Activity

а это идея, на очередном МР пройтись и всех сфоткать с просьбой представится

фотки(2-ая часть)
к сожалению, на финалах не смог присутствовать
поэтому только квалификации …

немного фоток(первая часть)

устройство (2 ролика в ряд,привод их с редуктором от моторчика, аккамулятор, выключатель) способное ездить по натянутым проводам
задача: переезжать по кабельным трассам между домами, вытягивая за собой веревку, за которую уже будет вытягиваться новая трасса

конструктив известен, могу фотки предоставить подобных устройств
бюджет 5-8т.р. в зависимости от способностей устройства 😒

возможно потребуюется изготовить несколько подобных штуковин

все предложения в личку

Фотки обрабатываются, хотя это надо было видеть! Монстры были лучшими сегодня! Лоси зажигали саважи отвечали. Такого веселого рубилова давненько небыло. Всетаки класс стандартных монстров - это зрелище! И ради зрелища 😃
Багги и анлим слишком профессионально, спортивно и сухо.

присоединяюсь
финал монстров был напряженным, сложным и рекордным по количеству участников
маршалам спасибо, не расслаблялись не на секунду
растаскивая постоянно образовывающиеся на трассе завалы моделей

Юра, а насчет багги и анлима -и там и там присутствовало по одному участнику, которые ехали по принципу тапка в пол, уши за спину, не разбирая дороги в общем 😲
а в монстрах помоему все так ехали 😵

❓ Хочу перейти с 20% нитры на 25. Машине еще месяца нет. Обкатали Savage X профессионально на 20. Хотел узнать, что изменить в настройках надо? 😃

ничего ненадо менять по большому счету, ездить будет и так 😃
а чтобы получить большую мощность можно попробовать забеднить смесь, не забывая контролировать температуру
можно еще поставить чуть более холодную свечку,меньше шансов с такой свечкой повредить мотор забеднив его

а вообще полно разных статей на этом сайте на эту тему

Возник ещё один вопрос: какой дорожный просвет у LST2?
На оффсайте этот параметр не упоминается. В обзорах LST 1 и 2 этот параметр почему-то опущен (для других моделей указан. У рево около 100 mm, у GST 7.7 тоже около этого). Поискал на lstcentral - там намеряли от 50 mm до 95 mm. Интересуюсь исключительно для того, чтобы была возможность ездить по высокой траве (относительно 😉 ) и немножко триалить.

дорожный просвет на лст да и любом внедорожнике - величина переменная
его можно сделать любым
от 0 до примерно тех же 95мм - что соответствует максимальному ходу отбоя подвески
а при небольших переделках - и того больше

Собираюсь приобрести LST2 😲 . Возникла пара вопросов:

1. Встанет ли на LST2 корпус от LST1 (Лось 1 длиннее на 2.5 см)? Новый корпус не нравится… уж слишком он похож на stadium, а хочется монструозный вид 😊 Есть ли корпуса от LST1 в Москве?

встанет, шасси у ЛСТ1 и ЛСТ2 идентичные

2. Стоит ли менять амортизаторы на полностью алюминиевые (по сравнению с LST 1 появились пластиковые части)? Смутило, что в месте крепления начал использоваться пластик. 😇

амортизаторы имеют аллюиминевый корпус и действительно крепятся к пластиковым деталям
что на первом что и на втором

3. Собираюсь поставить резину от LST1. Внешний вид новой не впечатлил. Или не стоит?

думаю что стоит поменять стоковую резину на более правильную, 40-ой серии, пролайн например

4. Слышал, что в качестве хоп-апа существует 4-х ступенчатая КПП. Или это чья-то шутка?

я думаю что это выдумка
или выдали штатную кпп за 4хступенчатую - поскольку 2 скорости есть и так, и есть возможность переключения с повышенного на пониженный ряд

5. Какие детали подвески выходят из строя чаще всего?

