Activity
купил сегодня там 6.5х3, вроде тяга похожа на правду, комплектный винт у дракоши случайно не такой?
Опа. А я перечитывал эту тему – вроде бы про совсем другие синты говорилось, никак уж не 6.5х3… то ли про 7х4 то ли что…
Нельзя ли уточнить?
P.S. хотя… если там 400-ый мотор… 6х3…7х3.5 вроде нормально должно быть…
Принимайте в свои ряды. Купил 206 в китайском магазине в тц Москва.
2. элероны выставил при тримере в 0 в плоскость крыла, но при качании и отпускании стика на передатчике элероны не доходят до 0, причем если стик в одну сторону - эле после отклонения не доходят до плоскости, так же и в другую - они не возвращаются, но соотв. с друг. стороны. Остается прибл. 2мм по кромке эле. Это разработается? Или машинка, или передатчик люфтит?
4. стоит ли клеить армированный скотч на кромки крыльев и рулей? И потом поверх(?) его оклеивать скотчем?
5. чем можно красить по скотчу? Или сначала красить, а потом обтягивать.
6. стоит ли усиливать весь хвост карбоном?
- У меня такая же фигня (на 182, правда), списываю на то что одна машинка на оба элерона и гибкая изогнутая тяга в боудене. Машинка встаёт в центр, но элероны не доходят до центра из-за трения длинной тяги, из-за гибкости кабанчиков, и прочих факторов. Думаю нужно доукрепить боуден в месте выхода к элерону чтоб более жёстко держался. И может тягу проверить на идеальную ровность… и кабанчики закрепить более жёстко, а то тяга к ним немного сбоку подходит – качает их, разбалтывает пенопласт… Если машинка хорошо встаёт в ноль (а она должна) значит всё различие в люфтах боудена, тяг и кабанчиков. Нужно как-то устранять.
- Можно, вид не портит, почти незаметен, особенно на белом. Я режу узкую длинную полоску (буквально 2-3 нитки армированного скотча), клею её вдоль кромки и сверху уже скотчем как обычно. Не очень обязательно (скотч сам по себе неплохо держит удар), но уменьшит последствия от удара крылом, скажем, по отдельно стоящему прутику(ветке, дереву, столбу). Вмятина будет очень намного меньше, и точно не прорвёт скотч насквозь.
- темы были, поищите поиском, ключевые слова достаточно определённые – “покраска, скотч, чем красить”.
- Исходя из своего новичкового опыта… хвостовое оперение я менял. Не помню как, но сломал половинку руля выстоты. Усиление карбоном помогло бы, но мне и полная замена обошлась в какие-то копейки. Так что смотрите как удобнее. Если укреплять – то узкое место между двумя половинками РВ. Про это писали уже – мягкий материал, да чуть повреждённый, - и будут две половинки РВ на разный угол отклоняться. Накладку делал пластиковую, всё ок.
В миллиметрах тоже иногда пишут.
Написал, не отвечают пока.
Да, движок очень похожий. Пока буду ориентироваться на это, а там по полёту посмотрю.
Пенопластовый электрический SKY Master (www.hobbyforyou.ru/catalog/674-21539.html)
Размах крыла - 1270мм, длина фюзеляжа - 950мм, полетный вес - 1250 грамм, площадь крыла - 25 дм*2, нагрузка на крыло - 50 гр.дм*2
2 б/к мотора, маркировки не нашёл, блестящие звоночки (с тянущим и толкающим винтом)
На винтах никакой маркировки нет, а при случайном переключении реверса тяги передний винт был разбит о шкаф 😦
Шкаф хрен с ним. А какой винт покупать – не знаю.
Черный, по виду довольно крупный… около 10х6, может быть.
Кто-то знает точно или по приведённым данным можно примерно прикинуть?
😃 да уж темка получилась знатная…
“цвет проводов определяет световую температуру и именно по этому и перегревается ВЕС. Даже небольшой оттенок имеет значение.”
