Activity

Короткий вопрос про акки.
Как будут себя чуствовать акки и регуль (EVX-2), если один акк 6 баночный, а другой, 7-ми?
Сейчас докупаю себе второй вместо взорвавшегося, и есть выбор. купить 6 или 7 баночный. Честно говоря, хотца чуть прибавить в скорости, поэтом и думаю о 7 баночном. Два покупать жаба душит, в связи с планами на БК и ЛиПо, а вот один все равно покупать. По цене они одинаковые.
Не будет ли дурно от разных напряжений регулю?
Не будут ли с разной скоростью разряжаться \ греться акки? Ни кто не пробовал данный экспиремент?
вариант пойти по простому пути купить такой же я понимаю, но хотца поэксперементировать. Моэет кто уже пробовал?
Двиг - от шуруповерта, большой. Зимой греется умеренно, поэтому думаю выдержит не значительное увеличение напряжения. Тем более он не очень оборотистый, и повышение напряжение немного его разгонит, как я понимаю.

ну липоли то мы видали как пыхают, но чтоб гидриды, у нас они так грелись что с них шкура слазила и нечего, обматали новой изоленточкой, теперь очковать будем…

Ну у меня на втором акке с “попы” тоже шкурка подплавилась…

Кстати прозвонил регуль.
картинка подключения следующая
Рег: Р1(-)Р2(+)Р3(+)Р4(-)

Акк: А1(+)А1(-) А2(+)А2(-)

В регуле Р3(+) и Р4(-) соединены и звонятся.
При правильном подключении, имеем. Р1(-) - А1(-), Р2(+) - А1(+), Р3(+) - А2(+), Р4(-) - А2(-)
А при неправльном получаем + и - А2 накоротко замкнутыми.

В принципе и другие вызовы между собой как-то соединены, т.к. имееют сопротивление… кондеры какие-нить навероне висят. как - не знаю, вскрывать не стал. Рег кстати живет и работает. Может Берсек подскажет, он этот рег разбирал.

Почему А1 так же греется - я не знаю. вроде у него в явном виде КЗ нет…
Взоврался кстати А2, а у А1 оплавилась “попа” в районе перемычки.

Кстати, мое ИМХ:. Взрыв банки у перемычки - логичен, т.к. пр КЗ либо провода акка - пытаются превратиться в перемычку или соединительная пластина на “попе” акка. Естественно пластина является слабым звеном, силнее греется… и как следствие банка у этой пластины взрывается. Перегрев, видимо, т.к. пластина стремилась превратиться в спираль.

Кстати, а чем не гуд юзать два разных пака? Хочу в пару выжевшему докупить акк (б\у) и продолжать катать пока не сгорить или мотор или регуль - а после перехожу на БК и липо. Банок конечно столько же. Вот емкость будет разная… ИМХО не критично, просто более емкий не будет разряжаться полностью и надо будет его зарядкой дополнительно разряжать.

Да, реально именно быстрый нагрев акков, проводов. С другой стороны почему не КЗ? Все очень похоже. Если бы провода соединяющие плюс и минус были тоньше - была бы лампочка. А т.к. провода толстые, то все идет в тепло. Сопротивление проводов видимо меньше или ~ равно внутреннмуо сопротивлению акк - вот акк и греется.
Вот про продолжение хим процессов интересно. Что то по-гуглить не помогло найти о хим процессах при КЗ. Для меня не очевидно, что после хим. процессы продолжаются… тем более так долго. Это значит и после покатушек, акки бабах могут сделать. Ведь летом при тяжелой эксплуатации они греются ого-го как. Вынул, положил в карман, а они через пять минут… кое что оторвут… Хотя очень горячие акки в карман не положить. Стремно, однако. Пошел читать дальше.
В оснвном взрывы ждут от липолей, а от NiMh тпа редкость. Хотя если искать по рс форумам, то статистика другая… Нашел еще пару таких же… тока у них в машине рвануло.

Во, картинку увидел. Собственно на ней видно, что я мог перепутать. Т.к. у меня бананы, то все 4-ре провода по отдельности. Вот красные провода, т.е. плюсовые, один к одному акку - другой к другому. Вот их, теоритически, я мог перепутать. Больши ничего перепутать в моем конфиге нельзя. Вот вопрос, что происходит в случае если я путаю плюсы местами? Если бы была схема внутри регуля, сразу станет ясно… Кстати сегодня прозвоню - наверняка все станет ясно 😃

А вот где бы почитать о теории хим процессов в NiMh после КЗ… Пойду гугл помучаю… Может действительно как-то длительный процесс… буду разбираться, надо ведь исключить по возможности дальнейшие бумы… Урок то ценный, надо делать правильные выводы.