ВСЕ! 😵
шутка…
смотря как ездить
если аккуратно, сток будет жить достаточно долго

Мыл свою инферну, упарился ) закрывал мотор, электрику. Подвес перед и зад мыл керхером, остальное просто окатил водой. Выдул остатки воды после мойки очень старательно компрессором, побрызгал wd-40 на шестеренки, остальное очистил ветошью, колеса мыл отдельно, керхером. Может я чтото усложняю ? Как народ, интересно, без керхеров и компрессоров чистит свои аффто ? 😒

керхером, да еще с шампунем - это делов на полторы минуты 😃
но так мыть надо, если катались по грязи
если машинка пыльная, лучше ее вообще не мыть, только щеткой с длинным ворсом+компрессор
если мыть водой, то я снимаю двигатель и сервы
они могут необратимо пострадать от воды, которая незаметно туда попадет
вэдешкой брызгать необязательно, если не оставлять машину сушится самой, потому как она не высыхает полностью(керосин с веретенкой, керосин испрарился, масло осталось) и при последующих покатушках на шестерни и карданы будет все налипать и не отлипать

а подшипники? я бы после каждой серьезной грязной покатушки их как минимум бы их проверял и менял изношенные, а максимум, со всех снимал уплотнительные кольца, промывал вд-шкой, и заного набивал консистентной смазкой.
Подшипники - расходный материал. и менять его надо вовремя, а то если поездить на заклиненом подшипнике, то его рано или поздно провернет и он разобьет посадочные места
например, у меня колесный хаб к диску приваривался после такого, замучался разбирать 😵

Кстати вот так выглядит, ктонить на ней кактался???

Сильно зависит от состава резины и вставок, скорее всего, это очень мягкая резина с мягкими вставками.
Подойдет для езды по щебенке, песку и рыхлой земле, снегу.
По грязи тоже отлично, такой протектор никогда не замылиться 😉
На асфальте такая резина будет стираться быстро очень, из-за редких грунтозацепов,
на укатаной глине будет неплохо,но не лучший результат, и сотрется, но не так как на асфальте

ГЛУПОСТЬ! Не хочешь чтобы машина ломалась - не прыгай на трамплинах! 95% поломок были у меня только на трамплинах и только на самых больших, думаю что не только у меня одного. И всегда они были связаны только с передком, касательно рычагов подвески 😜
parsel пишите тогда Илье в личку и звоните! как говорится, what are you waiting for? )

не прыгать на трамплинах облегчает прохождение трассы
но возникает проблема со временем круга
ладно, ближний, после старта - там можно проехать не прыгая высоко без большой потери времени
а вот слева дальний(верблюд) если ехать не перепрыгивая яму между горбами, тратишь ну оччень много времени

еще момент такой, неначав прыгать, прыгать ненаучишься
поэтому модель по-любому долбать придется по-началу
другое дело, что надо это делать на тренировках а не во время гонки

и модель бьется все же больше от ошибок в пилотировании чем от трамплинов
поэтому нужно научится ездить сначала не допуская ошибок и постепенно повышать скорость если появляется возможность чуствовать и управлять моделью на большей скорости

Спасибо за фотки!
очень динамичные, и передают накал борьбы 😃

Ну вобщем это я знаю и полностью согласен, кроме другого сцепления, помойму оно такоеже просто есть короткие валы и на них переходник ставится!!

Вобщем интерестно услышать тех кто реально использует подобные моторы в масштабе 1\10 1\8
Даже больше интерисуют монстры 1\8!!! По идее для этих моделий это лучший двигатель (кроме гоночных недомонстров!! 😜 )

Есть реальные владельцы этих агригатов??? 😃

пройдитесь поиском по форуму, сразу станет все ясно

в кратце, не стоит игра свечей
результат будет удручающим, по мощности и скорости и трудностям установки
в темах, найденных поиском написано почему

Для смазывания асфальта если захочется подрифтовать 😁

нестоит, так категорично
почти любые автомасла можно применять в моделях
свою функцию они будут выполнять, но можно попасть на масло с присадками, разъедающими силикон
и неполучится, как в случае со специальным маслом, иметь градуированный коэффициент вязкости
но этой вязкостью можно поиграться, например смешивая в пропорциях масла разной вязкости
тот же декстрон с трансмиссионкой например (ужасно вонючая жидкость должна получится) 😃

