Activity

Вот же нескладуха… насчет синей изоленты я просто пошутил, шутка такая распространенная 😉
На самом деле я подумал про скотч, а изолента вспомнилась так, до кучи.
И про трубочки тоже серьезно поинтересовался, уже где-то попадалось, что такие используют в крыльях для тяг.

Седой 55, прошу прощения за неудачную шутку, это в самом деле была шутка 😃

И наверняка синей изолентой? 😛 И что, даже не греются?
А тяги пропускали через трубочки от пепси-колы?

Тогда еще спрошу. На вашем фото да, выход на элевоны сверху, но ведь сервы так и остались снизу!
Т.е. пыль, песок и шестеренки сервов по прежнему в несокрушимом братском союзе.
Я же говорил о радикальном варианте - ВСЕ наверх. Кто-то пробовал такое на Z-84?

Юра , а зачем более мощные ? по мне так мощи хватает за глаза , даже на 920 -тых … вот экономичности бы …

Юра наверное как раз имел в виду не мощность, а экономичность.
Лично мне не раз доводилось встречать в нашей ветке заявления знатоков, что родные моторы де-плохие - прожорливые и горячие.
Но на вопрос, какие же лучше поставить, эти знатоки тут же сливались.
Т.е. их заявления так и остались заявлениями.

Мне бы тоже хотелось бы услышать дельные советы по замене наших “плохих” двигов на “не прожорливые и не горячие”.

Ведь если такая достойная замена найдется, наш квадрик в полете продержится дольше, а пролетит дальше! 😃

alekseyFPV: не юмор, я серьезно. Если не ошибаюсь, в C1 сделано половинчатое решение - сервы внизу, а кабанчики сверху (или наоборот), соответственно тяги протыкают крыло по диагонали.
Поэтому я за то, чтобы вынести все наверх - сервы, кабанчики и тяги.

Да, на вашем фото их нет, поэтому решил, что вы еще не приступили к их установке, и поэтому полез со своим бесценным советом, пока не поздно 😉

Ваша фраза непонятная, то ли согласие, то ли сарказм…

Попробуйте разместить тяги полностью сверху крыла, и тогда они, сервы и кабанчики будут защищены от ударов в траву, кустарники, камни и т.д.

alekseyFPV: попробуйте разместить тяги полностью сверху крыла, и тогда они, сервы и кабанчики будут защищены от ударов в траву, кустарники, камни и т.д.

прожорливая леталка …

С чего бы это? Неужто она прожорливее других в ее классе?

Фотку смотрю заметили )

Заметил, заметил 😉

От желания точности шим сигналы тестером замеряете …? ↓

Так а что тут вас смущает? Мне было нужно лишь выяснить, какая скважность т.е. 0 ии 1, и есть колебания или нет.
Аналогового вольтметра для этого хватает вполне, осциллограф больше так, для красоты.

…в недосказанно каком режиме тестера )))

Недосказанность? Имелось в виду точность ‘подачи’ информации, а не точность измерений.
Тем не менее, еще раз спасибо 😃

Вот теперь все понятно! Спасибо.
Как понял, на вашем приемнике никакой пляски не наблюдается.
Но и модель приемника выглядит совсем иначе, так что придется искать дальше.

А запутывает меня недосказанность, которая приводит к чудесатым результатам.
Техника - это полнота информации и точность, и гадать на кофейной гуще не люблю.

Еще раз, медленно и постепенно:

• я не просил информировать о пульте, инфа о нем только запутывает.
• фотки я никакой от вас не увидел
• если ваши замеры вот это -

Вот замеры 1, 2, 3, 4, 7 0.4V , 5, 6 0.48V

то я не телепат, и этот загадочный ряд цифр для меня непонятен.

Вы можете человеческим языком объяснить, что они означают, чтобы опять не пришлось переспрашивать?

У меня на объективах для фоксиров и ранкамов для курсовых камер и то отродясь такого не бывало…

У меня тоже, и что с того? Но то были объективы в комплекте с камерами. А этот - отдельный. И не первый.