Да, реально повезло.
От КЗ сразу Бум не будет. Нужно время, на перегрев, вздутие и т.д. Т.е. надо соединить + и -, и ждать… бум будет непременно, вопрос времени 😃 Но вот что действительно странно, что устранив причину КЗ, через 2-3 минуты произошел бум… реально странно.

Имхо любое фото регулятора не пойдет, т.к. далеко не у всех регулей на выходе четыре (4) провода… А это оснвное. В теме Берсека регули в резрезе - у меня ни одна фотка не открывается… К тому регуль работает… т.е. КЗ если и было, то не в самом регуле, а до него. Иначе сгорел бы рег. ИМХО.

На регуле четыре провода. Два плюса, два минуса. К ним подключаются акки.
А как дальше эти провода соединены на входе или в самом регуле?

Проанализировав вчерашний перегрев акков, пришел к мысли, что мог перепутать плюсовые провода между акками. Т.е. там + и – подключать нужно парами. Первые два выхода к первому акку, вторые – ко второму. Минусы крайние – их перепутать в принципе невозможно, а вот плюсовые провода можно. Т.е. плюс от первого акка пустить на второй вход рега и наоборот. Если на входе рега идет последовательная схема подлкючения, что бы получить напряжение *2, то в варианте описанном выше, получаем КЗ. На акках бананы папа\мама разнесены так, что бы не перепутать полярность.

Всем доброй ночи. Парочка седых волос прибавилась 😦 Взорвался NiMh 5000 Venom 7.2 В
Фото
www.photofile.ru/users/domarevs/3787474

Как было дело.
покатал зачетно по снегу, пришел домой поставил акки заряжаться. Дождался пока акки остынут. Стал собираться еще пойти катать. Засунул Веном в реву, подключил разъемы, включил аппу, регуль. Проверил что все ок, кулер работает. Полярность правильная! Накрыл корпусом, ставлю держалки корпуса. И тут запахло жаренным, пошел дымок. Бл…ин срочно снимаю крышку, разъединяю разъемы, вытаскиваю Акки. Горячие жутко, но вроде ничего. С “попы” одно акка прогорела защитная пленка.

Маленькое отступление. Уже один раз так было. Подключил веномы, включил аппу, регуль и через пару секунд случайно дотронулся до проводов - а они горячие. Я тут разъединил. Акки нагрелись то теплого состояние, но не более. Потом все ок было… Так и не понял… забил.

Так вот, т.к. такая канитель уже была, и вроде все ок, подумал что все на этом закончилось. Ан нет. Оставил лежать акки на полу, понял что катать уже не пойду, пошел встречать к метро жену. Вышел из квартиры, закрыл дверь и слышу - бах. Сначала не понял, вернулся и вижу последствия взрыва акка. Вся квартира в ошметках 😦
В сухом остатке, после, видимо КЗ, я разъединил и вытащил акки, положил на пол. Прошло 2-3 минуты, прежде чем я вышел и раздался бах…

Теперь вопросы, может кто чего подскажет:

1. Почему происходит КЗ? или что это? Акки - горячие, провода до регуля включительно - тоже. Рег и далее - все холодное. Тут же включаю другие акки - все норм. Проблема в акках?
2. Почему взрыв произошел не сразу, когда было реально жарко, а спустя 2-3 минуты?

Хм… чего делать с остальными банками? в помойку или докупить одну банку и спаять обратно пак?\

Еще одного взрыва не хочу. Главное понять, почему происходит КЗ…

Сорри за сумбур, как то на эмоциях до сих пор сижу…

Спасибо! Идею понял, дальше буду думать как лучше реализовать.
Меня смущает то, что я часто врезаюсь передним бампером куда-нить + Знакомые, которые первый раз взяли пульт в руки, тоже любят врубить реву в бордюр 😃) Поэтому меня немного пугает установка фар в передний бампер.

А можно подробнее про свет. Интересует передний.
Что за диоды, где покупали, куда ставили, как крепили, как подключали?