Илюха как всегда прав! Поддерживаю! ИМХО

+1
кстати, пишут негативные отзывы те кто ни разу не был на трассе

нельзя судить о вкусе устриц, не попробовав их…

чтобы понять сколько раз можно проводить соревнования
надо подчитать количество солнечных дней в году - когда трасса сухая или просохнет за день
или дней, когда устойчивый минус
например, тут
pogoda.ru.net/climate/27612.htm
и, к примеру, разделить на количество суббот в году
получится смешное число дней, когда по трассе можно гонятся

имхо, это главная проблема 😕

МР стал загибаться прошлым летом, когда подряд отменялось несколько соревнований, в связи с погодными условиями.
Получалось так, что отменяли 2 соревнования подряд, на 3-ое уже приезжало в 2 раза меньше народу чем на 1-ое отмененное, даже если оно успешно проводилось…

а на низком старте могут находится только фанаты, которых по пальцам пересчитать

з.ы. трасса в крылатском на порядок лучше трассы в раменках, кто бы что не говорил
потому как в раменках третьего не дано было в принципе, или модели выглядят комками грязи или полный рот пыли! 😵 я уж молчу про подъезд и инфраструктуру 😉

то) на фотках видно что 3,5 оборота ротостартера = 1 прокруту двигла
Вопрос: у меня двигатель не суперски настроен или под такое нужен какой нить “офигенный” ротостарт
P.S. переставил на то что в комплекте с ртостартом давалось крышка для ротостарта на мотор без редуктора с выходом не в бок а как на саважах назад 1=1 заработало все на ура, тока подлезать трудновато 😦

ну вот сам и ответил на свой вопрос 😃
оборотов не хватает с понижением 3,5:1
двигателю, чтобы по холоду прогреть камеру сгорания
а при прямой передаче - будет нормально заводится
и от дрели и от ротостарта и от шуруповерта 😃

Являюсь счастливым владельцем LST-1 и (для кучи) mini LST. Про LST-1 ничего плохого сказать не могу. За почти 3 года эксплуатации поломки свелись только к замене переднего бампера и одного из аммортизаторов. Сейчас пришло время менять сцепление. С mini все понятно, машинка слабенькая, даже после переборки, первым вылетел диск колеса - разбился как хрустальный от соприкосновения с каменной стеной. А что с LST-2? Какие проблемы, слабые места?

-Спур пластиковый - по песку быстро изнашивается
-Крепление выхлопной трубы - нужно более надежное
-Штоки амортизаторов - ломал по резьбе
-Может ломать с-хабы ломал 2 раза
-Поворотные кулаки (сам не ломал)
-Рулевые тяги, тоже любят ломаться по резьбе
-Рычаги на первом ломаются только от очень жестких ударов, возможно спасая тем самым другие детали
На всё есть хопапы, которые делают ресурс детали огромным, и грамотно захопапленый лось кроме обслуживания(замены) подшипников, осмотра сцепления и обгонной муфты в ротостарте больше не потребует внимания за сезон соревнований

Вообще, в поиске очень много есть про лст…
Год назад была достаточно популярной моделью
А сейчас спрос на гоночные монстры упал, если хотят гонятся, то берут сразу трагги или багги
потому как дешевле в содержании, едут лучше, более популярней и под них ориентированы всякие спортивные примочки типа стартовых столов, всяких стендов и т.п. 😃

99.9% что именно так и есть. Уже неоднократно обсуждалось тут. У меня лично два двигла именно с такими симтомами были. Востановить не удалось.

Потому что подсос начинает происходить при увеличении разряжения в цилиндре или при увеличении температуры двигла.

задорно
а почему не удалось восстановить то? 😃
ибо мест, где подсос бывает, существует только три:
-уплотнение карба
-ротостарт
передний подшипник(кстати, если он не герметичен - то из под него бы давило масло, ведь там есть и повышенное давление)

а насчет разряжения, на холостых то оно максимально, поскольку дроссель закрыт, тем самым ограничивается поступление смеси в движок и тем самым регулируются обороты
вот тут теория с практикой не вяжется как то… 😕