Вы обещали уйти из темы, но снова продолжаете раскидывать какашки.

Простите, не удержался, больше не буду.
Просто сегодня, уже при дневном освещении, подстраивал резкость, и при нем эту булыжники оказались еще страшнее!
А что будет от них при ярком солнечном освещении, даже лучше не думать 😦
Поэтому и решил поделиться страшным видео, чтобы люди знали, с чем им придется столкнуться.

Ну да прекрасней некуда один тестер 0,24 показывает другой 0,4 , при равных PWM

Меня эти попугаи для моей ситуации вполне устраивают, лишь бы измерялись каким-то одним прибором.

Чтобы измерения были хоть как-то адекватны нужна как минимум простейшая интегрирующая цепочка

Она там давно есть - в аналоговом вольтметре это инерционная подвесная система, в цифровом это инерционный алгоритм обработки, и это проверенно многократно.

На офф сайте говорится что приёмник ваш 11 канальный

Это вы кому? Мне эта инфа известна, но она относится к расширенному FPV-варианту FreeX.
У меня же он обычный, и поэтому приемник 7-канальный.

Вы выяснили что хотели?

Да как же я выясню, если вы мне не дали информации, которую я просил? 😃

Николай, давай попробуем еще раз, не отвлекаясь на разные разности, а то так мы никогда не разберемся.

Те же яйца, только при дневном освещении. Качественный объектив, не так ли?

Что до:

Цитата

…

Давайте вот эту вашу цитату размножим (выделенно мною) и повесим всюду, где только возможно, желательно с паспортными данными.

Я трезво оцениваю свою личность, поэтому не утверждаю, что никогда не вру. Кстати, это и есть один из показателей честности.
И по крайней мере беспощадно минимизирую свой недостаток и свожу его к минимуму.

А среди вас что, есть люди которые никогда не врут?? :blink:
Ну-ка, ну-ка, покажитесь, ангелы вы наши! Как раз вас с вашими паспортами нужно развесить где только можно.
Потому что утверждая это, вы - Лжецы с большой буквы :bash:
Или не умеете или не хотите признаться в своих недостатках.

Потому что таких людей не бывает. А если вы в самом деле такие, то что вы делаете здесь, на Земле?
Вам самое место на Небесах, среди ангелов.

Ну pwm сигнал обычно мерится длительностью импульсов и частотой … Частота там 50гц, длительность имульсов указана поканально …

Это все так, и мультиметр я предложил, чтобы вам было проще измерять и рассказать.
Поскольку скважность выходных импульсов прямо влияет на усредненное напряжение, то обыкновенный мультиметр или аналоговый вольтметр (оба интегрируют напряжение импульсов) прекрасно справятся с задачей оценки ситуации.
Т.е. если скажность ШИМ малая - вольтметр покажет “много”, если большая - то “мало”.

Для чего мне это все надо: случайно обнаружил. что в моем приемнике почти все выходы ведут себя одинаково и выдают напряжение, которое указано в таблице.
Кроме одного выхода (у меня это “Gear 7”). Так вот, на нем постоянно присутствует хаотическая пляска импульсов от 0,16 до 0,32 Вольт, даже если приемник на забинден.
Понятно, что это означает, что скважность импульсов тоже пляшет в широких пределах.
Осциллограф включать было лень, потому что данная картина мне и так ясна.

Неясно одно: эта пляска у вас всех, или только в моем приемнике?
Второго такого же приемника у меня нет, поэтому могу получить информацию только от вас, владельцев такого же квадрика, и сравнить со своей.

Мне это нужно выяснить, потому что из-за этой необъяснимой пляски подозреваю специфичную неисправность своего приемника, с которой летать рискованно.

Поэтому таблицу рисовать, конечно, не нужно, достаточно рассказать, есть ли у вас на каком-либо выходе приемника пляска, или нет.

