Activity

Ребят, не биндятся приемники R4EH-G к аппаратуре RC4G. До этого оба приемника нормально к ней подключались. А потом начал замечать что пропадает связь на расстоянии 4 метра от модели и она тупо начинает гнать задом. Принес домой, а она вообще не подключается к модели, ни к одному приемнику. Проблема в апе или приемниках?

Обе модели были разобраны, запакованы и отправлены домой. Надеюсь доедет и не сломается. Узнаем месяца через полтора 😃

я читал на одном форуме, что очень хорошие показатели у кевларовой нити.

Посмотрел, вроде у этой нити 500 градусов стойкость, а у этого шнура 700 градусов. Но на заметку возьму на всякий случай.

Все стопсигналы сейчас в шоке, типа а мы то здесь при чем? Машина едет мы не горим, модель остановилась - зажигаемся. Какие претензии?

Я именно так на своем блоке и сделал. Включаются при нейтральном газе и выключаются через 3 секунды. Тормоз на регуляторе отключен, поэтому мне итак хватает. Задние включаются при движении назад.

Поворотники любые! работают по-уродски, особенно, когда их подключают в трофи. Поэтому правильнее их просто отключать, оставив аварийку.

Ну я сделал чтобы работали, вроде не мешают. Когда они будут включаться (при каком угле поворота колес) можно настроить. Аварийка тоже работает.
Ну и три режима для фар - габариты, ближний, дальний. Думаю это тот самый минимум который необходим, остальное излишне.
Управляется все с одной кнопки.

Пару фоток бака - испарительной камеры.

Наверное глупый вопрос, но…
Никто не встречал ли - как переделать эту апу в пистолетную? 😃

Пожалуйста поподробней про бак со спиралью, если можно фото внутри и из чего спираль и сколько вольт подаете.

Спираль нихромовая, 0.3 мм диаметром, полезная длина 125мм. Навитая на кусок распущенного термостойкого шнура. Питается все от двух баночного ЛиПо акума, как и вся модель.

Сфоткать бак изнутри не получится. В разрезе на модели выглядит так.

Условно бак разделен по горизонтали на две части. В нижней жидкость с нагревателем, в верхней объем для дыма и канал для воздуха от вентилятора. Нагреватель с верхней коробкой соединяется с помощью разъема, поэтому бак вместе с выхлопной трубой легко можно снять, просто открутив от рамы два винта. Есть ещё смотровое стекло в передней части (на видео в конце можно увидеть, со стороны выхлопной) - можно посмотреть сколько жидкости осталось.

Доделал дымогенератор. К сожалению пока не удалось сделать нормально режим прогазовки на месте. Ну а в остальном работает.

Места нормально поездить так и не нашел. Пришлось опять в песочницу идти. Но не то это. Хочется какого-то натурального ландшафта. Поэтому пришлось устроить ралли 😃
Думаю может мне надо было собирать что-то гоночное типа TRX4, а не грузовик 😃

Так можно сломать психику россиянам)))

Это как?

Странная отмазка)))), дожди - это ж грязь, а что еще надо труёвому трофисту?

Дело в том что тут нету грязи 😃. Я хотел на пляж поехать, но лазить там на холоде и под дождем как-то не очень веселая перспектива.

Давно ничего не писал. Надеялся выбраться покатать модель, но никак не получается. 4 месяца идут дожди, погода плохая.
И никак не могу победить дымогенератор. Барахлит при подключении к регулятору. Видимо из-за специфики работы регулятора. Есть ещё пара идей, может все-таки решу. Физически он уже готов, но плата управления никак не поддается.
Снял небольшое видео по моему принтеру. Может кому интересно.

Когда только начинал моделировать бортовой КРАЗ, было мало информации, в живую машину не видел никогда. Поэтому купил набор от ТАКОМ чтобы хоть посмотреть как оно выглядеть должно 😃. Понятно конечно что на этой модели много неточностей, но для общего представления она мне помогла. Но я её так и не смог склеить до конца, поэтому отдал своему коллеге. Он её недавно закончил. Раскрашивал для пустыни, для Иракской армии как я понял.

Ну а я ещё распечатал водителя в масштабе 1:6. Чисто из интереса 😃.