в общем буду глядеть…
о результатах напишу

двигло мега .26
карб мак .26
холодная свеча
прогрет до рабочий температуры ~100градусов
движок после непродолжительной работы под полной нагрузкой беднит смесь, вплоть до того что глохнет…
выглядит это так
набрал обороты, отпустил газ, д.з. закрыта соответственно, двигатель обороты опускает очень медленно, начинает беднить и глохнет, если начать снова газовать - обороты наберет
на холостых и при частичной нагрузке все нормально, можно даже кататься, но заглохнуть может в любой момент
проверял:
топливо поступает нормально
наддув из глушака герметичный, нигде ничего не пропускает

такое ощущение что идет где то значительный подсос воздуха в обход карбюратора
но почему тогда на холостых работает нормально? по идее это самый критичный режим двигла, при котором минимальный наддув в бак

з.ы. грешу еще на севшую пару, она уже не один галлон откатала, и заводится движек иногда “вдогонку”

попробую подъехать
Минин Илья
ЛСТ1

Очень длинноходные аммы необязательны, все зависит от конструкции рамы и подвеса мостов…(например рычажная система когда аммы расположены гаризонтально на раме…)

Зоблокированные диффы… конечно ДА… но как бы сделать мосты от MadForce блокируемыми по радиоканалу…вот уж вопросик…

поставить длинноходные аморты проще чем мудрить с подвеской
и я вообще слабо представляю конструкцию, с амортами на раме в случае с зависимой подвеской 😃

а блоки делать диффам - надо идти по пути 1:1 блокировок
как реализовать могу объяснить теорию
принцип - блокируются относительно корпуса диффа сателлиты, расположенные на полуосях

а блокировку включать и выключать маленькой сервомашинкой, размещенной прямо на мосту 😃

И про колесные редукторы думали. Если есть доступ к станкам то можно сделать что-то подобное:

rc4wdstore.com/index.php?cPath=65

только вот центр тяжести повышается - на отвесную скалу сложнее забираться. Пока меня устраивает краулер и без портальных мостов.

+1
незабудьте только найти сверхдлинноходные аморты
с очень мягкими пружинами чтобы было как у 1:1 триальных спортивных снарядов, у которых ход подвески на сжатие 15см а на отбой 40, так сделано для понижения ц.т.
блокировки в межосевые диффы приветствуются, хотя бы в задний(можно просто заклинить диффер чем нибудь), а высший пилотаж - сделать их отключаемыми дистанционно по радиоканалу 😉

Алаверды: начал своего 😃 Редуктора лося, электродвиг один, подвеска зависимая. Кто построит раньше? 😉
Удачи!
P.S. Какой популярной вдруг стала тема триала. И к чему бы это?.. 😉

насчет редукторов от лося и зависимая подвеска - поподробнее пожалуйста 😃
я думаю вы имете дифференциалы передний/задний (просто их редукторами редко кто называет, обычно так зовут в авто 1:1)

очень интересно, как такое возможно сделать - пристроить их в мосты 😃))

з.ы. возьмите уж лучше за 8.т.р. донора киошо твинфорс
и на его шасси сделайте триального монстра, для этого достаточно переделать
подвеску на 2-х продольных рычагах и тяге панара, помудрить с карданами и амортизаторами
спилить 2/3 шасси для облегчения веса, изменить пер. числа в трансмисиии и поставить большие колеса
😉

да, интересно
особенно количество снега на трассе и сугробы
в раменках все было с этим сердито - приезжай с лопатой и чисть снег сам чтобы покататься
а на рц2 каким образом убирается снег?

Илья! Читайте внимательнее с первого поста . Ежели по картинке на мониторе не понятно - надо её распечатать и покрутить 😉 - и вы удивитесь - никакой разницы. Это реальный косяк фирм, выпускающих такую резину (с ПроЛайном таже хрень) - хоть рисунок и направленный - нет различий для левой и правой осей.