Есть что ответить и на это, но я не буду больше отвечать в этой ветке, потому что в ней отдельные личности не ищут решений проблемы, а меряются своим авторитетом и обсмеивают новичков.
Если кто всерьез заинтересовался в этой теме, прошу в приватку.

Во-первых, он стоит не $6, а $25.
Но дело даже не в этом. Наученный предыдущим опытом, я договорился с продавцом, что они тщательно проверят объектив на отсутствие пыли.
Они заверили, что все их объективы чистые и гарантировали, что пыли не будет.

На деле же оказалось, что они даже не почесались, что бы проверить, и сунули в посылку первый попавшийся.
И именно этот циничный обман и потеря времени меня взбесили, а не потеря $25.
Если бы купил за $50 или за $100, думаю, было бы то же самое - это их стиль.

Я сам никого не обыманываю (ну почти), поэтому не переношу, когда обманывают меня.
Поэтому приложу все усилия, что вывести этих обманщиков на чистую воду.
И не ради $25, а чтобы они больше не обманывали других покупателей.

Далее. Объектив может стоить и $6, и $106. Цена должна сказываться на материале, точности, полировке поверхностей стекол, материале тубуса, наличие просветления, точности юстировки и т.п.
Но пыль, грязь - не должны быть в любом объективе независимо от его цены!

Поэтому мне не лень было снять и выложить видео мошенников. Развешу его где смогу.
Показал его некоторых фотознатокам, заключение: 100% брак.

Однако я устал здесь объяснять очевидные вещи и не вижу больше в этом смысла.
Поэтому: если вам все равно, покупайте себе запыленные гавно-объективы, если они вас устраивают, я пас.

Ну я вродe писал что средний это +5в , нижний ряд корпус/минус Вот специально ещё раз прозвонил все звонятся между собой что нижний ряд, что средний… На PWM , PWM сигнал что какбы логично… 1, 2, 3, 4, 7 ~1.5 ms , 5, 6 ~2 ms

Спасибо, но это ни о чем не говорит 😃
Вот даю тебе мою таблицу с напряжениями - сравни их со своими и расскажи, что у тебя получилось.
Мне будет достаточно, если ты померяешь тестером без биндинга с аппой.

Итак, чтобы раззуть глаза некоторым товарищам, которые покупают объективы, сходу вкручивают их, наводят на резкость и этоим ограничиваются, специально для них провозился полдня, но таки снял видео одного из таких “шедевров какчества” Поднебесной -

Вы там как себе хотите, но мне в объективе булыжники и волосья с китайской задницы неизвестно откуда нахрен не нужны!

Разговоры о том, влияют ли они на качество или не влияют (как по мне - обязательно влияют!) меня особо не волнуют, потому что придерживаюсь нормальной точки зрения от нормальных стандартов качества:

• в ОПТИЧЕСКИХ ПРИБОРАХ пыли, грязи и прочих посторонних ингридентов быть не должно!

Потому что они прежде всего - ПРЕЦИЗИОННЫЕ ПРИБОРЫ!

Ну и ещё почитайте для общего развития.

Прочел. А вы эти комментарии там же читали?

Любая незакрашенная царапина или отпечаток пальца снижает контраст - свет, проходящий через поврежденную область, рассеивается по площади кадра, а не фокусируется куда надо. В результате снимок покрывается серой дымкой. Проще всего увидеть этот эффект при съемке против Солнца предметов, находящихся в тени. При этом Солнце должно быть немного за границей кадра (чтобы прямой солнечный свет должен падал на переднюю линзу, а не отсекался, например, блендой). Так что известному фотоблогеру достаточно было повернуть объектив на 45 градусов, чтобы все увидеть.

По моему опыту, царапины на передней линзе объектива вполне могут влиять на размытие заднего плана (крупные царапины и сколы прекрасно видны на кружках размытия; протестировать легко, расфокусировав объектив и щёлкнув, например, светодиод - как точечный источник света).

Понятно что пыль и мусор на переднем элементе не видны напрямую, т.к. они не в фокусе. Они рассеиваются (почти) равномерно на весь кадр, тем самым уменьшая *контрастность*.