У меня такой же Носрам.
Зарядка MCR Brain 977. Он показывает сколько было залито в акки. Так вот, у меня акки заряжяются следующим образом:

0. Акк пустой, разряжен током 0,5.
1. Заряд током 3А с дельтаПиком 30мВ. Отрубается взяв около 2000 Mah. Акк холодный
2. Продолжаем с теми же параметрами. Еще около 500 взяли. Акк холодный
3. Еще раз пускаем заряжаться. Берет около 2000, отрубается. Во, акк теплый - хватит.

У мня их два. ситуация с двумя одинаковая. Есть еще веном 5000 Mah. Он берет сразу 4700. Так что зарядка - ок.

Я к тому, что надо убедиться сколько взял акк. Ваша зарядка, как я понял, не позволяет этого. Не знаю насколько вредно, но можно попытаться поставить еще раз на зарядку…

Каждому свое. Мне кажется зависит от целей и надежности узла. Поэтому надо рассматривать для конкретной модели.

Лично мое ИМХО. Мне нужен 100% на Е-реве. Ничего не ломается, пользуюсь очень часто. В соревнованиях не участвую, а для покатушек везде где можно - очень удобно. Особенно мне нра кататься по ОФФ роуду и грязи. Т.к. машина часто садится на брюхо или застревает - задний ход очень и очень нужен. А как классно выезжать из дачных канав! Проходимость у машинки очень хорошая.
Мне вот этим и нравится рева, что ее можно гонять везде. и скорости хватает, и в офф-роуде без проблем. Конечно не триал-трофи, но все же.

Попытался поездить на реве 3,3 без заднего… как то не очень.

Хотя, еще раз повторюсь, каждому свое. Тем более для соревнований, где нужна надежность.

Во, сделал заднеприводную реву 😃))
Все легко и просто, снял передний кардан в путь.

Ну что, впечатлени двоякие:
Легкий зад. Очень легкий. На колесах вообще нет никакой массы. Поэтому все дорогу в буксе. Нужно очень четко контролировать газ, иначе букс…букс и букс. Прикольно кататься на асфальте, все на много проще. Прикольная управляемость. Повыписывать круги в заносе не удалось. Нужно учиться.
Вообщем впечатления интересные, но я переделал обратно под полный привод. Т.к. не очень люблю кататься по асфальту, а с заднем приводом по земле тяжко…
Проехал две пары акков… Диф разбирать не стал - лениво, но ни чего не стучит - думаю все ок.
Думаю, может покатать теперь на переднем приводе? 😃))

Кстати, а у ревы 3,3 и у Е-Рево дифы одинаковые?

А что тебя смущает? Сними передний кардан и всё. Центрального диффа у неё нет, так что проблем не будет. Но насчёт невозможности езды в заносе ты не прав. Это решает не только привод, а ещё резина и покрытие. По льду и снегу я на двс реве отлично ездил в заносе.

Я еще не пытался, поэтому пока ничего не смущает 😃 Может кто пытался уже сделать нечто подобное и наступил на грабли… Или понял, что отсоединив передний кардан и поездив, можно ОЧЕНЬ быстро убить задний…
Вообщем попробую снять передний кардан и посмотрю что получится.

Насчет заноса - да, на льду и снегу можно. Но снег и лед пока отсутствует и не понятно будет ли… а по грязи полный привод на стоке не достаточно заносит.
К тому же управление афтой в заносе на полном приводе и заднем отличается. Вот и хочется порулить по разному.

Всем привет… Чего то читая ветку про Slash и отзывы от катания заднего привода жутко проперся от идеи покататься на заднем приводе. Покупать под это отдельную модель я не хочу (что бы попробовать уж точно), а вот сделать на время из Рево заднеприводную машинку не отказался бы!

Ни кто не задумывался над мыслью сделать из Рево заднеприводную машинку. Хотца погонять в заносах. А то полный привод не позволяет этого (на стоке точно).
Задача сделать это бюджетно.

Ура, решил проблему с помехами 😃

Купил три керамических дисковых конденсатора 0,1 мкФ (коричневые, 104). Припаял их:
Выводы движка (+ и -) на массу и между выводами. и вуаля, работает и без помех. Вернул приемник на старое место - все гуд.
Ферритовое кольцо не понадобилось, хотя купил - готовился к худшему 😃)
Почему со старыми не работало… не знаю, то ли ёмкость была маловата, то ли нужно было зашунтировать + и - …

Покатался… прикольно. Кажется, что прет лучше чем на стоковых. Вот только греется довольно сильно. При катании в training mode (50% газ и реверс, 100% тормоз), искатав два пака акков 4600 двиг был горячим. Акки с регулем теплые. Так что буду думать об охлаждении. Как минимум вентилятор прикручу, а если найду ребра радиатора на большой мотор - тем более!