“Маленькие цифровички черные? а HS55 - синие, что в сочетании с желтыми проводами дает зеленый цвет электронам и они бегут беспрепятственно. А когда в сервах появляется черный цвет, часть электронов подтормаживают и служат препятствием для остальных. От столкновения с ними выделяется тепло и рег греется.”
- Настоятельно рекомендую не бояться и все-таки обклеить крыло и фюзеляж скотчем.
Хочу присоединиться к вышесказанному, заодно и активность создать 😃
Оклеивайте, не бойтесь. Есть опыт, нет опыта – в любом случае при наличии просто аккуратных рук будет толк.
Не бойтесь гладить утюгом – если начнет плавиться, Вы сразу почувствуете и избежите крупных дефектов.
Даже если Вы просто оклеите фюз и крылья скотчем, даже без утюга – и то будет хорошо. На крайний случай, если боитесь температуры, просто прогладьте скотч ну хотя бы резиновым шпателем 😃
Скотч – это прочность и чистота при незначительном увеличении веса. Пенопластовые модели-тренеры с почти плоскими поверхностями – это однозначно скотч.
Тренер без него через две-три посадки на пузо и пары-тройки раз хватания грязными руками на поле будет выглядеть как кусок грязной тряпки. А скотч – блестит, целёхонек, без царапин и вмятин и вообще как новенький 😃
Вот так вот, по моему мнению…
А не помните как это делается?
Врать не буду, точно не помнюю – делал по инструкции, а инструкция есть в PDF на Пилотажевском сайте.
Что-то типа “на первый канал серву – она будет индикатором, потом перемычку на 2 канал, потом включить и дать серве прожужжаться (несколько секунд до остановки)”. Вообще посмотрите мануал – там есть.
Кстати да. Металлические петли на пенолёт – имхо, излишество. Уж не знаю какие нагрузки должны быть чтобы обычную петлю порвать. Вытянуть её из щели – это да, так клеить нужно качественно. А вырвать и металлическую сможет 😃
А у меня приёмник в режиме программирования стоял (случайно получилось). Тоже – не откликался на передатчик и дёргал сервами.
Замкнул контакты по инструкции программирования, он прожужжался как должен был и всё стало тип-топ.
Да, что-то я сам стормозил. Конечно, последовательное соединение увеличивает напряжение… Бр-р-р. Всё-таки вечер после рабочего дня тяжко даётся.
Нет я всё же не въеду почему вы считаете липольку из 3-х элементов, которая 2200мА по этикетке, с элементами - 2200 делёное на три??? Если последовательная батарея неважно чего имеет емкость такую-же, как и один элемент? Или я торможу сегодня? Т.е. по вашему, если я возьму и последовательно ей подцеплю ещё одну такую же 3-х элементную батарею, то емкость одного элемента станет уже 2200 делить на 6?
Ну. Вот у вас трёхлитровая банка воды. Ёмкостью 3 литра. То есть если разлить её на три баночки, то каждая баночка будет по литру. Одна баночка трёхбаночной сборки 3 S 1 P общей ёмкостью 2200 мАч имеет ёмкость 733 мАч. Это математика, Феликс… От того как Вы подключите свои маленькие литровые (733мАч) баночки – последовательно или параллельно, общая ёмкость никак не изменится! Изменится напряжение и отдаваемый ток. То есть скорость и объём вытекающей из них воды 😃 но никак не её количество.
И сборка 1 S 3 P из тех же трёх баночек будет отдавать всего 4 вольта, зато уж в три раза бОльшую силу тока.
Наверное тормозите 😃 Это наверное потому что уже вечер.
Ну что ж, зарядил сборку до 12,4… две банки поровну, а средняя та что была 1,5В меньше этих крайних на 0,03В.
Я очень надеюсь что это не криминально…Лампочки нет, попробовать полетать потом проверить? на вых. куплю лампочку в Микронике.
