Bookmarks

Спасибо за ваш отклик! Победил этот компас, нужно было всего разделить на разные эскизы переднею и заднею кромку. В “осевой линии” выбрать переднею кромку, в “Кривых” заднею и все отлично строится даже оп 2-4 нервюрам.

Купил Аврору,и сразу возникли проблемы - пришла мода 2, переделал в моду 1,попробовал настроить таймер на ручку газа, но он все равно активируется левой ручкой(типа газ слева),чего с этим можно сделать?

В системном меню выбрать моде 1 😃.

А вот как подключить к симу - вот это вопрос!
Кто знает?
Гдето в этой ветке прочитал что эта функция отключена по умолчанию.(как включить)

Всё стандартно, надо включить режим ученика.

По мне сaмый удобный вариант, утопленный в море флуда это при включении с подключенным проводом Выбрать Т.Pupil(ученик) на экране приветствия.

С подключенным проводом под надписью Hitec появляется Multi I/O:

Там надо выбрать T.Pupil:

Вопрос-на что влияет иконка c или s.См рис!Поясните пожалуйста ,только не словами из инструкции,на простых примерах,а то единственное что невкурю!!!

Этим выбирается взаимосвязь настроек в кондишенах.
C - копия (анг. copy), при выборе этого значения данные настройки будут аналогичными во всех кондишенах* где на них будет выставлен “С”. И изменение одного значения приведёт к изменению всех.
S - раздельное (анг. separate), в данном случае вы настраиваете уникальное для данного кондишена*, значение.

Например микс из вашей картинки, допустим вы хотите что бы при его изменении все его дубликаты в других кондишенах* менялись соответственно. Вы берёте и во всех кондишенах*, в данном миксе выставляете иконку “С”. В результате при изменении параметров микса в любом *кондишене* оно будет меняться и в других кондишенах*.
Если же вы хотите в одном или нескольких что то другое сделать с данным миксом то выставляете “S” тем самым аннулируя взаимосвязь с аналогичными настройками в других полётных кондишенах*.

*-см. инструкцию, Flight condition.

Чертежи восстановления и инструкция в описании под видео по ссылке на яндекс диске. Может кому и поможет. С уважением Евгений.

Чертежи в формате DWG разложены по материалам.

дальше karmann попробует провести тестирование

Приветствую!
Вчера удалось провести полноценное тестирование вариометра для модели планера.
У нас в Архангельске проводились соревнования по 5J (неофициальные конечно), где сделал несколько полётов с вариком, один из них записан на видео

Снимал сам себя, т.к. в основном нужны звуки вариометра, ничего лишнего.
Впечатления. Вариометр информативно показывает подъём модели. При снижении замолкает. Находясь на земле, издаёт редкие “пики”.
Как я понял, сигналы при снижении Вячеслав уже добавил в программу)) Осталось обкатать в деле доработки, и я думаю дать вариометр полетать своим друзьям-планеристам, несколько мнений думаю будет лучше!

Решил описать здесь технологию изготовления простого планерного логгера.
Устройство простое и очень удобное в использовании. Испытано в течение прошлого сезона на многих моделях.
За счет гибкого функционала приборчик получился гораздо удобнее именитых брендов. Хотя, сразу стоит оговориться, что на чемпионаты самого высокого уровня с ним вряд ли Вас допустят. В официальный список его никто не включал.
Описание устройства можно посмотреть в моих блогах rcopen.com/blogs/81730 А здесь тема конкретно про изготовление.
Для сборки нам понадобится:

1. Плата Arduino PRO MINI на 5В, 16МГц, на АТMEGA328. Бывают платы черные, синие, зеленые - без разницы. Главное чтобы выводы А4 и А5 находились как на фотографии.
2. Цифровой датчик давления. Обязательно BMP280. Датчики 085 и 180 не подойдут. BME280 работать будет, но он более дорогой и смысла в нем нет.
3. Плата модуля связи со смартфоном JDY-08. Среди многих испытанных мой модулей этот показал самый стабильный результат. Работает как с андроидами так и с айфонами.
   

