Activity

К сожалению да

Ясно. Ну, что-ж. Будем думать…

Всем большое спасибо за подсказки! 😃

P.S.: Станислав, я правильно понял, что ты занимаешься ремонтом коптеров? Есть платы на продажу? 😃 Сколько стоит?

Делюсь опытом - Не прокатило 😃

Пишет:

-----------------------------------------------------
TI Serial Flasher Host Program for DM36x
© 2009, Texas Instruments, Inc.
Ver. 1.50
-----------------------------------------------------

Flashing NAND with ubl1.img and u-boot.img.

Attempting to connect to device COM6…
Press any key to end this program at any time.

Waiting for the DM36x…
Target: ???]???
Target: ???]???

Последнее повторяет до бесконечности…
Всё перепроверил - нигде с моей стороны ошибки нет (как мне кажется 😃

Еще момент - светодиод на плате подвеса не светится. Тот, который около разъема шлейфа камеры, который ориентирован к переду коптера.

Мне, всё-таки, нужна другая плата подвеса? 😃

Решение проблемы с пропавшей видеопередачей на Dji Phantom 3 Professional.
Если у вас процесс прошивки всегда переходит в бесконечный писк, видеопередача на устройство отсутствует - то почти наверяняка у вас классический NoSignal для Phantom 3. Это происходит из-за появления BAD-секторов на flash памяти DM368, которая как раз отвечает за подготовку видео для передачи на пульт. Решается эта проблема путем перепрошивки бутлоадера в DM368 и загрузочной части flash-памяти. Подсказал данное решение мне один умный человек, под ником andrey_by на этом форуме, за что ему спасибо.
Так же данный способ лечит пульты от DJI Inspire, которые при подключении к телефоны ведут себя как просто зарядка.

Для прошивки вам потребуется любой простейший FTDI (USB-COM).

Разбираем подвес до состояния следующего фото(если это составляет для вас большую сложность, лучше не продолжайте):

Подпаиваемся по номерам:
1й(boot1) и 2й(boot2) к 5му(3.3V).
6й(GND) к GND вашего FTDI
3й(TX) к RX вашего FTDI
4й(RX) к TX вашего FTDI

Подключаем всю эту конструкцию к коптеру родными шлейфиками(которые в обратную сторону платы втыкаются).
Распаковываем архив из вложения в какой нибудь недалекий путь на вашем компьютере(предположим это будет диск С. Запускаем в винде CMD(коммандную строку). И пишем следующее:

А сам Фантом-то включаем? Судя по тому, что подключаем плату подвеса к коптеру - однозначно да?
Ну так, на всякий случай 😃

Хочу попробовать…

Афигеть. Такую поэму настрочил. Лучше бы тему почитал!
Все это делал зря. Стандартная проблема для этого дрона. Померла верхняя плата подвеса. Выше в теме было как ее можно прошить и она оживет. Если этот метод не поможет, то только замена этой платы.

О! Спасибо! Полистаю 😃

Огонь!
Самое главное не написал: коптер - Фантом 3 Проф

Прошу прощения 😃

Здравствуйте товарищи!
Я пока не отремонтировал, я к вам за советом 😃

Неисправность появилась по дороге на точку съемки. Т.е. отлетал аккум(лето, погода сухая, тепло), упаковал в специальный жесткий кейс, отвёз его за 200 км, вынул - не работает.

Неисправность выглядит следующим образом:

1. на экране планшета не отображается побаночный заряд аккумулятора, при этом общее напряжение аккума коптера показывает корректно.

2. Нет изображения на планшете с бортовой камеры.

3. При нажатии кнопки записи видео или фото - ничего не происходит, на флешке не появляются ни фото, ни видео, никаких звуковых сигналов не издаёт.

4. На подвесе в процессе инициализации после включения коптера не светится светодиод.

5. Коптер не прошивается с флешки вставленной в подвес (пробовал разные флешки). При включении ведёт себя так, как будто на флешке нет прошивки.

При включении коптера из динамика раздаётся 3 раза тык-тык-пауза…

При попытке прошить принудительно (включив коптер с зажатой кнопкой привязки) - эти тык-тык через паузу раздаются, пока не выключишь коптер. Больше полутора часов не ждал - итак трёхкратный запас по времени.
Насколько я помню - при прошивке он должен издавать через равные паузы один “тык”.

Несмотря на описанное выше, сам подвес отлично работает - позиционирует камеру, управляется с пульта наклон камеры. Сам коптер полностью функционирует - взлетает, управляется, возвращается на точку взлёта и так далее.

Что я предпринял:

1. шлейф камеры скинул (полностью), почистил очистителем контактов все разъемы и сам шлейф. Визуально повреждений не обнаружил.

2. прозвонил шлейф, который идёт от подвеса к главной плате коптера (исправен).

