то методика? На глаз, по экранчику пульта, очень приблизительно получается. То кажется, что все максимум, то вроде еще подкрутить можно, а роде назад…

Кто-нибудь разобрался как заряжать аккумы серии плюс? Можно просто подавать питание на плюс и минус, игнорируя центральный контакт? Зачем он? Определяется вроде как еще один минус.

Тут к стати появились зарядки, но дорого и всего на 2 акка.
www.ebay.com/itm/…/311585609799

Компьютер распознает квадрокоптер как видеокамеру, драйвера не нужны(Win7-10). При подключении нужно подать питание на него. С компьютера появляется доступ на флешку квадра с которой можно скопировать всё отснятое.

Точно! Спасибо, я что-то и не подумал при подключении к компу включить питание на самом квадре. Действительно тогда и смотреть видео и работать с файлами становится возможно.

Класс!!! “Нет в природе” - отменяется. Я таких и не находил, наверно потому что для D версии все смотрю. Где бы только купить таких зарядок горсть? Буду искать…

Так у вас совсем новый квадр? Тогда подведём итог: с кривой поверхности стартовать не умеет, винты не выключаются, куча глюков. Чёт как то hubsan удивляет 😦
р.с. ну хоть в чём то он лучше 107C-107L ?

Ну, да. И это не самое страшное. Главная проблема всей новой линейки «+», это аккум, который не имеет шнурка и может заряжаться только в теле квадра, так как разъема на него в природе нет. В итоге имеем 7 мин. полета и 65 мин. зарядка.
Приедут ко мне запасные аккумы, даже не знаю пока, что к ним колхозить? Как к заряднику подключать? Кроме как оголенные провода подтыкать, ничего другого в голову пока не приходит.

Может дело в том, что у меня есть еще такой глюк. Пуль сбрасывается…

Не вопрос. Кидай в личку телефон. Есть лишний пульт.

Спасибо, но пульт менять пока не планирую. Сбрасывается, ну и пусть, на полеты не влияет. В принципе ко всему привык и приноровился даже к глючной функции удержания высоты. Самая большая проблема на текущий момент - это отсутствие гарантированной методики выключения квадра. Тянуть стики в углы срабатывает в 100% если сразу после запуска выключать и в 30% если после полета. На импортном видео в обзоре этот глюк описывается. Предлагается вместо сведения/разведения обоих стиков в углы, просто убирать 1 стик газа в ноль и держать. Это действительно работает более надежно, но не идеально. Во первых квадр выключается только после минимум 4сек удержания, т.е. об срочном аварийном отключении речи быть не может, во вторых тоже нет 100% гарантии отключения. Вот сегодня квадр залетел под кровать и там колбасился, а я ничего не мог сделать, что только и как не жал. Пока жестко его не вытащил, получив по пальцам и не выключил его на пузе.

Не, если мой сразу после включения поставить на стол, и к примеру передними лапами на пульт от телека, и после иллюминации пуль убрать, то он также и взлетает. Сразу задирает передние лапы и уходит не вверх, а хочет опрокинуться назад. Ну да фиг с ним. У меня верт также надо ставить перед запуском на ровную плоскость, я уже привык.

Может дело в том, что у меня есть еще такой глюк. Пуль сбрасывается, по крайней мере время, через 5-10 мин после отключения. Всегда. Выставлять время бессмысленно, ровно на одну серию полетов. При следующем включении время всегда сброшено. Может поэтому у меня квадр биндится “всякий раз как первый раз” и перекалибровывается.

Другой вопрос. Кроме как тянуть стики в углы, нет никакой аварийной остановки винтов? Уже привык в случае чего дергать рубильник на пульте верта, а тут его нет. Почему? Иногда ведь доли секунды не хватит, чтобы сохранить винты. Стики тянуть относительно долго ведь. Да еще беда у меня эти комбинации срабатывают через раз. Иной раз бывает жму, жму, толку ноль, пока кнопкой на пузе не отключишь. Это наверно из-за уменьшенных расходов глючит? Нет способа быстро или хотя бы гарантированно выключить квадр?

Вероятно чтобы выставить центральное положение гироскопа к центральному стиков когда триммеры 50 (посередине).

Наверно так и есть. В инструкции почти это и написано. Мне не понятно другое. Сейчас попробую объяснить по другому.

Есть 2 калибровки.
1-я та, что описана в инструкции и запускается шатанием стика.
2-я та, что запускается автоматически всякий раз при включении квадра и соединении его с пультом.

По поведению квадра и влиянии на него этих калибровок, я делаю (возможно не верный) вывод, что эти калибровки по сути одно и тоже, просто разный механизм запуска одного и того же действия. Вот мне и не понятно, зачем делать специальную отдельную функцию калибровки шатанием стиков, если при следующем включении квадра каждый раз запускается заново автокалибровка, которая сбивает предыдущую настройку, делая ее бесполезной?