сорри, я ступил с утра, бывает 😊

а так, идея то задорная, делать на кажду сторону по направленной елочке

Да так и ставь. Но у такой резины есть одна проблема - повороты в одну сторону получаются гораздо хуже чем в другую. 😦

нельзя ставить так как на картинке
вредный совет
такую резину надо ставить на диски рисунком протектора симметрично относительно центра модели(чтобы протетктор “елочкой” выглядел, если сложить два передних или задних колеса), тогда будет все впорядке
а резина хороша для грязи и травы такая хороша будет
перезацеп обеспечен 😉

-----1)Ударопрочная.
Новичек часто не справляется с управлением и врубается в препятствие.
2)Неприхотливая.
Примитивные движки, подвеска, сцепление и т.д. более живучи в руках начинающих
3)Економичная
Относительно слабые движки имеют низкий расход топлива и позволяют дольше кататься за те же деньги. Кроме того уменьшают вероятность угробить модель на первых же покатушках - косвенная экономия средств
4)Простая в обслуживании и ремонте.
Крутые тачки имеют массу хитрых узлов. Например привод осуществляется не простой костью а сложным устройством(типа шруса). Замороченная электроника или система старта так же способна взорвать мозг начинающего. Такие устройства обычно требуют знаний, аккуратного обращения и квалифицированного ухода.
5)Универсальная
Это в первую очередь относится к колесам. Крутые тачки обычно продаются с колесами для трасс. Они не очень хороши на покатушках. По трассе можно ползти на покатушечных колесах, а вот по траве, грязи, буеракам и бордюрам на гоночных шинах порой просто не проехать.
Еще КПП. Наиболее универсальная КПП - трехскоростная. Позволяет и немного потриалить и на шоссе разгоняется до приличных скоростей.

Вот по сути чем хорош крашер. Он просто более других подходит под эти параметры.

Юра, все что ты написал относится и к мед форсу тоже! 😉
у него 3х ступенчатая кпп, а по количеству деталей он даже проще крашера 😃

у меня был твинфорс., веселый, до дурноты аппарат, 😋
на нем хорошо было по песочным кучам с кучей брызг и пыли прыгать
но захотелось большего взял лст- думаю, если сравнивать лст с твинфорсом - это как кувалду с гравировальный аппаратом 😒
кстати, медфорс не очень то и подходит для триала - по причине малой срещиваемости мостов - поскольку там поперечные нагрузки принимают на себя продольные рычаги, а чтобы они это могли сделать с достаточной степени надежности -киошо сделало их жесткими и широкими, и они могут только мосту давать ходить на сжатие/отбой
хотя, с одной стороны эта особенность решает проблему отсутствия стабилизатора поперечной устойчивости(модель и так в поворотах не кренится), но с другой стороны мосты крестятся крайне фигово
и эти крепления рычагов к шасси у меня постоянно откручивались, от нагрузок видимо
еще была идея передалать подвеску под 2 продольных рычага и тягу панара, но потом передумал
а так за все время пользования - в мосты не лазил ниразу
вообще мосты - самый отличный вариант для купания машинки в грязи и последующим мытьем из шланга на даче, и различного тюнинга, но не для езды по камням, пластиковые корпуса дифов расколятся на раз-два при встрече с камнем

резюмируя: что медфорс что крашер - машины строго не для соревнований, и разные по конструкции, то покупать их нужно исходя из личных пожеланий и наличия запчастей

а саваж в этом плане наверное золотая середина
можно и по двору погонять и, после определенного тюнинга, приехать на монстрейсинг 😃

впечатление не очень
из-за грязи
у меня кончилась обгонка в двигле
не стал ее менять хотя была запасная потому что не был готов морально и материально лезть в облепленый глиной движок

считаю что организаторы не правы в том не пододвинули дату проведения из-за состояния трассы и провели гонку “во что бы то ни стало”
а так все было на уровне, обрызганые с ног до головы зрелители от проезжающих мимо моделей, электричка 10-го масштаба и общий настрой “гулять так гулять” 😃

немного фоток с первой квалификации багги:

а это лст SPIRITUSA зажигает 😒

Я думаю, что в дифы масло слишком вязкое залито, тем более для зимы. А 7000 это же вообще еле прокрутишь. А какое масло у тебя в амортизаторах?