Надо обязательно попробовать проверить напряжение после нагрузки. А то как бы не получилось так что после неё две банки нормальные, а одна высосана досуха.
Если такого не будет – значит всё в порядке с Вашим аккумулятором.
Балансир данной модели пускает этот ток параллельно, на все три банки одновременно (как предполагается автором темы), а в случае ухода одной и банок вперёд ограничивает (при полном заполнении – отключает совсем) на ней ток.
Таким образом (по закону Ома, хе-хе) на каждую из параллельных банок приходится по трети от выданных зарядником тока в 2.2А. То есть положенные 0.7А (ёмкость одной банки, заряд 1С). Отлично. И именно это правильно – ведь нельзя на одну банку ёмкостью 733мАч вешать 2ю2 ампера зарядного тока. При заполнении одной из банок данная цепь перекрывается, а балансир от зарядника забирает уже не 2.2 максимальных ампера, а всего 1.4 – вот это можно проверить (где-нибудь в конце заряда). Cкорее всего сила тока при приближении к концу заряда будет плавно уменьшаться.
Вот и всё. То есть Вам, Геолог, нужно указывать ток равный именно 2.2. Указав 6 – Вы получите по 2 ампера на каждую баночку ёмкостью всего в 733 мАч. И будет Вам биг бада бум.
Понятно объяснил? 😃 сам сидел полчаса приводил мысли в порядок. 😃
Допустим один элемент в цепи заряжен на 50%, а другой на 100%. Вы уменьшите ток. В результате 50%-й будет продолжать заряжаться, очень маленьким током и оччень оччень долго, а 100%-й будет также продолжать заряжаться набирая 101,102 и т.д. процентов до взрыва.
Мой случай –
Допустим один элемент заряжен на 50, другой на 100. Балансир вешает на тот который 100 – дополнительную нагрузку (сбрасывает лишний заряд). Таким образом ток зарядки одной банки начинает отличаться от другой. В случае достижения 101-го% заряда балансир может сильно уменьшить (или вообще прекратить) подачу тока по силовым проводам, оставив только нагрузку на вырвавшейся вперёд банке – чтобы снизить до уровня <100%. Примерно так и происходит – потому что в случае банок 50-100 балансировка может проходить очень долго, буквально несколько часов. В случае 50-75% та которая 75 просто заряжается меньшим током, тем самым поджидая отставшую – это более простой и понятный пример, чем 50-100.
Ваша модель, как мы видим, силовыми проводами не пользуется, то есть заряжает непосредственно каждую банку отдельно… Я понял Ваш вопрос. Честно говоря не могу сказать как ведёт себя именно Ваша модель – попробуйте замерить силу тока самостоятельно. Возможно указав ток 2А он разделит его до 0,66 на каждую банку, с гарантией того что даже в конце на 1 банку будет приходиться не более 2А… впрочем, в таком случае зарядка слишком затянется.
😃 наш разговор несколько уклонился от темы… зато Вы видите, как иногда важно всё же указывать используемую модель своего прибора.
Ну это уж совсем глупость. Так не подключается балансир во первых. Теряется весь его смысл. Смысл балансира в зарядке каждого элемента с индивидуальной регулировкой.
😃 Вы не поверите. Но на моём HP-EOS0606i он именно так и подключается. И как в этом случае осуществляется индивидуальная регулировка я тоже описал.
Причём заметьте, я не сказал что это единственно возможный вариант… Существуют балансиры которые заряжают непосредственно побаночно, без подключения силовых кабелей.
Поэтому я и говорил – “не факт что в Вашем случае через балансир идёт зарядка в параллель каждый элемент”.
ведь через балансир идёт зарядка в параллель каждый элемент.
Не факт. Если подключаются силовые провода и балансир, то основной ток зарядки идёт через силовые, а балансирные используются только для корректоровки уровня зарядки каждой банки (например путём сброса лишнего напряжения). Кажется так.