Всем еще раз привет.

У меня сгорел один титан, и я спрашивал чем можно его заменить или в принципе, чем заменить все это дело, но бюджетно.
Решил пойти по пути двигателя от шуруповерта. Благо Москворецкий рынок рядом, выбор огромен. Купил двиг Skill. Большой, с 5мм валом.
Проблема раз - 5 мм вал. Хрен на него найдешь пиньон (в Мск). С трудом нашел 13 зубый. Чтобы не понижалась скорость - купил 54 Spur от Jato. Модуль у него такой же (0,8).
Проблема два - посадочное место. Решается дрелью. Немного рассверлив по месту - все встало более - менее нормально. Переходить на одномотрный крепеж пока не стал.
Проблема три - помехи от двигателя. Не решена. Блин, реально сильню глючит:
При вывешенных колесах - все ок. Все режимы, помех нет.
В реальных условиях на дороге - плохо. При переходе к 50% газа, дергается рулевая серва. Иногда на секунду машина сама поворачивает колеса и дает полный газ. Если место много, то секунду едет и сбрасывает газ. а так - до стенки 😃
На зад не едет. дергается и клинит.
Можно ездить только на очень слабом газу - тогда ок.
Прочитал статью про двиги и шунтирование кондерами… Отпаял кондеры с горевшего титана (коричневый 503) и припаял сюда (так же как на старом). В итоге при вывешенных колесах - жму чуть газа, машина поворачивает колеса влево 😦 При полном газе возвращает их в прямое направление, при сбросе - опять поворачивает…
Бред…

Перенос приемника подальше от двигателя (в район передних аммортизаторов) не помог 😦. Так же не помогло экранирование приемника фольгой (хотя не уверен что делал правильно)

Может есть у кого какие мысли?

Я шунитровал только + и - на массу (корпус двигателя). В статье написано еще про шунтирование между собой + и -
Может этого не хватает?
Может емкость подобрана не верно? Какие кондеры нужно купить (по емкости и типу)?

Спасибо!

Привет
Недостаточно для получения реверсивного мотора перекинуть провода ,нужно также повернуть крышку с щётками .

О, спасибо большое за предупреждение!
А можно подробнее. Как куда и чего поворачивать. А то нашел мотор, но вероятнее всего он обычный. А сгорел у меня реверсный. Вот предстоит его превратить в реверсный! … но пока не ясно как.

Моторы подходят от шурповёртов ,чем здоровей тем лучше ,
если будет с 5мм валом и сменными щётками ,то такого хватит и одного ,на годы 😁

А штатный регуль EVX-2 потянет мотор от шуруповерта?
И сколько витков брать, какой допустимый диапазон напряжений… По размеру буду подбирать по месту, с этим ясно.
Буду очень признателен за подробный ответ!!!

motor limit могло быть написано для регулятора - минимальное число витков, что держит регуль…

Ок. Так мотор 12 витков или 21?
На башне написано 12
В PartList - 21
На сайте траксаса тоже про 21…

один в одну сторону, другой - уже перепаян в другую крутиться (этого же по идее можно добиться просто поменяв полюса)…

пс. у меня скоро придут два новых стоковых мотора - с радостью продам как сами моторы, так и регуль и еще достаточно много пар пиньонов к ним… (могу вместе предложить и раму под два мотора и крышку к ней) - это я тем, кто уже обеспокоен моторами и т.д.

Ок, про реверс понял 😃 Кстати сгорел реверсный.
Кстати, а мотор точно 12 витковый?
А то скачал partlist, а там Motor, Titan 550, reverse rotation (21-turns/ 14 volts)
а в мануале к регулю написано Motor limit: 12-turns (550)
На башне написано: This is the Traxxas Titan 550 12 Turn Electric Motor.
Что то сдается мне, что в partList - ошибка.

Всем привет.
А давайте поговорим про стоковые моторы. То что с ними много проблем - я понял 😃 Один мотор пока хоть и работаем, но уже жутко воняет горелым и сильно греется. Ждать пока он сгорит и х.з. что будет с остальной электроникой не хочу… так что ищу замену.