Для начала необходимо решить вопрос с питанием. Для питания датчика и модуля связи требуется 3,3 В. Вполне логичным было бы поставить ардуинку на 3,3В, но многие регуляторы моторов питаются от 5 вольт и не хотят работать со входным сигналом 3,3В. Это касается и всех именитых брендов. Есть куча примеров когда мультилоги не работают или глючат с простыми Китайскими регуляторами. Поэтому я использую проверенный компромиссный вариант. Беру ардуину на 5В и на платке процессора я перепаиваю регулятор напряжения с 5 вольтового на 4 вольтовый. На фото обведен красным кружком.
Можно этого и не делать. Тогда датчик будет питаться напряжением 5В, что выше нормы. Но тесты показали, что все работает и вполне надежно.

Припаиваем к плате разъем для программирования. Для удобства я ставлю его “наоборот”. В дальнейшем пластмаску уберем, будет удобнее и компактнее. Паяем пины На A4, A5, GND, VCC как на фото. Вывод VCC потом нужно будет немного подогнуть пинцетом.
Между выводами 2 и 3 ставим защитный резистор по входу. Вывод 3 у меня используется просто как площадка для надежного крепления резистора. К этой площадке в дальнейшем будет припаян провод входа от приемника. Поэтому с обратной стороны дорожку идущую к выводу 3 нужно перерезать.


Паяем серво провода как на картинке. Вход от приемника на вывод 3 (точнее на резистор, а сам вывод обрезан). Выход на регулятор к выводу 7.

Половина дела сделана.

Теперь нужно подготовить модуль передачи данных.
Перед установкой на лимитер его необходимо настроить. Для этого подключаем модуль к преобразователю USB - UART.

Можно любой подобный. Запускаем программу терминала, я использую Termite 3.3. В программе ставим настройки как на картинке.

Жмем кнопку подключения. БОЛЬШИМИ буквами набираем тестовую команду AT+MAC. Если все верно подключено и настроено, от модуля приходит ответ МАС:хххххх. Это адрес модуля. Он нам не нужен, только убедились что все работает.
Далее набираем команду AT+NAMEХХХ, где ХХХ - имя нашего устройства которое в дальнейшем будет отражаться в телефоне. И набираем AT+BOUD3 . Это настройка скорости обмена.
Осталось припаять модуль связи с обратной стороны ардуины. Подкладываем изоляционную подложку и припаеваем выводы VCC и GND. Сигналы TX и RX паяем через сопротивления 1 ком. У этих выходов есть перехлест. Там обязательно должна быть изоляционная прокладка, для наглядности на картинке я ее убрал.

Забыл про датчик.
Датчик ставим как на картинке:

Вывод GND припаян не к пину, а к медной площадке на плате. Не требуется никаких проводов и модуль будет очень крепко зафиксирован на плате. Для надежной пайки площадку немножко подчищаем от лака острым скребком.
Осталось только прошить программу и обтянуть модуль термоусадкой. перед обтяжкой естественно промываем наше устройство от остатков флюса.

Для программирования нам понадобится тот же переходник USB-UART. Подключаем его к компьютеру и нашему устройству:

Запускаем простенькую программку GC-Uploader. В ней нужно указать только номер com порта нашего свистка и файл limiter.hex из вложения.
К стати, номер com порта нужно правильно указывать и в программе терминала, при настройке модуля связи.
Нажимаем кнопку с микросхемкой - прошивка автоматически заливается в устройство.
Теперь можно в поле и летать 😃))).

limiter.rar

Для использования девайса необходима программа, как на видео. Для правильной ее настройки нужно ввести команды управления. Можно использовать и другие терминальные программы. Но указанная в видео программа позволяет полностью автоматизировать процесс. Т.е. для каждой команды настроена отдельная кнопка, и не требуется никакой работы с клавиатурой.
Для общения с лимиттером мы подаем с терминала символьную команду, и получаем ответ. Команда должна вводиться большими или маленькими английскими буквами.
На сегодня поддерживаются след команды:

1. inf - команда вывода информации о параметрах системы
2. rst - сброс. После совершения полета, если хотим лететь заново, выполняем эту команду. Это чтобы не открывать крышки и не передергивать провода для переинициализации.
3. fai - устанавливает все изменяемые параметры в соответствии стандартных правил F5J.
4. prm - вывод текущих параметров системы.
5. log - вывод записанного лога последнего полета. Посекундно выводится высота нахождения модели за последний полет. Лог сохранен в памяти, не стирается выключением питания. При очередном взлете предыдущий лог будет удален.
6. fly - Одна из самых важных и используемых команд. Выводит сохраненные в памяти (не стираемые отключением) параметры последнего полета.
7. аХХХ . где ХХХ - это три цифры. Данная команда настраивает устройство на ограничение высоты взлета. По достижении этой высоты двигатель будет отключен. Команда предназначена для ТРЕНИРОВОЧНЫХ полетов. Позволяет “набить” глазомер и мне понравилось тестировать с ее помощью модели.
8. мХХХ, установка времени блокировки двигателя после отключения. Опять же сделано для детей и тренировочного процесса. По истечении 30 сек взлета двигатель отключается. Далее идет отсчет этого “времени блокировки”. Если время прошло повторное включение будет разрешено. Повторное включение фиксируется системой. По команде FLY в строке указывающей время работы мотора будет добавлено DUBLE START.