Я согласен что в “нормальных” ситуациях при умеренном кол-ве пыли доля этого рассеивания невелика, и “на глаз” этого можно не заметить, что автор и показал. Но есть также экстремальные ситуации. Например, ситуация с “зайцами” описанная автором, где солнечный свет попадает в кадр не непрямую. Ещё можно получить артефакты просто если в кадре будут яркие источники света. Например, ночное небо с луной, фонари, звёзды и т.д.

Как видите, мнения разные, но лично мне совершенно не нравится, когда в ОПТИЧЕСКОМ приборе внутри пыль, волоски и пр.
Должна быть элементарная культура производства, а ее тут и близко нет.

А Вы уверены, что пыль именно между линз?

Абсолютно уверен. Но раз вы такой Фома неверующий, пытаюсь сейчас снять видео об этой пыли, чтобы вы тоже убедились.
Но вот засада - забыл, как это делается в VLC. Т.е. писать видео с камеры он пишет, но мне нужно одноврменно видеть, что пишется. Хотя полгода такую запись с просмотром делал легко.

Почему-то есть уверенность, что Ваши сомнительные эксперименты не будут приняты ни продавцами, ни администрацией AliExpress.

Благодаря предоставляемым видео мне пока удавался полный манибек. Что интересно, выслать другой экземпляр объектива без пыли они отказывались 😃 Потому что начали понимать, что все они у них г.

На качестве картинки не отражается.

Ну, если вы согласны с явным браком и подвальным производством, где даже не пылесосят, то вам, конечно, проще.

Ну я могу . Есть Hantek5202p . Только приёмник у меня дексповский с одной антеной .

Без разницы, главное потыкать по всем выходам приемника (он же у вас 7-канальный?) и посмотреть, что там творится при отключенном пульте.

Мне же интересен другой вопрос , прибиндить к нашему пульту другой приёмник нереально?

Спрашивали у т/поддержки, и если ей верить, то единственный вариант - поменять пульт и приемник, иначе никак, потому что протокол обмена проприетарный.

Кстати нашёл недокументированую функцию пульта.

Разве эта фича недокументированная? Кажись, она прямо на пульте обозначена, нет?

Давайте обменяемся опытом по покупке качественных объективов для экшн-камер!
У меня они сплошь неудачные. Какие только объективы не брал (всегда беру 90°), каждый раз во внутренних стеклах оказывалось полно пыли.
Причем заранее каждый раз предупреждал продавцов: если обнаружу внутри пыль - потребую полный манибек, так что проверяйте тщательно, что отправляете.
Китайцы клялись, били себя коленками в грудь, что все их объективы чистые, сделаны по «космическим нано-технологиям» и все такое, но каждый раз обманывали и присылали изрядно запыленные внутри.

Вот и сейчас: купил YT-9888-C1. Проверяю - на внутренних стеклах полно пыли.
Внешне и на просмотр она никак не видна, но легко обнаруживается так: включаю экшн-камеру в режим веб-камеры, вставляю объектив в камеру и начинаю медленно вворачивать.
И вот, пока вворачивание не дойдет до полной резкости картинки, на экране несколько раз наблюдаются вращающиеся по ходу вращения пылинки.
По мере вворачивания сначала постепенно «проявляются» пылинки на поверхности одного из стекол, далее их изображение постепенно расфокусируются и они «исчезают», затем приходит черед новых, и так несколько раз, до полной резкости картинки.
Не объектив, а прямо калейдоскоп из пылинок! Могу снять видео, но думаю, что и так все ясно.

И хотя при съемке эти пылинки на изображении не видны, то понятно, что каждая пылинка отражает и перенаправляет свет, что существенно понижает суммарную контрастность и четкость итоговой картинки.
Так что это очень серьезный дефект объектива, и очень хотелось бы избежать таких покупок.

Как? У кого какой опыт по данной проблеме? Или может, их можно в домашних условиях разобрать и почистить? И т.д., интересны любые соображения.