Так вот, на что менять стоковые моторы?
Я думаю эта тема будет интересна многим, кто по разным причинам не хочет переходить на БК… Для меня это финансы…

Так вот, причины по которым стоит оставить сток и ремонтировать его - все те же финансы. Поэтому целесообразно заниматься ремонтом, если не сгорел регуль. Если ругль того - то стоит задуматься о бк, т.к. стоковый регуль стоит под 100$.
Если регуль жив, а моторы не очень, то можно подумать о замене моторов.
Мне видится два варианта:

1. Сгорел один двиг
2. Сгорели оба
   Замена на тот же стоковый мотор понятна… найти бы его тут, ну или заказывать.

А вот если не тоже самое, то на что можно поменять стоковые моторы?
Причем если с заменой двух моторов более менее ясно, то на что можно поменять только один мотор, оставив один старый стоковый мотор?

Если не сложно, распишите подробно параметры по которым можно искать замену.
Что я знаю, нужен 550 мотор, на 14-16 В. Все 😦
И по поводу заднего хода… Как он реализван и что-то требуется от мотора? Меряя напряжение, я понял что регуль просто меняет полярность 😃
Просто на башне есть два 550 мотора… чем они отличаются?
Просто - www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXXF54&P…
И “Revers” - www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXVDT4&P…

Есть мысль сгонять на Москворецкий рынок, поискать там чего-нить, понять бы что.

Жду от Вас светлых идей, что можно купить в пару к стоковому мотору 😃

Ну и может у кого есть - прикупил бы (пишите в личку).

Купил этот зарядник, купил акки NiMh
2 пака Nosram 4600 (Новые)
2 пака Venom 5000 (б.у, перешли с машиной)

Так вот, при зарядке двух акков током 3Amp и дельтапике 30mV, зарядник ИНОГДА отключается залив всего 2000 mAh на одном канале, а другой продолжает заливать … до 4000 mAh. Или сразу на двух отрубается залив опять же около 2000 mAh.

Скажите по опыту, почему два одинаковых акка (предварительно севшие в модели (eRevo)), отрубаются в дельтаПике по разному. Причем, если продолжить зарядку, то зарядник зальет еще около 2000 без проблем…

Вопрос для знающих 977:
И еще, после зарядки акков, можно посмотреть характеристики зарядки (сколько залил и за какое время), но через некоторое время (наверное около часа), зарядник отключается и параметры не посмотреть. Это не удобно, учитывая что он иногда отрубается рано. И не понятно, насколько заряжен акк. Может как-то с этим можно бороться?
В инструкции написано, что после зарядки начинается trickle цикл (50 мин дозарядка 50-80m,mA)m и потом зарядник уходит в спящий режим. Но про то, что параметры после этого не посмотреть не написано 😦 Поэтому у меня есть надежда все таки их увидеть…

чтобы не раздражать бывалых - нельзя использовать переходники - там такие токи, что сами акки горят, а вы собрались переходник…

только разъемы и обязательно паять…
в Мск кроме хмоделс нигде не видел…

Ок, фиг с переходниками.
Где купить разъемы, как я указал выше?!!! В Xmodels Нету.

Или все перепаивать под другие разъемы?

А подскажите где можно найти вот такие разъемы:
www.xmodels.ru/catalog/61/4057/
Или вот такой переходник:
www.xmodels.ru/catalog/125/4076/

В Москве?

А то не хочется все паять… Тем более один комплект акков с нужными разъемами, а второй видимо будет нет…

А где такие покупать?
В москве
Там (USA)

а по сервам–на всех машинах стоят китайские по 12 долл–уже с доставкой, с подшипниками, метал шестерни, поэтому с герметизацией даже не заморачиваюсь, их проще просто выкидывать, хотя еще ни одна не поламалась и не глючила, разве что скорости чуть не хватает, но просто для покатушек хватает

а ссылочку на китайские моно? Просто на реве скоро загнутся… придется на что-то менять, пока Емакс будит ехать

Так на башне он вроде есть в наличии…

Угу, уже есть. Буквально пару дней не было. Буду теперь вникать в тонкости заказа 😃

Кстати, а для акков SMC intellect 4200
www3.towerhobbies.com/…/wti00...=LXLZK6&P=7
и зарядника
www3.towerhobbies.com/…/wti00...LXLCJ6&P=ML

нужны какие-то переходники, что бы легко состыковать акки и зарядку?
А что бы воткнуть эти акки в емакс?