Вчера отправил пацана на детскую Россию. Пока он там летает появилось немного времени для более подробного описания:
При выводе любой информации первые две строки всегда выглядят так:

LIMITER V1.7 2018
FAI parametrs setup

Первая строка указывает версию прошивки. Вторая строка говорит о том, что установлены стандартные FAI параметры. Если пользователь настроит лимитер под свои нужды, информация будет выглядеть след образом:

LIMITER V1.7 2018
NOT FAI parametrs setup

Далее выводится строка статуса системы
Status - NOT INIT
Статус может иметь следующие значения:

• NOT INIT - система не инициализирована (нет сигнала приемника)
• READY TO START - готовность к полету
• VZLET MOTOR - работа мотора
• IN Flight - модель в полете
• END FLY - полет завершен. Дополнительно по завершению полета:
  Fixed LIMIT ALTITUDE - была фиксация по высоте
  Fixed TIME ENGINE - было принудительное выключение двигателя по времени.

На сегодня поддерживаются след команды:

1. inf - команда вывода информации о параметрах системы

• MAX Limit Altitude=1000 Это высота взлета модели на которой произойдет автоматическая блокировка двигателя. Для FAI режима этот параметр равен 1000, т.к. взлететь на такую высоту невозможно. При настройке моделей и тренировках этот параметр можно выставлять от 10 до 1000 метров.
• MAX Time Engine=30. Максимальное время работы двигателя. 30 сек. Параметр не изменяем, по крайней мере пока. В прошлом сезоне Россия проводила детские соревнования со временем взлета 60 сек. Поэтому изначально планировалось его настраивать.
• Time altitude fixation=10. По правилам логгер должен фиксировать максимальную высоту взлета с момента включения двигателя до момента выключения двигателя плюс 10 секунд. Не изменяемый параметр.
• Time Engine blocking=1000. По истечении этого времени с момента отключения двигателя будет разрешено повторное включение мотора. Для детей сделано. При выводе данных полета в строке времени мотора будет добавлено “DUBLE START!!!”, что говорит о факте повторного включения, если таковой был. Повторное включение не сбрасывает данные текущего полета.
• Sea level - расчетный параметр для стандартной атмосферы.

2. rst - сброс. После совершения полета, если хотим лететь заново, выполняем эту команду. Это чтобы не открывать крышки и не передергивать провода для переинициализации. Если по завершении полета система пишет “лог в полете не доступен”, то надо выполнить эту команду для принудительного сброса полета. Команда не стирает данные текущего полета, записанные в памяти. Просто выполняется инициализация системы. Данные текущего полета будут перезаписаны только при выполнении следующего взлета.

3. fai - устанавливает все изменяемые параметры в соответствии стандартных правил F5J. Устанавливается ограничение по высоте 1000 метров (по факту нет ограничения высоты) и блокировка повторного включения двигателя 1000 сек (по факту повторное включение запрещено).

4. prm - вывод текущих параметров системы.

• Input PWM impulse - получаемое в текущий момент значение импульса от приемника в мкс. Можно проверить приемник.
• Sustem Temperature - понятно.
• SEA Level текущая высота относительно уровня моря.
• Ground Level - текущая высота относительно уровня земли. За уровень земли принимается высота в момент инициализации системы, т.е. когда лимитер получит стабильный сигнал от приемника или команду сброса rst. Поэтому если лимиттер включить без приемника или с выключенным передатчиком данный параметр будет равен высоте относительно моря.

5. log - вывод записанного лога последнего полета. Посекундно выводится высота нахождения модели за последний полет. Лог сохранен в памяти, не стирается выключением питания. При очередном взлете предыдущий лог будет удален. Вывод лога в полете запрещен. Критерием полета является нахождение модели на высоте более 3-х метров. Окончанием полета считается снижение планера ниже 3-х метров на время более 30 сек. Иногда (при сильном изменении атмосферного давления) система не может зафиксировать окончание полета. Принудительно завершить полет можно командой rst.