Ок, расскажу и о своих впечатлениях. Купил FreeX всего за $160, были тогда такие цены на Ali. Но когда понял, что это за штука, помчался, чтобы прикупить еще пару штук, настолько он мне понравился. Но увы, опоздал - дешевые варианты исчезли, и вообще с ними какая-то странная история приключилась - в Китай и Европу они больше не поставляют, и продают только в Америке и Канаде. Производитель на вопросы упорно не отвечает, поддержка на rcgroups грубая и хамовитая до безобразия. Запчастей на уже Ali нет, а где еще остались, жутко дороги. Качество внутреннего монтажа, особенно пульта, просто ужасно, многое пришлось упорядочивать и перепаивать.

Ну а теперь о хорошем. Летает просто изумительно! Имеет изрядный запас по мощности - вверх рвется как ракета, после опыта с Симами 8 с почти нулевым запасом тяги хочется прыгать от избытка чувств 😃
В управление очень удобен и адекватен, послушен как верная собачонка.
Высоту и позицию держит как вкопанный. Компас не настраивал аж ни разу. Точность возврата в точку старта около метра.
Бывает, отвлечешься, и FreeX улетит фиг знает куда, не видно и не слышно, для Syma это означало - прощай, квадрик!
Здесь же включаешь “волшебный тумблер” - и через несколько минут слышно знакомое жжужание, а затем и он сам появляется из-за деревьев где-то верху и плавно приземляется на стартовой площадке ( © Ап! И тигры у ног моих сели 😃 )
Жужжит довольно тихо, сам звук какой-то приятный, без нехороших призвуков.
Удивительно, что эти прекрасные характеристики достигнуты не на каком-нибудь престижном Zero или Naza контроллере, а на обычном ширпотребе - STM32.
Примонтировал “тигромуху”, она четко пищит на рацию о текущем напряжении аккумулятора.
К сожалению, координаты GPS “тигромуха” почему-то не поняла, пока это загадка.

По съемке. Без подвеса, понятно, желе и трясучка, как у всех.
Странно, но купленный 2D подвес добавил их еще больше, но отношу это к сложности настройки подвеса, не успел с ним поиграться как следует, как наступила зима.

В-общем, о самом квадрокоптере FreeX только самые положительные впечатления.
Так что не понимаю, чем вы недовольны. Как по мне - один из самых удачных квадриков в своем репертуаре ценовом диапазоне. Были бы еще в продаже по той же цене - купил бы непременно.

Батарея - да, весьма досадная проблема. Но это ведь совсем другая, отдельная тема. Кроме нонеймной “синьки”, в продаже есть и добротные аккумуляторы, но к сожалению, в подавляющем большинстве из них длина превышает размер батарейного отсека, курочить который пока не хочется.

Ну и встречная просьба: найдется ли смельчак, который сможет потыкать осциллографом или хотя бы вольтметром на выходы приемника? Нужно кое-что проверить.

Мне не нужен долголет (для этого у меня есть ЛК), меня FreeX вполне устраивает.
А спрашивал я совсем о другом - о приличном АККУМУЛЯТОРЕ в форм-формате для FreeX. А вовсе не о том, какой коптер купить вместо FreeX - наша тема не для этого.

бессмысленный треп

Но с этим согласен, и поскольку вы даже не в состоянии понять суть простого вопроса, на этом закругляюсь.

разве я не прав ?

Разве что в издевательском плане. Потому что в этой теме собрались люди, которые летают на Freex и обсуждают проблемы. связаннные с ним и его комплектующими, в частности, аккумуляторами.
Как раз обсуждался качественный аккмулятор для него, и так как нельзя кстати приплыл ваш “совет” - “купите инспайер”. Ну да, он стоит “столько же, сколько FreeX”.
Вы бы еще посоветовали Ми-28 или Ка-52, они вообще далеко и долго летают.

Чутьё у стокового приёмника очень поганое,

Все там нормально.