Добрый день!
А ссылкой на модель человечка не поделитесь?
Спасибо.

Добрый.
Модель можно взять тут.
Есть ещё такая модель, и такая, я их не пробовал пока.

А шоферюгу,куда ж без него?

Выбор водителя был непрост. Изначально планировалось использовать покупную модель, типа таких как на фото ниже. Та что слева известна трофийщикам и часто используется в качестве водителя. Но как я ни старался, в кабину он не влез. Та что справа модель по размерам подходила, но выглядела как-то нереально. Хотя в одежде вроде не плохо. И даже имитация обуви есть.

Но хотелось чего-то покопийнее, и главное - чтобы можно было напечатать. В этом случае можно было быстро сделать хоть целый отряд. Я очень долго искал подходящую модель с высокой степенью артикуляции и копийности. Пробовал разные модели, в том числе и БЖД куклы. И наконец нашел. На профильном форуме по 3Д печати один талантливый человек сделал модель, которая подошла на 100%.
Изначально модель выполнена в масштабе 1:10, но простым маштабированием её можно уменьшить до нужных размеров. В моем случае я её печатал в масштабе 87% от оригинала. Печатал соплом 0.2 мм, высот слоя 0.05мм. Пластик АБС от ESun Skin color (не реклама). Получилось как-то так.

На ТаоБао нашел даже одежду под такой масштаб, которая идеально подошла на модельку.


Ну и несколько примеров как можно поставить модель

Ну и возле машины

Вся команда в сборе

Единственное что не хватает это модели - варианты ступней в виде обуви. Автор обещал сделать когда будет время. Тогда будет вообще хорошо с одеждой, да и устойчивость модели повысится. И вроде как будет делать женский вариант с красивой грудью 😃.

А шоферюгу,куда ж без него?

Будет обязательно. Вернее уже есть. Сфоткаю в ближайшее время.

Работа над моделью уже близка к завершению. Развел полностью свет, осталось только довести программу для светового модуля. На этот раз стекло фонарей делал из прозрачной эпоксидки с добавлением соответствующей краски. Форму сначала печатал, потом отливал из силикона и в него уже лил эпоксидку. Пока это самый лучший вариант стекол который у меня получился. Решил что не лишним будет сделать тент для кузова. Пошил как мог 😃. Брызговики тоже отлил из силикона с добавлением краски. Получились хорошо, только немного просвечиваются 😃
Осталось сделать один топливный бак и мелочевка - поручни, дворники, зеркала и т.п. А, ну и дымогенератор, куда ж без него.

Подскажите в чем проблема. SkyRC TORO TS120 + SkyRC Ares Pro V2 17.5T. При движении вперед при попытке медленно тронуться - мотор дергается, движение начинается только если газу дать. В начале движения колеса можно просто рукой остановить. То есть нету мощности при начале движения, дальше все ок. При движении назад все ок сразу. Как правильно настроить регулятор? Или с чем может быть связан такой эффект?
И ещё вопрос. Я правильно понимаю что сенсорная система позволяет поддерживать обороты мотора? То есть если модель едет по плоской поверхности и потом въезжает в гору, а курок газа при этом в том же положении - то колеса будут вращаться с такой же скоростью, как и на плоской поверхности. Или как это работает?
Может где-то есть описание функций, которые в SkyLink есть, типа что такое Throttle Rate Switch Point и т.п. Как их настраивать?

Вроде решил проблему. На моторе повернул тайминг сенсора в среднее положение и заменил сенсорный кабель. Теперь ползает как надо.

Подскажите в чем проблема. SkyRC TORO TS120 + SkyRC Ares Pro V2 17.5T. При движении вперед при попытке медленно тронуться - мотор дергается, движение начинается только если газу дать. В начале движения колеса можно просто рукой остановить. То есть нету мощности при начале движения, дальше все ок. При движении назад все ок сразу. Как правильно настроить регулятор? Или с чем может быть связан такой эффект?
И ещё вопрос. Я правильно понимаю что сенсорная система позволяет поддерживать обороты мотора? То есть если модель едет по плоской поверхности и потом въезжает в гору, а курок газа при этом в том же положении - то колеса будут вращаться с такой же скоростью, как и на плоской поверхности. Или как это работает?
Может где-то есть описание функций, которые в SkyLink есть, типа что такое Throttle Rate Switch Point и т.п. Как их настраивать?