6. fly - Одна из самых важных и используемых команд. Выводит сохраненные в памяти (не стираемые отключением) параметры последнего полета.

• Time motor=30 Время работы мотора в секундах. Если добавлено “DUBLE START!!!”, значит было повторное включение. Время мотора считается с первой секунды, но если время включения не превысило 2-х секунд, то система перейдет в начальное состояние и полет не будет засчитан. Таким образом пилот может включить модель и безбоязненно проверить работу мотора перед стартом коротким включением газа (до 2-х секунд). Это я сделал специально. Выходя на старт пилот должен быть абсолютно уверен, что техника работает и готова к полету.
• Time polet - время полета модели на высоте более 3-х метров. Для соревнований параметр не совсем точный, но для тренировок очень даже удобно.
• MAX_Start_Altitude =00 Это самый главный параметр. Максимальная высота взлета модели с момента старта до момента выключения плюс 10 секунд. Если лимитер был настроен на ограничение высоты и произошло автоматическое выключение двигателя по достижению установленного порога в данной строке будет добавлено “LIMITTED!!!”
• Max_Fly_Altitude - максимальная высота полета модели за весь полет. Параметр на записывается в память, поэтому после снятия питания имеет нулевое значение.

7. аХХХ . где ХХХ - это три цифры. Данная команда настраивает устройство на ограничение высоты взлета. По достижении этой высоты двигатель будет отключен. Команда предназначена для ТРЕНИРОВОЧНЫХ полетов. Позволяет “набить” глазомер и мне понравилось тестировать с ее помощью модели.
8. мХХХ, установка времени блокировки двигателя после отключения. Опять же сделано для детей и тренировочного процесса. По истечении 30 сек взлета двигатель отключается. Далее идет отсчет этого “времени блокировки”. Если время прошло повторное включение будет разрешено. Повторное включение фиксируется системой. По команде FLY в строке указывающей время работы мотора будет добавлено DUBLE START.

Ну не совсем 350, если честно, еще нужен будет преобразователь USB to TTL UART за 120 р., но, он покупается только один раз. Конечно, если вам нужен всего один лимитер, то от этого конечно не легче, но, тем не менее, даже 470 рублей в 12 раз меньше, чем 5700 рублей стоимости того же Altis Nano. На мой взгляд, это просто невероятно дёшево.

В общем, после прочтения оригинальной статьи от Вячеслава Мягкова (msl_272), решил спаять себе такой же лимитер, не для соревнований, конечно (для них у меня есть Altis V4), а так, для интереса. Естественно, для приличных соревнований этот лимитер не подойдет, там сертифицированный нужен, а для местных вполне и цена тут является определяющим фактором, имхо.

Так как я в электронике не разбираюсь от слова совсем, а умею только припаивать одни цветные проводочки к другим, в статье Вячеслава было много непонятных для меня вещей, я его замучил вопросами, в результате чего (и с разрешения Вячеслава) родилась эта статья, где я попытался осветить весь процесс более подробно и более понятно как раз для таких, как я. Ну и с целью популяризации класса F5J, конечно, для авиамодельных кружков такой лимитер просто находка. За такую-то цену.

Сразу хочу предупредить, что, хоть эта статья и не является полным клоном статьи Вячеслава, принципиально нового в ней ничего нет (ну, разве что замена Bluetooth-модуля JDY-08 на JDY-23 и то это не очень принципиально), просто всё то же самое хотел описать более подробно, со всеми граблями, на которые я наступил.

С лирическим отступлением закончено, к делу. Список нужных компонентов с ценами на момент написания статьи:

1. Основная плата Arduino Pro Mini 328P-AU 5V (на 5V нужна, обратите внимание) - 195. 55 р.
2. Датчик высоты - I2C SPI BMP280 3.3 Digital Barometric Pressure Altitude Sensor - 45.81 р.
3. Bluetooth-модуль - JDY-23 Bluetooth 5.0 Module - 86.61 р.
4. USB 2.0 to TTL UART модуль - 6pin CP2102 USB 2.0 to TTL UART Module - 115.24 р.
5. Резисторы на 1кОм в любом магазине радиодеталей типа Чип и Дип. Стоят копейки, 2-3 рубля за штуку, рублей на 10-20 всего выйдет.