3. прозвонил шлейф, который идёт от подвеса к блоку с ультразвуковыми датчиками (исправен).

4. когда вынул самую большую плату из алюминиевого корпуса подвеса увидел, что на термоинтерфейсе (мягкой, похожей на резинку прокладке между корпусом подвеса и микрухами, которые нужно охлаждать) присутствуют капли маслянистой жидкости. Выделились из термоинтерфейса!?? Коптеру набрать влаги было просто негде. Ни перепадов температур, ни влажности в помещении, да и конденсат не маслянистый. Вдобавок - коптер всё время хранится в предназначенном для него кейсе.

5. пока ленюсь, но нужно бы скинуть шлейф камеры ещё раз и помимо визуального осмотра и чистки контактов еще и прозвонить его.

6. все платы внимательно осмотрел, никаких трещин, отсутствующих элементов и прочих повреждений не заметил. Все разъемы были защелкнуты, ну и так далее… Коптер не падал, не бился о стены, не эксплуатировался в туман и дождь 😃

Подвес, кстати, меняли по гарантии в официальном сервисе. Меняли из-за нерезкости картинки. После этого, коптер исправно проработал около полугода.

Расскажите, кто сталкивался - на что грешить? что менять и сколько денег готовить на ремонт 😃
Стоит ли пробовать замену шлейфа камеры, для начала?

Хочу поделиться опытом по защитной плёнке на экран.
(Сразу скажу - у меня Huawei M2 8")

Тут много говорят про антибликовую плёнку. Штука хорошая, но очень сильно сжирает яркость и чёткость картинки. Пару дней назад летал - оторвал эту антибликовую нафиг - стало хоть как-то видно. А уж летом с ней как - вообще не представляю.
Видимо нужна прозрачная плёнка + шторки на планшет.
Пока виду так.

Пока мысли только о том, что планшету не хватает производительности.

Это точно мимо. Планшет весьма производительный. Я с таким летал на П3П. Отлично!

Плохой фокус это не от точек.
Подобные точки обычно от брызг или тумана, высохшая влага. Такого, как Вы описываете не встречал, так только фрагментами, за своими линзами слежу, поэтому не доводил.
Хотя Вам всё равно в сервис рулить - фокус настраивать.

На влагу очень похоже, но высохшая влага, обычно, очень легко удаояется со стекла объектива. Если стекло объектива так реагирует на влагу - нужно искать ему замену.

Стекло объектива пробовал протереть карандашем для чистки оптики. Не помогло.

Я тоже “не доводил”. Это всего лишь 5 полетов за 2 дня, порядком расзнесенные во времени.

Тоже столкнулся с проблемой резкости на 4К.
Вот хорошая статья по упомянутой проблеме. DJI большой незачет за халтурную оптику.
clearimages.ru/phantom_3_sharpen

Настройка не сложная, но я попробую по гарантии сдать. Пусть исправляют, раз гарантия есть (без срказма и злобы говорю).

Буду держать в курсе, что ли. Отпишусь в этой теме, когда будут новости.

Попробовал сделать еще несколько фото дома.
Резкость отсутствует, но это не так ярко видно, как при фото с воздуха.

Еще заметил, что передняя линза покрыта мелкими точками. Точки размером с треть миллиметра, между ними несколько миллиметров. Чистящим карандашом для оптики зеркальных фотоаппаратов не отчищается.
Вопрос - ОТКУДА? Изначально, когда снимал плёнку, объектив был без косяков. Храню в жестком кейсе - контакт камеры с чем-либо исключён. В воздухе, за полтора часа (отлетал пять аккумов) набрал? Влага так оседает?
И немного пыли в объективе камеры.

Там диафрагма открыта на 2.0 это значит маловато света в природе, глубина резкости при такой диафрагме будет никакая. Надо дождаться солнечного дня и проверить ещё раз. Или дома по снимайте обои на стене.

У него-ж фокусировка на бесконечность? Автофокуса нет. Или я не прав?

Дома снимал в ручном режиме с разными выдержками, с ярким светом (“студийные” прожектора). Резкости нет. Только дома я и в углу не нашел резкости.

Дождитесь солнечного дня и повторите фотографии.

А с какой целью?
Спрашиваю без иронии, просто потому что я могу не знать особенностей камеры фантома.

ИСО - 100,
Выдержка вменяемая. Короче 1/400-й, а с таким фокусным и 1/200 за глаза хватит для резкого снимка.

А главное есть угол, в котором присутствует резкость.