у меня тоже рева давно, и месяца два новый е-макс

И как? Если сравнить реву и е-макс? По скорости, настройкам, обслуживанию и т.д. и т.п.
Я хочу макс, потому что:

1. двс зимой очень не охотно заводится
2. У меня жутко слезятся глаза от выхлопа. Просто жутко. Поэтосу не могу получать удовольствие от настройки карба и т.д. и т.п. А это нужно… К тому зимой копаться с настройкой на морозе - тоже не есть гуд.
3. Вообщем хочется еще меньше копания в машине, а больше катания.
4. Хоть я и герметизировал реву, все равно штатные сервы глючат после катания по сырому, плюс еще какая то электроника… А новый макс, по заявлением производителя готов к водным процедурам. Что кстати нельзя сказать про реву, в инструкции к нему написано, не катать по мокрой траве! 😃 Угу, щаз, от меня не дождутся.
5. Вот и хочу только акки заряжать

Есть надежда на успех? 😉

по зарядке–где то на форуме советовали зарядку (гроззи вроде советовал) которая сразу два аккума может заряжать, примерно за те же деньги

ссылку которую я привел в начале и советовали здесь. Помоему именно ее и советовал гроззи. Точно может заряжать два акка одновременно.

Ясно. Спасибо большое!
Вообщем вопросов пока больше нет, чего нужно заказывать я понял. Осталось дождаться пока он появится и заказать его! Кстати, может кроме башни он уже есть где в наличии?
Как закажу - отпишусь, а как приедет, черкну небольшое сравнение его и ревы… взглядом новичка так сказать.
Еще раз большое спасибо, стало ясней и понятней!

Отвечаю по пунктам
Серву тандер тайгер DS 1015 или если на башне то ASSO DS1015
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXTCX9&P…
(однозначно хватит одной и гораздо лучше штатных) хотя опять же все ограничиваеться бюджетом
первое время можно и на родных покатать пока не сдохнут

А как крепить одну вместо двух? нужны какие-нить переходники?

Скид платы подойдут от старого емакса (самые дешевые DURATRAX идет комплект сразу 2 штуки перед и зад
Стоят у меня и пока вполне устраивают)
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXWH74&P…

С этим все ясно, спасибо. Практически заказал 😃

акк можно взять SMC intellect 4200
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXLZK6&P…

А вот с акками практически тоже все ясно. Только вот вопрос про напряжение. Тут они 6-ти баночные, получается 7,2V. А нужно 8,4. Действительно разницы особой нет? Я в скорости или мощности не потеряю. Я так понимаю, что чем меньше напряжение, тем меньше мощности отдает мотор…

Большое спасибо за столь подробные ответы! Я еще чуть-чуть помучаю и буду рад до бесконечности! Особенно когда это все окажется у меня 😃))
Просто тут покупать получается очень дорого, поэтому и хочу сразу заказать все необходимое и спокойно кататься (ну насколько хватит конечно)

В стоке если моторы не менять и в гонках не гонять достаточно крепкая машина
полюбому надо купить нормальную серву и нижние скид платы люминь, а все остальное по необхходимости ИМХО

А можно ссылочку на башне на нормальную серву (их кстати две, или менять на одну?), и нижние скид платы в люмине. Я пока на башне тока пластик нашел…

акки брать не меньше 4200 (можно и 7.2 вполне хватает)

Вариантов слишком много… по фирмам. и разброс цен есть. Я не очень понимаю разницу, ткните плз. в фирму, а лучше конкретную модель, что бы по соотношению цена/качество было гуд. Еще раз, мне не для гонок.

но лучше взять литий и отсечку к нему (если по деньгам конечно пролазиете)
www.rc-monster.com/proddetail.php?prod=MA_LP_2S2P6…

Дорого. Пока я думаю не буду заморачиваться. Лучше два комплекта взять.

Спасибо большое!

Всем приветы!
Я все еще считаю себя новичком, хотя уже пол года владею Ревой 3,3…

Вот хочу себе не спешно купить новый Emaxx ( www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXTJR4**… ). Заказывать планирую с башни… Там его пока нет, но рано или позно появится, к тому же я не тороплюсь
Хочу сразу прикупить к нему зап/частей, акков, зарядку и прочее. Думаю в одной посылке саму машину, потом в другой зарядку, акки и т.д.
Собственно вопрос, что нужно брать?

1. Запчасти. Вот полный список с башни…
   www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0005p?&I=TRAC92**…

2. Зарядник.
   Почитал форум, понравился вот этот
   www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXLCJ6&P…

3. Акки
   Не знаю какие… Посоветуйте. Нужно 8.4, две штуки. Думаю взять два комплекта сразу.