😃 научите картинки вставлять в сообщение? что-то я никак не пойму как. Все делают, а я не умею.
- Смотришь на экран 😁
Только я посмотрел, посмотрел - графики бегут, чего-то все движется, а зачем это надо и на чего смотреть - не пойму.
Супер. 😃
ну вот, по крайней мере результат получен. То есть любопытство удовлетворено, самооценка повышена, последователи уже могут идти по протоптанной дорожке 😃 налицо плюсы.
Графики, наверное, можно сначала просто смотреть, потом смотреть понимая что к чему, потом смотреть уже анализируя. Например (пример от фонаря) составлять паки из банок с наиболее похожими графиками заряда. Ну это я только что придумал, сам-то даже до первой стадии (“просто смотреть”) ещё не дошёл 😃
Вообще, как говорится “Информации лишней не бывает. Бывает пока не используемая.”
Апаю топик чисто ради прикола.
Искал что-то поиском… наткнулся на вот эту старую ветку, подумал – как быстро летит время, и как хорошо что я не занимался тогда авиамоделизмом! 😃
Цитаты:
Сама тема – “А кто-нибудь реально летает на BRUSHLESS?” Это сейчас их коротко называют БК. А раньше – уважительно по английски или по-русски, полным именем – бесколлекторный мотор!.
Цена. “Больно все это заманчиво, но дороговато. Расставаться с 300у.е.”. “примерно 300-350 за мотор и столькоже за контроллер к нему” Мама родная. Триста баксов за БК. И триста за рег.
Отзывы: “Применение безколлекторных моторов в 99.9% случаев оправданно только на моделях ФАИ класов высокого уровня”. Мы, значит, сейчас на 99% занимаемся моделями высокого уровня. Приятно, чёрт возьми 😃
Суждения: "если не ошибаюсь для питания безколлекторного требуется 27 баночный аккумулятор ". 😃 Когда-то верили что Земля стоит на трёх китах. И плоская… ушли те времена.
Да, на дворе уже далеко не 2002 год. Но всё же очень поучительно узнать, что “например Стингер уже несколько лет приносит мировое золото, и летает на Спид 400”.
вопрос таков:Можно ли обычный NiCd , NiMH (наминал 4,8v) АКБ заменить на LiPo (наминал 3,3V) этот LiPo был извлечен из аккумуляторной батареи ноутбука!!!
почитайте rcopen.com/forum/f20/topic11913
Есть мнение что они способны отдавать не очень много амперов – попробуйте.
У кого-нибудь получилось подключить дата-кабель к заряднику?
😃 ждём более опытных (или более инициативных) товарищей.
Теоретически уже неплохо. Согласитесь, это уже много лучше чем “3,0В 2,70В 1,50В” как раньше. 😃
Если в процессе эксплуатации расколбаса не будет значит норм. А если одна банка будет стабильно улетать намного ниже других… 😦 я бы от неё избавился.
Ну и нужно всё же, наверное, приличный зарядник – не заряжать же каждый разх с такими сложностями.
Скорее всего Вы загнали его в режим программирования, и он ждет от Вас понятных действий.
Большое спасибо всем! Ура-ура, всё заработало. 😃 Действительно, (скорее всего?) при неправильном подключении разъёма приёмник вошёл в режим программирования. И из-за отсутствия необходимых перемычек никак из него не мог выйти (отсюда ритмичные незатухающие колебания серв).
После подключения перемычек по инструкции после включения приёмник отработал сервой первого канала секунд 5 и остановился, что по инструкции означает завершение цикла.
После этого всё стало на свои места – приёмник работает как часы 😃
Большое спасибо всем откликнувшимся – думаю, без вашей помощи я бы скорее всего отложил незадачливый приёмник в долгий ящик.
Тему на этом можно закрыть. 😃
вот тут кто-то упоминал Явор. rcopen.com/forum/f6/topic20896/43 Может он в курсе?