Сделана серия фотографий, ни одной резкой нет.

s019.radikal.ru/i641/1702/87/106e90a40b27.jpg
вот мое фото при том же iso и примерно при той же выдержке

Небо и земля!
Да, беда у меня с картинкой. Ждём комментариев о возможных причинах…
А не стандартная ли у меня проблема с фокусировкой? С перекосом линзы.
Снизу справа резкость, вроде, есть.
На фото ниже это видно. Резкость только в самом нижнем правом углу.

Картинка кликабельна.

Добрый день!
Господа, прошу помочь =)
Посмотрите на фото(под спойлер не нашел как убрать. Раньше, вроде, было):
это нормальное качество картинки для Р3Р??
Мне казалось, что картинка должна быть ощутимо резче.
Выдержки около 1/500. Этого должно хватить для приличного результата!

Или идти менять? Опять-же, подскажите, что предъявить при обмене.

Фото кликабельны. Проверил. По ссылке полный размер.
А по ЭТОЙ ССЫЛКЕ альбом, в котором можжно посмотреть EXIF

Сегодня состоялся первый полёт(2 аккума) на F3P.
Летал в Московской области.
Температура на улице = 0 град.

Летал в DJI Go с Huawei m2 8" (801L) + антибликовая плёнка.
Тормозов не было, Go не отвалилась за полчаса ни разу. Никаких глюков связки с этим планшетом не выявил. Всё было хорошо.

Диагональ понравилась - с одной стороны не тяжелый, с другой стороны с телефоном 5,2" не сравнить - вся телеметрия крупно, комфортно показана. Картинка читаемая (по размеру).

День был хмурый, но я бы не сказал, что у этого планшета большой запас по яркости. Даже удивился. (может плёнку на “сверхпрозрачную” заменить…) Практически на пределе комфортной яркости. А летом как?

Читал в этой ветке, что у Куба яркость значительно ниже - как же с ним тогда летать!?

(картинка пропадала на удалении 1000-1500 метров.

Сложилось странное ощущение, что алюминиевый корпус планшета мешает приёму-передаче сигнала. Но ведь огромное кол-во алюминиевых планшетов и ничего, дальность за 2 км зашкаливает… Буду думать.)

Добавлено: Андроид 5.1.1

в цифрах не помню, надо смотреть на модели, а вообще, такой же как у обычного(НЕ флюкс) Блитца

Добрый день!
Договорились с другом до такого бреда, что начали сравнивать радиомодели с их надежностью и авто 1:1. Что-то подумалось, а сколько своих, отмасштабированных километров пройдёт авто (1/8, 1/5, 1/6, 1/10 не важно. Главное мотор или Электро или бензин. Не нитрометанол), без серьезных поломок, если её условия приблизить к условиям эксплуатации 1:1? =) Т.е. регулярные ТО с регулировками и заменой необходимого, плавное вождение, без прыжков и резких ускорений, плавное замедление, скорость отмасштабирована, т.е. если это 1/10, то делим и скорость на 10 (так же?), т.е. не 120 по трассе, а 12км/ч.
Так вот, никто не натыкался на подобные эксперименты? Бред конечно знатный, спорить не буду, но интересно, блин =)))

В багги восьмерку это интересно, но сомнительно. Мне кажется что у багг 1/8, всё же, ощутимо крепче подвеска и трансмиссия.
Ну и багга получится на много легче, чем одноклассники(багги 8го масштаба).
А вот шорт сделать из трагги, да еще и оставшись в своём масштабе, это дело другое. Оно-ж и есть одно и то же, по большому счёту. Несколько деталей разных. У тим Ассо в своё время был кит такой(наверное и сейчас есть) - 1/18 багги/трагги =)) в Ките лежали рычаги, кости, и еще что-то наверное, для того, что бы можно было и то и другое собрать =))

Нет, все так же на ребре.

Корка, крыло, подставка под крыло, колеса и проставка под корку
остальное один в один.

Занижайте центр тяжести, аморты по мягче.

Ясно! Спасибо!

Корка, это что?

Про центр тяжести согласен, но с сильно заниженным не на всех трассах легко берутся трамплины. А слушать как шаська с размаху долбится днищем о грунт на приземлении - как-то не очень…

И еще момент - в SC аккум стоит на ребре, как и в ТТ или положили его на бок?

А кто знает, TT(электро) в SCe конвертится заменой каких деталей? =)
Рычаги, дифференциалы, привода, амморты одинаковые, как я понял. Передняя бабочка, кажется отличается?

Она и сама по себе очень хороша и интересна, но хочется сравнить с SC =) Почуствовать, так сказать, разницу. Элементарно, кузов другой. Аэродинамика другая. Может пореже кувыркаться будет? =)
Или после кувырков по-чаще на колёса вставать.
В общем хочется на своём опыте понять разницу классов в рамках одной модели.

Тем временем - понадобилось мне запитать камеру через миниусб… В результате анализа выяснено, что камерой используется 5й провод миниусб, который никуда не подключается, и по стандарту - NC. Это вывод номер 4.