В соревнованиях участвовать не буду, нужно для душевных покатушек. Фанатичным тюнингом не занимаюсь. Меняю только то, что ломается. Если есть хорошая деталь - то покупаю ее, а не стоковую хрень
Вообщем нужны те зап/части, которые вероятнее всего могут сломаться в первое время. Понятно, все сразу не угадаешь…

В тему с New E-Maxx писать не стал, т.к. тут конкретные вопросы, относящиеся именно к покупке. Потом искать будет проще.

Всем заранее спасибо.

Это не LC3 - это A3
Как я понимаю, у них хвостовики разные

Да, это A3. Хвостовики разные. Просто для меня было неожиданно 😦

Родной зарядник через полтора часа зарядки отрубается - это в инструкции написано. Бортовому аккумулятору одного цикла хватает, а аккумулятору в стартер - нет. Аккумулятор на 3000 надо отключить после того, как лампочка перестала мигать, потом включить снова. Через полтора часа она опять загорится - опять отключить, опять включить. В общем, ему для полного заряда нужно три цикла.

Лучше купи нормальный зарядник.
А также купи дополнительные акки для борта и стартера.

Так и заряжаю, один цикл для борта, три цикла для акки в стартер.
Пока нет необходимости еще в одном комплетке стартеров. Завести бы 😃

Отпущенный слиппер попросту расплавит спур. Так как от трения будет сильно нагреваться
И еще. Мотор крутить без нагрузки - убивать его быстро и эффективно. Поэтому всегда трансмиссию держи подключенной. А без сцепления заводить - лучше и не думай даже.

Я не собираюсь так ездить. Я хочу понять ПОЧЕМУ глохнеть двигатель. Поэтому хочу исключить возможные проблемы трансмиссии. Если будет выходить на высокие обороты, хотя бы два раза подряд, значит что-то клинит и двиг из-за этого глохнет. Если так и не будет, значит проблемы с настройками.

Термометр какой? желательно - простой инфракрасный. Прислоняешь к головке напротив свечи (чуть сдвинув - провод свечи может исказить картину) и меряешь.

Термометр вешается на машину. Провод с датчиком, в виде петли, цепляется на двиг. Термометр показывает текущую темп-ру, мин и макс. Инфракрасного нет.

Кстати, если менять сцепление, покупать стандартное или тюнингованное? Есть смысл?

еще дешевле и в центре www.pilotage-rc.ru/catalogue/60_/60_20/RC3859/

Именно такую и купил. Есть еще вот такая:
www.xmodels.ru/catalog/126/2268/

Кстити, есть небольшая проблема. Свеча из пилотажа имеет толстый наконечник, на который цепляется провод. Так вот на него стандартный провод не лезет. Пришлось мутить переходник, что бы не растягивать провод.
Но, все равно глохнет 😦 !!!

Кстати, что такое цанга? Это накал для свеч?

Кстати. Я заряжаю бортовой АКК и АКК в стартер от стандартной зарядки. Так как от одного акка(стартерного) питается и стартер и свечка, может проблемы в недозаряде акки? Акка Ni-Mh, 3000 mAh
Заряжаю за пару циклов, по иснтрукции.

Просто сразу покупать крутую зарядку мне не охота, т.к. пока катаюсь для удовольствия, в соревнованиях не катаюсь, поэтому могу спокойно зарядить акку, хоть за неделю, что бы в выхи покататься.

1. Вот на трешке и катай
2. слиппер отпущен? нафига? он должен быть затянут так, чтобы при заблокированной коробке с трудом спур можно было провернуть пальцем
3. пружинка должна держать кулачки в сжатом состоянии. Если свободная - лучше поменять. В природе существует ремкомплект сцепления, его можно купить в Москве

Зимой перегреть как с полпинка, особливо если кататья в ясный сухой день - холодный сухой воздух приводит к обеднению смеси.

Температуру движка желательно не поднимать выше 120-125 градусов. По инструкции, 130 - это уже очень горячо.