Можно ли отключить эту автокалибровку при каждом включении? Вон люди пишут, что включают квадр в руках и потом запускают. Мне же приходится его всякий раз ставить на ровную поверхность при включении.

Я не требую от квадра идеального удержания на месте. Мне непонятно зачем нужна отдельная процедура калибровки, описанная в инструкции с подкладыванием бумажек, если квадр при каждом включении заново перекалибровывается на новой поверхности и летит согласно последним данным?

Мой вопрос как зафиксировать калибровку? Возможно ли это? Думается что нет. Так как в той же инструкции написано, что если при запуске квадр будет стоять на наклонной поверхности, то его будет тянуть. Просто не ясно зачем проводить в таком случае калибровку болтая туда-сюда стик? На ютубе есть ролики где люди это делают, но зачем? Следующий раз поставил квадр на другую поверхность и он полетит по другому. Вот в чем хотелось бы разобраться.

Подскажите, я правильно понимаю, что hubsan калибруется при каждом включении? Т.е. его всякий раз, перед запуском, нужно ставить на идеально ровную (или скорректированную для него) поверхность, чтобы его никуда не тянуло?

Если так, то тогда не понятно, зачем нужна процедура калибровки, когда правым стиком машут туда-сюда и бумажки подкладывают по инструкции? Ведь при следующем запуске он опять откалибруется под ту поверхность на которой будет стоять.

Калибрую по инструкции, подкладываю бумажки, добиваюсь хорошего зависания. Но если потом запускаю его с этих же бумажек, то все отлично, если просто со стола,то его опять тянет в сторону. Как зафиксировать калибровку?

Никто не придумал, как заряжать аккумы серии “+” вне тела и сразу несколько?

Подскажите пожалуйста. На Hubsan 107D+ камера не жестко зафиксирована. Она гуляет вперед/назад около 1мм, как слегка подпружиненна. Это нормально или нет? Стоит ее приклеить что-ли?

И еще вопрос. В инструкции написано, если я правильно понял, что запись видео можно посмотреть подключив сам квадр к компу кабелем. Но у меня комп его не распознает. Ему дрова нужны какие-то?

Помогите разобраться. Сравниваю Hubsan 107D и ProtoX

У ProtoX “3-осевой гироскоп и 3 акселерометра”, а у 107D “6-осевой системы управления полетом” - это одно и тоже или нет, что лучше?
У ProtoX 6-и канальный пульт, у D107 4-х канальный. Чем это хуже или лучше?

Народ, смотрите в соседнюю ветку делал обзор этого аппарата на прошлой неделе
rcopen.com/forum/f135/topic438551

Так что если кому интересно спрашивайте , отвечу на любые вопросы😒

Версия FPV сильно отличается и внешне, сам девайс есть на руках но никак не доходят руки написать обзор по нему, обещаю сделать позже

Подскажите пожалуйста. Хотел брать модель D+, остановили отзывы на рсгрупс. Пишут медленный, вялый, камера шире чем в предыдущей модели, но все равно всего 90гр. Опять ее меняют на 120гр. Акк садится быстро, при слабом акке начинает плохо держать высоту и т.д. Некоторые возвращают покупку в магазин. Но главное, что меня остановило, пишут, что из-за функции автовысота абсолютно невозможно летать в квартире и не держит ветер совсем. Т.е. квадр чисто для улицы в штиль. Многие жалуются именно на авто высоту, хотят ее отключить, а это невозможно. Я планировал много летать в помещениях. Действительно все так плохо?

Спасибо!!! Буду изучать…

А вот такое?: banggood.com/…/JJRC-H6D-5_8G-FPV-CF-Mode-RC-Quadco…
Цена какя-то подозрительно низкая как и wi-fi, но вроде копия Hubsan 107D, только камера лучше.

Реально нравится Hubsan 107D+, но пишут в квартире у летает сразу в потолок и хочет его пробить, а отключить автовысоту нельзя 😦

Хотель купить модель D+, но почитав rcgroups — передумал. Очень много отрицательных отзывов. Основная причина отказа от покупки для меня — они пишут там, что из-за функции удержания высоты, квадром абсолютно нельзя пользоваться в помещении. Почему толком не объясняют.

Так ли все плохо? Подскажите пожалуйста, какие есть альтернативы модели D+ у других производителей. Интересует пусть не очень качественное FPV, но небольшие размеры, цена не выше чем у D+ и полеты в помещении.

AlexeyUP, большое Вам спасибо! Верт снова в небе! Грелось там или нет толком не понял, все мелкое такое. Не знаю как горячее, но теплое было точно. Паять там что-то пока не готов. Подогнул усики максимально в разъеме, подергал по разному, вроде обороты стабильны. Все собрал, запустил и чуть не врезался в потолок, уже успел отвыкнуть от прыткости и привыкнуть к овощности. Сейчас поведение как с новья.