Solidworks + Ultimaker Cura

Спасибо,понятно, по простому толщина детали. А заполнение какое ставите?

Ну это не совсем однозначно толщина детали. Деталь же трехмерная. У неё как бы есть 6 сторон, и каждая имеет толщину. Просто в терминах 3Д печати толщина стенок по осям XY - это количество периметров умноженное на ширину экструзии, а по оси Z - это количество слоев крышки/дна умноженное на высоту слоя. Первый параметр (который по по осям XY) больше влияет на прочность, чем второй.
Что касается заполнения, то при малой высоте слоя его нужно подбирать так, чтобы при печати слоев крышки в детали не оставались дыры, т.к. пластик должен на что-то опираться. Чем выше высота слоя, тем большее расстояние между линиями заполнения можно делать (соответственно меньше пластика идет). Эти значения подбираются экспериментально в зависимости от пластика, скорости печати, обдува и т.п. Например для высоты слоя 0.1мм расстояние между линиями заполнения у меня составляет 1.4 мм. Это гарантировано дает хорошее качество крышки без дыр.
Тема 3Д печати очень обширна. Правильная настройка параметров печати и принтера очень важна в этом вопросе.

А что значит " в 4 периметра печатал."?

Деталь условно состоит из линий периметра, и линий заполнения. Периметр - это контур детали. Каждая линия периметра равна (в моем случае) диаметру сопла, 0.4 мм, соответственно при 4-х линиях периметра толщина стенки 1.6 мм. Вся остальная внутренняя часть детали печатается так называемым заполнением - линиями с промежутками (пустотами) между ними - чтобы меньше пошло пластика и был меньше вес детали. В 4 периметра деталь получается достаточно прочной.

На рисунке внешний периметр показан красной линией, 3 внутренних периметра - зеленой. Заполнение - толстыми оранжевыми линиями. Бирюзовыми - юбка.

Я думал наоборот, что ацетоновой баней как раз и всё ограничивается.

Не всегда. Если деталь небольшая, цельная и без мелкого деталирования - то баня применима. А если большая и с мелкими деталями - то эти мелкие детали могут просто оплавиться, тогда как основное тело обработку не завершит. Для кабины например могут оплавиться и и деформироваться оконные стойки. Кроме того если есть швы на детали, где была склейка - баня их не уберет, они будут видны, а это для покраски не применимо. Для такой большой детали также нужна большая емкость, чтобы её туда поместить. Ну и ступеньки на практически горизонтальной поверхности баня тоже не факт что полностью сгладит.
Я пробовал разные способы и пока самым оптимальным вижу ошкуривание и шпаклевка швов. Тем более АБС легко обрабатывается механически. Ну а чтобы деталь была прочнее можно обмазать сверху ацетоном просто кистью. Хотя она итак прочная получается, в 4 периметра печатал.

Алексей,благодарю Вас за подробный рассказ! Сразу видно тема для людей!
А в чём заключается финишная обработка?

Спасибо.
Финишная обработка - как у всех. Шкурка, шпаклевка, опять шкурка, иногда ацетоновая баня. На фото, где печатается верх капота будет понятнее что имеется ввиду. Поскольку 3Д печать идет послойно, то на поверхности детали будут ступеньки. Чем толще слой, тем более видно эти ступеньки, особенно на поверхности с малым углом наклона. И даже слой 0.05мм требует подготовки детали перед покраской - а именно, механическая обработка наждачкой, иногда шпаклевка (в основном в местах склейки, или если есть дефекты печати, например от усадки). Если слой 0.15 мм, то простая обработка наждачкой уже не поможет, придется шпаклевать всю поверхность и потом шкурить. Это долго и трудоемко. Проще уменьшить высоту слоя и подождать немного дольше пока напечатается.