В статье у Вячеслава указан Bluetooth-модуль JDY-08, но с момента ее написания прошло уже два года и он стал стоить какие-то совсем негуманные деньги (для такой мелочи). Поэтому, по совету автора, я приобрел модуль JDY-23, который ничем не хуже, зато сильно дешевле.

Стоимость я указал с самой дешёвой доставкой, на aliexpress надо быть аккуратнее, так как иногда продавцы меняют доставку по умолчанию на более дорогую.

Кроме того, понадобятся провода с серво-разъёмами папа и мама. Вообще, у каждого уважающего себя моделиста, эти провода должны иметься в достаточном количестве. У кого вдруг нет, можно купить удлинитель типа такого www.aliexpress.com/item/1005003259123577.html (запрос в поиске “servo cable extensions”) и разрезать его пополам, как раз получится то, что надо.

Также нужны будут временные провода для прошивки, можно наколхозить из тех же удлинителей, у меня же валялись такие штуки www.aliexpress.com/item/32228711415.html (запрос “2.54mm Pin Breadboard Cable Wire Arduino”), из них и взял.

Для начала схема. Лично мне её очень не хватало, потому что не всегда из фотографий понятно, что и к чему припаивать. Поэтому пусть будет. Схема нарисована для обычных людей, электронщики, будьте снисходительны к системному администратору, который компьютерные сети рисовать умеет, а всякие там печатные платы - нет. Схема и прочие фотографии в тексте кликабельны, по ссылке фото оригинального размера, чтобы было лучше видно:

Дальше сам процесс пошагово.

1. Берем плату ардуины и припаиваем к ней разъём для программирования. С самой платой в комплекте идет идет угловой разъем из 6-и пин, нам же нужно только 5, поэтому один аккуратно отрезаем, он еще пригодится в будущем.

Разъём припаиваем наоборот (для большей компактности всего устройства), вставляя в плату длинными концами, а пластмассу в дальнейшем (в самый последний момент) уберём, для лучшего контакта, так как коротких концов может просто не хватить. Разъём припаиваем к контактам DTR, TXO, RXI, VCC, GND. Вывод GND в правом нижнем углу остается пустым, он нам ещё пригодится.

Дальше, последовательность действий с Вячеславом у меня расходится, мне показалось, что так будет удобней, как именно делать, решать вам.

2. Припаиваем два прямых пина к A4 и A5. Их удобней припаять в первую очередь, кроме своей основной функции, они будут работать как направляющие для проводов:

Что-то фото не очень удачное, вот с такого ракурса еще (это уже почти готовое устройство):

wr8jxg.dm.files.1drv.com/…/5.jpg?psid=1 (1.0 MB)

3. Выпаиваем кнопку Reset-а, она не нужна, так как может случайно нажаться и будет мешать проводам.

4. Дальше, на мой взгляд, удобней припаять минус. Берём провода с серво-разъёмами, один папа, другой мама и обрезаем с нужным запасом. Я, не мудрствуя лукаво, взял размеры проводов, выходящих за пределы платы, равными размеру аналогичных проводов в лимитере Altis V4 - 110 мм. Плюс по самой плате 40 мм, плюс запас 10 мм. Итого по 160 мм на каждый провод. И всё равно два раза перепаивал и вышло на сантиметр короче, чем надо, так что если кто в себе не уверен, лучше не 10 мм, а побольше запаса взять.

Прикидываем так, оба минусовых (черных) провода будут паяться к выводу GND, оставленному нами пустым в шаге 1, их нужно сделать примерно на сантиметр-полтора короче остальных проводов (те потом по месту отрежутся). Фото для пунктов 4…7:

5. Припаяли минусовые, красиво уложили, дальше плюсовые (красные) паяем к выводу RAW. У меня что-то они получились коротковаты и вышло не очень, лучше из сделать немного подлиннее и обвести вокруг, чтобы получился прямой угол, тогда они не будут мешать датчику сверху. Перед пайкой, можно прикинуть, надеть датчик на пины A4 и A5 сверху, тогда будет понятно, какой длины делать плюсовые провода.

6. Дальше, сигнальный (белый) провод (который идет к приемнику) будет контактировать с выводом 2 через резистор 1 кОм, но припаивать его мы будем к выводу 3, просто для лучшего крепления резистора.