гляньте, пожалуйста, какие она замыкает контакты (у меня потерялись),
Две крайних ноги, минус с сигналом.
а что дальше делать я не знаю… поставить на модель и полетать? в полете при нагрузке могут выровняться?
Попробуйте поработать сами балансиром 😃 возьмите какую-нибудь нагрузку (например лампочку на три с половиной вольта) и снижайте ей напряжение на вырвавшейся вперёд банке.
Потом опять подзарядите, опять выровняйте. Всё лучше чем ничего.
Ну не должен он был от переворота разъёма погореть… Что-то ещё случилось.
Надеюсь 😃
>Осциллограф есть?
Нет 😦
Вечером попробую прогнать по инструкции (пере-)программирования.
Вопрос к теоретикам- какой эффективнее в плане мощности ? Вопрос разумеется риторический. 😃
Ну если риторический, то рискну предположить что наиболее эффективен первый – за счет того что у него больше полюсов.
Если бы полюсов у него было столько же сколь и у второго – тогда эффективнее казался бы второй, так как видимый винт первого ротора, обеспечивая увеличение плавности хода, незначительно снижает из-за этого мощность (ничто не проходит безнаказанно – увеличивая плавность, уменьшаем оптимальность расположения активного полюса относительно внешних магнитов).
Ну, третий вообще не рассматриваем 😃 Прстейший вариант.
Также, конечно, на мощность влияют ещё и другие факторы (магниты, зазор и т.д)
У меня было примерно то же самое, только немного в бОльшей форме. После отсечки обнаружилось та же самая история – две банки нормальные, а одна (самая мятая) упала до 1.5В.
Отсечка работала нормально, до этого уже не раз летал на этом аккумуляторе.
После зарядки глючная банка вздулась и опять разряжается быстрее всех. Пришлось отпаять её нафиг.
Имхо, если после зарядки Ваш акк будет работать в штатном режиме то беспокоиться не о чем. А если какие-то проблемы (быстрый неравномерный разряд и т.д.) то лучше от такой банки избавиться… возможно внутренние повреждения больше чем ожидалось.
Не-а, на другой фотке:
А. Так то ерунда – это чёрным маркером на плате намазано. Ещё при сборке. В левом нижнем углу тоже видны две полоски маркером, только полустёртые.
А как картинку-то вставили в сообщение? Почему-то у меня не так получилось…
А что там такое черное на верхнестороне платы на разъеме на 3-м или 4-м канале?
Между 3-им и 4-ым? Если посмотреть, там три таких чёрных блямбы – это приплавленные с этой стороны пластмассовые ножки посадочного места кварца.
Да всё времени не было, на работа аврал.
Короче говоря вернёмся к нашим баранам.
Аккумулятор взял свежезаряженный, никакого эффекта… всё ещё не работает. Подумал опять, всё что смог вспомнить – правда, только то что перепутал провод от регулятора… то есть плюс остался на месте, а минус с сигналом на третьем канале поменял местами. Больше ничего с приёмником плохого не делал.
Передатчик работает – с другим приёмником той же частоты проверял. Кварцы приёмников менять пробовал – но с другим кварцем (той же частоты) вообще полная тишина, видать несовместимы.
Фотографии приёмника:
,
Следов повреждений не обнаружено.
Хотел ещё выложить видео, 13 Мб, но не знаю как. (кстати, более простого добавления картинок кроме создания галереи нет? или на стороннем хостинге? Сразу в сообщение нельзя добавить со своего компа?)
На видео видно как он себя ведёт. При включении передатчика, потом приёмника следует писк мотора (типа ок) и сервы начинают дёргаться. Если включить приёмник БЕЗ передатчика, то ничего не происходит – ни писка двигателем, ни дёраний серв. И только если включить передатчик – то только после этого двигатель сигналит и сервы начинают дёргаться.