да
насчет дифов буду думать

а масло в амортизаторах, декстрон (масло для автоматических коробок передач), другой подходящей вязкости не достал что то 😦
незнаю какое у него число вязкости соответствует, но достаточно жидкое

насчет заднего стабилизатора - у ЛСТ огромные ходы подвески, и колесо внутренее к повороту у него никогда от земли не оторвется, а тем более на мягких пружинках

я думаю что все зависит от качества покрытия
если трасса в крыле будет ровной - на летних настройках будет ехаться примерно так же и плюсом будет хорошая отзывчивость модели
а вот если там куча мелких кочек от замерзшего льда образуется - лучше чтобы подвеска их глотала конечно

модель - Лоси ЛСТ1
хочется попробовать угадать с настройками, на 4-5го января
чтобы потом на морозе не пытаться подбирать методом тыка(хотя все равно придется наверное) 😒

что сам придумал: мягкие пружины, мягкие амортеры, передний стабилизатор мягкий, сзади без него обойдемся,
в диффах: перед 7000, зад 5000, залиты уже - менять?
резина 40-я серия Mulcher от пролайна (никто на ней по снегу не успел поездить, но говорят что должно быть круто, да и похожа она на штатную от лося своими огромными шипами)
www.amainhobbies.com/popup_image.php/pID/…/0

схождение передних и задних колес по мануалу, развал нейтральный

на что буду обращать внимание:
на мягких пружинах машина “плавала” по летней трассе, управлять заметно сложней было
как себя они проявят на снегу льду, где сцепление заведомо очень низкое?
хотя их проще всего в процессе заменить
а вообще хочется ехать максимально цепко, без дрифта, или с ним, но с недостаточной поворачиваемостью строго…

немного фоток с финала

Глупый вопрос, но очень интересно…
А почему оффроадеры нехотят по грязи кататься, а ждут пока морозы трассу схватят??
Или кататься по грязи это отдельная тема типа триала и не всем нравится?
Офф это или ОФФ? 😃

скажу сразу, что по грязи некомфортно ходить, скользко
нужны сапоги + комки глины по 5 кг на каждом под конец
глина будет везде, на одежде, инструменте, модели, в багажнике, в салоне машины
модель имеет повышеный износ при езде по мокрой глине с песком, особенно подшипников и карданов
становится слаборемонтнопригодной, не очистив резьбовое соединение, крепеж не закрутишь
ну, один раз можно покататься, по приколу

А когда планируется открытие зимнего сезона МонстрРейсинга?
ну, или трассы в крылатском и этапов на ней?

или ждем морозов, когда землю прихватит? 😃

Посоветуйте пожалуйста куда можно обратится перепаять аккумуляторные сборки. Нужно немного изменить конфигурацию.

берется пояльник, припой флюс и паяется любая конфигурация
не перегревать особо банки

полуофф: а где можно в москве купить никель-кадмиевые банки для борта (маленькие бочонки) ?

надеюсь что приеду
а то давно что то не соревновался
Минин Илья
LST-1
27.095, 27.025

на сварку, а восстановить составом резьбу. Сделаю, отпишусь.

советую попробовать нарезать метчиком резьбу залепив предварительно отверстие полностью и потом просверлив его дрелью
механические нагрузки там небольшие, а холодные сварки свечи держат даже в 1:1 машинах с сорваной резьбой

Машинка багги инферна, на всех 3-х дифах встали подшипники 😕
вроде их разработал, но ходят они все равно туговато, все под замену или можно что то еще сделать? 😊

вообще, в факе написано про такой случай
сымаешь подшипники
снимаешь пыльник иголкой тонкой
моешь сепаратор с шариками (я мою вд-40)
собираешь обратно и слушаешь как он крутится
если и люфтит гремит - такой подшипник лучше под замену

По верх пружин нет нобходимости,а вот пыльники частенько рвутся,а стоят они(грубо)100р.за две штуки,так-уж лучше шарики по 3р. 😃 ,вот только надо подобрать по размеру(горлышка)что-бы плотно сидел.

поверх пружин есть необходимость делать пыльники
особенно в зимних условиях
иначе под шток будет набиваться снег и уменьшать рабочий ход
особенно это актуально для больших амортизаторов ЛСТ

Доброго дня. Корпус диффера железный такой, должен быть “сопливым” или сухим?Спасибо.

он может быть сопливым если например в него залита жидкая смазка, а стык корпуса не промазан герметиком
или стык промазан герметиком, но разбиты подшипники, или их уплотнения не держат, и через них давит

если консистентная смазка - сопливым быть не должен