1. Так и катаю 😃 Хотя лето провел на 4… Т.к. 3 не было под рукой
   Слипер отпустил что бы исключить влияние коробки. Т.к. на холостых машинка работает, 1-2 минуты без проблем, двиг греется, а даю газ - глохнет. Если очень плавно давать газ - то пытается набрать обороты, а потом как буд-то захлебывается. На полный газ выйти никак не может. У меня есть мысль вообще снять сцепу и попытаться
2. завести двиг, что бы ничего не мешало. Тогда точно пойму что дело не трансмиссии
3. С пружинкой у меня плохо 😦 Поищу ремкоммплект, хотя махнул бы сцепу целиком, т.к. износ на этой очень хорошо виден. Бортик был около 1мм.
4. Хм… с температурой так и поступаю, больше 130 стараюсь не выходить, но иногда бывает 😦 Хотя явно езжу на богатых настройках. Честно грешу на термометр. Куда его крепить нужно (термометр с проводком(датчиком))? Я цепляю примерно в районе свечи, где “головка” начинает активно сужаться

1. Свечю и так юзаю 3. есть 4 и 5.
2. В трасмиссии не клинит, т.к. слиппер полностью отпущен и крутится свободно.
3. Сцепу разбирал… пружина очень свободная. На внутренней стороне колоколо небольшая канавка от пружинки. Может дествительно роблемы с сцепой. Как определить насколько должна быть затянута пружинка? И если свободная - укорачивать?

Хм. термометр есть, за температурой слежу, хотя один раз перегрел, результат - свеча сгорела. Но после этого еще много катался. Зимой перегреть сложно, ее бы завести 😃
Вот я тоже боюсь убить движок… поэтому хочется поучиться у профи. Ссылку на Юру я уже встречал в форумах и даже писал ему в личку один раз, но ответа так и не получил. Может еще раз попробывать?

Всем привет!!!
Выручайте, я задолбался 😦

Предистория: Рево, новая как и я - новичек. Погонял немного осенью - было прикольно. Потом выпал первый снег и я пошел зажигать на нем… в результате двиг орет, а машинка не едет. Ну думаю докатался, пошел домой. Долго думал как разбирать, потом пошел методом тыка. Оказалось все очень логично и понятно! респект. Как результат, основная шестерня (SPUR) немного поплавилась. Ок, купил новую, отскреб остатки с колокола. Собрал, пошел пробывать… не фига. Не заводится. Вернул настройки к заводским (основной - 4 оборота, средний - заподлицо с буртиком, ХХ - 0,7мм). С трудом и после пары продувок - завелся. Чуть нажимаю газ - глохнет 😦(. Ладно, думаю может проблемы с сцепой и ее пытается клинить… Разобрал. Износ присутствует, более того не равномерный. С краю есть небольшой бортик. Убрал, т.к. явно остался от неравномерного износа. Заодно разобрал карб, двиг, стартер… все замечательно. Смазал, собрал. Опять пробую - заводится, работает на холостых, чуть газ - ГЛОХНЕТ! Пытался обеднять, богатить - не помогает. Уверенно глохнет. Ослабил слиппер, что бы исключить влияние трансмисии - тоже самое.
В общем - мысли закончились 😦 А нет, еще одна. Снять с двига сцепу и пытаться завести “голый” двиг и прогазовать его. Что бы точно исключить влияние не двигателя.
Теперь точно все 😦
Может кто подскажет что еще моно сделать?
И главное, куда ехать что бы помогли? Наверняка что-то делаю не так…
P.S. Общей пробег 3 литра, пока пытался завести сжег где-то уже БАК!!!

в дополнение про температуру:

Какая должна быть средняя температура на холостых, после катания?

У меня тоже бортовой термометр стоит, с датчиком у основания башки, так вот температура после катания - 120-130 С, на холостых снижается до 110, если долго ждать, то еще меньше. Катал вчера, думаю температура воздуха около 20 С. Катаю с корпусом, катаюсь для удовольствия, так что не особо отжигаю, но тем не менее, после покатушек посмотрел макс температуру, оказалась 150. Блин, помоему много! Настройки заводские, как были установлены для обкатки, чуть еще обогащенные. Дыма валит много, по идеии не должна так греться на богатой смеси.

Если катать без корпуса, то температура в среднем не более 120 и находится в перделах 105-125.

Расскажите какая у кого температура по факту и чем мерили + какие настройки и режим катания, и какая температура рекомендуется?

а там ничего ничего не попутали?

Советовали в магазине этот:
micromachine.ru/catalog/product_info.php?cPath=1_1…
А мне здесь советовали, как я понял, этот
micromachine.ru/catalog/product_info.php?cPath=1_1…

А что они попутали я не знаю. Аргумент был: конструкция проще, ломаться меньше будет. Стоит дешевле, а на начальном этапе разницы не заметишь