Спасибо! Пошел жжужать дальше…

Извлек мотор, держу его в одной руке, другой рукой шевелю разъем подключения двигателя к плате. Обороты двигателя начинают плавать синхронно с шатаниями разъема. Вернее не самого разъема, а “папа в маме” сильнее, чем в других разъемах шатается. Наверно проблема найдена?

Тестер есть, кроны к нему нет 😦 Куплю, давно собирался. “место подключения на регуль” - а это где? Ничего ни где не смазывал у меня совсем блоха Hisky HCP60, там вроде ничего мазать не надо. Отлетал 40-50 аккумов.
Ну то есть как бы отлетал. У меня схема полетов пока такая - взлетел, упал. Сам полет - мгновение 😃 Ну сейчас чуть получше, уже получается колбаситься в воздухе какое-то время. Но все падения на большой мягкий матрас с не более 1м.

Нет разъем не греется. Но верт уже даже в IDLE через 30-50 сек работы, не то чтобы летать, взлететь не может. Тарелка поднимается, лопасти наклоняются, а обороты падают.

Аккумы разные, есть даже не пользованные. Без разницы. Чуть лучше, чуть хуже, но картина одинаковая.

Подскажите пожалуйста какие есть способы, методы диагностики исправности коллекторного двигателя на микрике? Если он работает, но кажется не выдает полную мощность.

Кажется отлетался мой верт. Взлетает висит секунд 10, а потом тяга падает, как буд-то села батарейка. Стик выжимаю на увеличение оборотов, он воет, задыхается и вверх не идет. А потом вообще садится. Если резко дать газу, подпрыгивает вверх, чуть висит и опять садится. Если медленно обороты увеличивать, то по полу колбасится, а взлететь не может.
В IDLE летает чуть дольше.

Батареек у меня 5 шт. родных, поведение на всех одинаковое и 2-е синих , которые по идее должны быть помощней, но наоборот толком даже взлететь на них не может сразу.

Двигатель накрылся?

Имеется ввиду фиксатор резьбы? А каким пользуются в “вертолетостроении” синий или красный?

Сильных крашев не было. У Babay-я на видео шлепался сильней чем мой 😃

Снял голову, чтоб лучше было видно, кручу вал, никаких биений не вижу.
Затем вал зафиксировал. Одел голову, отметил, что поцарапанная лопась по прежнему не параллельна балке. Снял голову, повернул ее на 180гр. и снова одел. Если балка кривая, то теперь другая лопасть должна быть по углом, но под углом к балке по прежнему осталась поцарапанная лопасть.

Значит кривое, что-то в голове. Посмотрим… балка в сборе с головой едет, правда еще не скоро приедет. Бум примерять как придет.

В процессе этого дела, обнаружил, что главная шестерня чуть сползла и был вертикальный люфт вала.

Подтянул винты, появилась проблема. Подскажите пожалуйста.

Раньше когда лопасти болтались как сопли, внимания не обращал, а теперь вот опять сравниваю фото Babay-я и вижу как у него лопасти параллельны хвостовой балкой и лежат на одной прямой линии. А у меня одна лопасть чуть задрана, а другая наоборот наклонена к хвосту (в состоянии покоя и в одном положении тарелки перекоса).

Ума не приложу как это поправить и надо ли? Мне кажется, из-за этого, если не в пилотажном режиме, совсем по чуть-чуть начинать раскручивать винты, то в какой-то момент происходит резонанс и верт сильно весь дрожит, если еще добавить оборотов, то успокаивается. В принципе это не сильно напрягает, так как на взлете эти резонансные обороты проскакиваются сразу.

И еще, пока времени не хватает разобраться, в процессе экспериментов с выравниванием тарелки и триммированием иногда получается конфигурация, когда у верта начинает дрожать лево-право хвост и выть двигатель хвоста. Чаще всего, в общем случае, в чем может быть причина дрожания хвоста у верта?

Понятно, спасибо!!! Значит чуть подтяну, без ущерба свободы в горизонте. А то они у меня сейчас как крылья махать могут 😃

Вот читаю обзор Babay-я и вижу, что у него на фотках лопасти сидят четко в своих посадочных местах, зазоров почти нет. А у меня они сильно расслаблены и болтаются очень сильно. Я сразу хотел их чуть подтянуть, но не стал, понимаю, что они должны быть свободны. Но вот теперь вопрос насколько?

Кто-нибудь подтягивал болтики креплений лопастей после покупки? Они должны легко и свободно ходить в горизонте, а вертикальный люфт нужен?

И с тарелкой перекоса так и непонятно. У смотрю у Babay-я она тоже наклонена вперед в низ. Только у меня еще кажется сильней. У меня на передней тяге вообще резьбы почти не видно.

С новья верт стремиться лететь в перед. Если удлиняю переднюю тягу на 2 оборота, тарелка визуально кажется ровной, но верт сильно тянет назад. Если на 1 оборот, то тарелка остается чуть наклонена в перед, но верт все равно чуть-чуть тянет назад.

В каком положении оставить — дилемма.