Работа потихоньку идет. Закончил универсальную раму. На её основе планируется собрать 3 варианта КРАЗ 6322. Имеется ввиду именно на эту собранную раму по желанию можно установить обвес трёх модификаций КРАЗ. Сейчас полностью проработаны два варианта - бортовой (как первый вариант) и седельный тягач. Третий вариант в разработке. Тягач сделать легко - просто нужно снять кузов и поставить седло.
В конструкции рамы практически все осталось из предыдущего варианта. Только в самой раме предусмотрены все отверстия для 3-х вариантов обвеса и перенесена на раму серва переключения передач КПП.

Конструкция кабины была изменена. Во-первых, был изменен подход к нарезке деталей и расположению их на столе при печати. Это позволило увеличить качество печати и прочность деталей, что в итоге повысило прочность кабины после сборки. Практически все детали печатались с толщиной слоя 0,05мм, что в итоге облегчило финишную доводку, хотя и увеличило время печати. Но поскольку времени на карантине было достаточно, время печати не было критично. Правда закончился АБС нужного цвета и пришлось печатать тем, что было.

Например, верх капота печатался 18 часов.

Кабину проработал немного, изменил форму дверей, переделал моторный щит, добавил немного интерьера (сидения, приборку, руль), двери сделал открывающимися. Ну и несколько мелочей. В итоге получилось так. Вес кабины в таком состоянии 627 грамм.

Для освещения сделал плату, внутри кабина тоже подсвечиваться будет.

А какой длины карданы? Где такие заказать? Сам ищу длинные.

Задние 150-220 мм, передний 110-130 мм. Брал на Таобао.

Ну корпус изначально будет подгоняться при изготовлении аппы под внутренности, думаю развести платы большого труда не составит. Ну будет в каком то месте он чуть шире, опять же по эргономике те аппы, что сейчас делают далеко не все блещут.

Это понятно. Но платы от вертолетных апп большие, сделать что-то удобное из них под пистолет вряд ли получится.
Наверное надо выносить этот вопрос в отдельную тему.

Или на ардуине что-то внутри примастерить, UNO небольшая, ответку также разместить в машинке. Но это теория конечно

Вот и я о таком варианте думаю. Только не Уно конечно, а ESP8266. Для дополнительных функций. Дальность большая не нужна. Можно вообще с телефона управлять и не надо ничего в аппаратуре переделывать.

И похоже, придется покупать какой-нибудь Jumper t16 pro и делать с его внутренностями собственный вариант писолетного типа.

Интересно, как получится переделать, там же платы огромные, они в пистолет не влезут.

Увы но проект закрыт!

Почему?
Надо было делать 6322

А масштаб какой?

Думаю можно и не делать, лапы же полностью выдвигать не нужно чтобы отцепиться, соответственно они и не выпадут

Но остановить же их все равно надо как-то.

А про постройку принтера можно где-то почитать?

Да, если интересно - можно почитать тут
З.Ы. Не видел Вашего сообщения, сори за поздний ответ.

Принтер закончил. Продолжаем заниматься моделированием. Печатается крыша кабины.

Давно ничего не писал. Пришлось моделирование отложить немного. Решил улучшить свой 3Д принтер, а в итоге это закончилось разработкой его полностью с нуля новый. Ну и подзатянулся этот процесс.
Тем не менее для новой модели уже были распечатаны некоторые детали. Для шасси уже почти все готовы. Есть кое-что и по кузову, но пока в виде заготовок только. Так что продолжение обязательно будет.

Дымогенератор закончил и даже установил на модель. Но нет времени подключить, плюс пришлось снять серву КПП (ушла в 3Д принтер 😃 ). В ближайшее время закончу и протестирую.

Спасибо, поищу.

Существуют. На HPI Venture такая система.

А нету фотки как выглядит? Или номер детали.

Подскажите, существуют ли удлинители вала для серв? Что-то типа трубки с зубчиками внутри, чтобы она на серву одевалась.

Есть ли смысл?

Так на видео же видно есть смысл или нет. 1 градус.

Чем, негорючим можно заменить этот шнур?

Попробуйте поискать вот такую веревку

Нить оборачивает кусок веревки из ферро волокна (не знаю как она правильно называется), которая имеет высокую устойчивость к температуре (около 700 градусов).

Как контролировать уровень жидкости?

Походу никак. Так что следить когда дым закончится. Но если начнет тлеть шнур то тоже будет дым, только уже от него.