Все сервы (по всем трём каналам) дёргаются однвременно.
Можно ли исправить приёмник и вообще что с ним случилось?
P.S. Йоу… извините что фотографии так крупно получилсь… нифига не пойму как их правильно в сообщение включать.
P.P.S. Как удалить картинку из галереи?
Звиняйте, а о каком драконе речь? Wing Dragon?
Я так понимаю Вы его из верхнеплана в низкоплан переделали… низкоплан конечно сам по крену выравниваться вряд ли будет, даже с небольшим V (а у драгона оно действительно небольшое – ЦТ всё равно очень низко).
Так что правда что, спросить почему этот крен нельзя парировать? Ну, если он очень активный – проверить выкос двигателя. Если без газа летит хорошо а с газом плохо – тут либо проблема с выкосом либо с выбором пропеллера. Второе, кстати, тоже весьма вероятно – если выбран проп с большим шагом, то реактивный момент от него будет значителен.
Я так понимаю, речь - про красную коробку от ПЖ. А есть ли его фото изнутри?
Понимаете правильно, фото будет вечером.
Не пользовался ли кто таким зарядником
www.rc-ocean.ru/209573.htmlПодключил к LiPo-лям загорелись обе лампочки (зеленая и красная), затем зерез некоторое время красная стала мигать, и так часа 4 , батарея не нагрелась ни сколько,
интересно есть инструкция к этому заряднику или ктонить объясните когда считать что аккум зарядился ?
Аналогичный (по смыслу) идёт к Стрекозе, при включении без аккумулятора загораются красная и зелёная, при подключении аккумулятора зелёная сменяется красной и начинает мигать, при окончании зарядки мигающая красная опять переключается на горящий зелёный.
Судя по Вашему описанию – Вы подключили уже заряженный аккумулятор? Хотя “через некоторое время красная стала мигать” – такое не проверял, если честно… при зелёном свете отключал уже и всё.
Впрочем, остаётся очень небольшая вероятность что зарядники различаются, но это вряд ли.
На разряженую батарею…
Оп-па. Может аккумулятор схватил первый попавшийся под руку… хотя обычно они заряжены. Да и не видел я такого ни разу при разряженном акке – видимо не разряжал так уж сильно. 😃
Спасибо, вечером проверю. Буду надеяться что приёмник в порядке.
Обычно, приемники от такого, не горят. То, что Ваш сгорел - невероятно. А он у Вас вообще когда-нибудь работал?
Конечно работал 😃 это двестипроцентно.
Не горят от такого, говорите? Может в чём-то ещё проблема была… надо будет ещё раз проверить всё внимательнее. Может что-нибудь совсем тупое, типа отошедшего кварца в передатчике плюс помехи.
Но симптомы такие – после включения питания все сервы одновременно с частотой два раза в секунду начинают рывками градусов по 15-20 поворачиваться в одну и ту же сторону, до упора и там в упоре ещё продолжают дёргаться. На ручки передатчика (в т.ч. на газ) не реагирует. На что ещё может быть это похоже?
Шлейфик от регулятора подключил с приёмнику наоборот (то есть не чёрный-красный-белый, а белый-красный-чёрный).
Запарило то что проводки были окрашены нестандартно – вместо чёртно-красно-белого – коричнево-красно-желтым. Вот и не сработала внимательность.
Теперь вроде как не работает – сервы сами дёргаются примерно два раза в секунду и на передатчик не реагируют.
Всё, можно выкидывать приёмник на свалку истории? (“Pilotage-6 Digital”, 40MHz)
А мне продавцы сказали в “Мире увлечений” что популярный регулятор.
Пожалуйста ссылку на мануал, надеюсь поможет – там есть инструкция по программингу…
То, не то – не знаю, сам не пробовал – у меня такого нет, но попробуйте 😃
Найдено поиском за 5 минут в гугле по запросу “programming brushless pentium 25a” – четвёртая ссылка сверху.