И кто из вас… ? 😃

фантик-3-4-4про , мавик про , инспаер 1-2

А тема что, про мавики/инспаеры? Зачем офтопить не по делу?

А вот меня эти отбраковки не устраивают, слишком много риска, если летать над водоемами. Все пытаюсь найти брендовый аккумулятор, который бы соответствовал заявленным характеристикам, и никак. Что ж получается, это насбыточное желание?

. а что вы хотите от относительно дешевого ноунейма?

Да ничего не хотел, кроме как предупредить о нежелательной покупке.

на летные характеристики не сильно влияют,

Как, вы хотите сказать, что емкость не влияет на время полета? Забавно 😃

Чутьё у стокового приёмника очень поганое,

В самом деле так? Пичально. И насколько хуже, чем скажем у народного RC832?

Интересно, для каких леталок могут сгодится эти акумы - самолеты, квадрокоптеры?

KEEPPOWER IMR26650 4200 mAh
Типоразмер: 26650
Ёмкость ном: 4200 mAч
Ёмкость мин: 4100 mAч
Напряжение номинальное: 3,7В
полный заряд: 4,2 В
полный разряд: 2,5 В
Максимальный непрерывный разрядный ток - 30 А
Максимальный импульсный ток - 50 А
Вес - 115 гр.

Все вроде бы ничего, и токи достойные, вот только напряжение полного разряда смущает, маловато будет, имхо.

На остальных своих камерах, у которых M12 х 0.5мм, так и делаю.
А у этой GitUp2 он какой-то массивный, не похож на эту резьбу.
Впрочем, особо не интересовался, да и не хотелось покупать новенькую камеру и сразу выбрасывать деньги вместе с ее новеньким объективом.

Если бы они продавали безобъективный KIT - тогда было бы совсем другое дело.

Сенсор: Sony Exmor IMX206 16MP

Это для фишаев. Я же интересуюсь только нормальными объективами, таких как как 90° -

Image Sensor: Panasonic MN34120PA Sensor

С таким углом на SONY они, к сожалению, не выпускают, спрашивал у производителя.

Наверное, многие помнят CMOS-камеры первых поколений, изображения матриц которых упорно окрашивалось в характерный фиолетовый оттенок, от которого трудно избавиться.
Да и сейчас таких камер полно, в основном в бескорпусном микроформате ценой $10-20, их ипользуют там, где качество неважно, а “лишь бы что-то показывало”.

А теперь посмотрите это видео, начиная с 0:16 - вам оно ничего не напоминает?

Да, это оно самое - рудиментарный пошлый оттенок на современной камере!
Даже старый Mobius и то так не позорился.

Фу, GitUp, надо же вам так облажаться!
Думаю, лишь потому, что производитель пожлобился и не поставил качественную матрицу от SONY, а впиндюрил вообще невесть что - Panas0nic.
Т.е. даже не Panasonic, а именно Panas0nic, что наводит на вполне отпределенные догадки.

Жду-не дождусь, когда, наконец, мозги производителей снова повернутся в правильную сторону и они начнут выпускать экш-камеры на CCD-матрице, без которых натуральных цветов нам не видать, как бы не ухищрялись с CMOS.
Но чувствую, не дождусь…

Хочу предупредить: здесь, на жиртресте продаются (вернее, уже продавались) акумы для XK DETECT X380 -

Сдуру купил, оказалось фуфло - все купленные акумы вместо 5600 реально выдают всего 4200 мА*ч.
Ищите от другого, нормального призводителя. Синяя термоусадка - обычно признак нонейма и низкой технологической культуры производства.

Подскажите, какое напряжение на банку LiPo означает, что осталось 50% заряда?

Понадобилось для рассчета полета так, чтобы масимальное время пролететь “туда”, и чтобы в аккурат хватило заряда вернуться “оттуда” 😃

Можете сравнить с Мобиусом, или еще чем?

Или с Runcam 😃

Смотрел, конечно. Все в ней хорошо, но есть одна серьезная неувязочка - сложность установки в подвесы, которые на такие форм-факторы не рассчитаны.