Если честно, на мой взгляд не стоит оно того и можно взять обычный резистор, а не мучиться с SMD-шным. Но меня что-то перфекционизм заел и захотелось повторить подвиг Вячеслава. Я это сделал, конечно, но сто раз пожалел и проклял всё. Так как перепаивал несколько раз это место, в процессе умудрился выломать 3-й вывод из платы, слава богу что 3-й - лишь технический и не нужен нам. Если кто геройствовать не хочет, тому лучше взять обычный резистор и припаять его к выводу 2.

В итоге этих мучений я сформировал для себя следующую последовательность действий:

• Отрезаем провод по месту с небольшим запасом (делать кривую в виде буквы S, как у меня, необязательно, но небольшой запас не помешает), зачищаем конец (лучше не облуживать, а то может и в отверстие не влезть и резистор к нему плотно не прижмётся) и вставляем его в вывод 3.

• Берем SMD-шный резистор, прикладываем одним концом вплотную к проводу в выводе 3, вторым к выводу 2, пинцетом прижимаем его к плате и как-то фиксируем эту конструкцию, чтобы освободить руки.

• Аккуратно припаиваем, причем резистор сверху платы со стороны выводов 2 и 3, а с обратной стороны - торчащий из пина 3 провод, на всякий случай.

• Так как вывод 3 используется только для того, чтобы получше закрепить резистор, то нужно с обратной стороны платы аккуратно перерезать идущую к нему дорожку (а если паяете обычный резистор к пину 2, то, соответственно, резать ничего не нужно):

  

  У меня это автоматически получилось в тот момент, когда я случайно выломал этот вывод целиком, как я писал выше.

7. Сигнальный (белый) провод, идущий от регулятора хода (ESC), загибаем и проводим под проводами, припаиваем его к выводу 7, тут всё просто.

8. Припаиваем пины для выводов GND сверху и VCC внизу платы. Тут как раз пригодится тот угловой пин, который остался от разъёма для программирования в шаге 1. Правда, нужен второй такой, у меня угловых еще был запас, но, можно и из прямого согнуть, впритык, но хватит. Для VCC гнём примерно так:

убираем пластмасску, прикидываем с датчиком, как это будет стоять и припаиваем. Можно и потом конечно подогнуть, но, на мой взгляд всё же лучше поменьше гнуть уже припаянный на плате.

С выводом GND я сделал неправильно, не так понял, что в статье написано и почему-то подумал, что “площадка” - это одно из двух больших отверстий в датчике. Поэтому решил, завести его внутрь площадки отверстия, мне показалось так удобней, можно датчик просто сверху надеть на контакты и спокойно паять. Но, оказалось, что под “земляной площадкой” имелся в виду металлизированный слой на плате датчика, поэтому, спаяв всё устройство, я удивился, что датчик не заработал.

Полностью переделывать я не стал, на датчике BMP280, зачистил этот уголок вот так:

и капнул туда припоя, чтобы он соединился с пином GND.

Но, лучше, конечно, так не делать, а подогнуть пин снаружи датчика и припаять к зачищенному участку, как у Вячеслава и сделано, собственно. Фото, как надо, у меня нет, потому что уже сделал, как не надо.

9. В этом пункте как раз берем датчик BMP280 и припаиваем все 4 пина к нему, VCC, SCL,SDA и GND. Про GND я в предыдущем пункте написал. Фото тоже там же.

10. Подготовка Blueetooth-модуля к прошивке. В отличие от JDY-08, на модуле JDY-23 нет обозначений выводов и пришлось лезть в Интернет и искать на него даташит. В нём вот такая схемка:

Временно припаиваем провода с разъемами к модулю, к следующим выводам:

• 1 VCC
• 2 GND
• 19 TXD
• 20 RXD

11. Вставляем разъемы в USB-UART-модуль так:

• 1 VCC -> +5V
• 2 GND -> GND
• 19 TXD -> RXD
• 20 RXD -> TXD

12. Скачиваем драйвер для USB-UART модуля. Для того, который я купил (гуглится запросом “usb-uart cp2102 driver”) отсюда: www.silabs.com/…/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers . Устанавливаем драйвер и подключаем модуль к USB-порту компьютера.

13. Заходим в настройки диспетчера устройств Windows > Ports (COM и LPT) и ищем там наше устройство USB to UART. У меня это выглядит как-то так:

Нам оттуда нужен только номер порта, у меня это 12-й порт.

Так как весь текст в статью не влез, превышено какое-то количество символов, пришлось ее разбить на две части, вторая часть здесь: Лимитер для планеров класса F5J за 350 рублей. Часть 2.