Именно его камера использует для определения - усб кабель или зарядник. (В отличие от замыкания линий данных, как у телефонов и т.п.)
Для замыкания этого вывода на массу пришлось разбирать разъем - этот вывод вообще не подключен никуда. 1 сопля - и камера работает “нормально” от USB шнурка (-:

Спасибо! Работает =)
Действительно нужно лишь на мини-б спаять тот который между 3 и 4м, и 4й.
Теперь можно в авто не возить с собой родную зарядку, а только провод и зарядник с двумя дырками ЮСБ, полностью помещающийся в прикуривателе =)

еще чашки amainhobbies.com/…/HPI-10x23mm-Differential-Shaft-…
прокладку меж половинок amainhobbies.com/…/HPI-Differential-Case-Washer-2
силиконовые колечки(типа сальник меж корпусом диффа и чашкой) X-Ring (не нашел на амейне)
E-Clip (фиксатор чашки в корпусе) можно и у нас купить, а можно с амейна.
Вроде все. МОг что-то забыть.

Леонид, благодарю!
Вопрос снят =)

Приветствую!
Вчера во Flux Warp 5700 жестоко кончился подшипник и, соответственно, заклинило ротор.
ПОдозреваю что обмотка в мясо, но всё же, подскажите, как ЭТО разобрать?? =))
Реально непонятно! ЛОмать жалко.
Нашел 3 винта снизу, которые слегка придерживали пластиковую крышку контактов обмоток и сверху два винта с внутр. шестигранником, которые воообще неясно что держали. больше не нашел НИКАКИХ винтов/болтов/шурупов! Что куда дёргать-то? =)

под 3 мм оч мало пиньенов

Разумеется, имею ввиду МОДУЛЬ 1

туда встанет любой пиньон с модулем 1 и посадкой под 3мм

под 3 мм оч мало пиньенов. ПРедлагаю рассматривать пиньены под 5 мм + переходник для 3х мм вала. У меня так 11ти зубовый стоит. Нареканий нет.

Если кто будет заказывать 9ти зубовый новаковский пиньен - имейте ввиду, у него оч. широкая “юбка”(часть пиньена без зубов), не на любой мотор нормально встанет.

Готовься экспериментировать с пинионами. Имхо, 11, а то и меньше.

Ага, всё верно. У меня Fluxx Warp 5700 + VXL-3S. Спур штатный, пиньен 11й. Двиг греется до 70-80 град. Регуль в норме, батарейка холодная. Но мой двиг вообще горячий, говорят что он и не умеет работать при 40 градусах =)) Так что для него это почти норма, как я понимаю.

Кстати, а в комплекте у меня не 13й был, а 12й =)

Интересный ньюанс, некоторое время назад, я писал что в моём случае, подшипники передних ступиц болтались в пластиковом поворотном кулаке. Так вот, после того, как я его “сварил”(кондиционировал, как это называется), подшипники сели на свои места просто идеально. Пришлось даже применить некоторое усилие, чтобы посадить их на места.

Купил сегодня шестигранную отвертку Crankz(да, да, это Пилотажевский бренд и качество должно быть “не на высоте”, но, так сложилось) и обратил внимание на то, что именно она в шестигранниках Офны не болтается. Меня это удивило, потому как тот-же Force, по идее, должен быть гораздо более “правильным” и точным инструментом, но именно он не позволял нормально(без прокручиваний, без зализываний КЛЮЧА, без залипаний ключа в винте и прочее, и прочее) откручивать винты. Возможно, конечно, что у меня контрафактный Форс…
Перебрал всю машинку: диффы были пустыми(только капля литола или чего-то сходного), ни одно резьбовое соединение металл-металл не промазано тредлоком, пару гаек без нейлона заменил на гайки с нейлоном, прочистил заблокированный песком серво-сейвер, ну и по-мелочи кое-что поправил. Отвёртка пока жива(не реклама, разумеется).

мои личные наблюдения : машина без люфтов становится не управляемой

Интересная мысль. Лично мне, не доводилось пока юзать авто абсолютно без люфтов =)))
Убирать их буду, но без фанатизма. Например, подшипники болтающиеся в ступице - это перебор.

люфтов подшипников в ступице у меня небыло

Мне, как обычно, “повезло” =(

а если есть то лечится циакрином

У меня была мысль не просто промазать, а наклеить тончайшую бумагу, например… ПОсмотрим.

отвертки турниджи садятся в винты очень плотно, перебирал уже много раз, ни одного винта не сорвал.

У меня инструмент Force + King Tony. Всё болтается. Не Kamasa, конечно, но тоже не худший вариант. Ну да ладно, крепеж поменять - не так дорого.
Да и вообще, спишем это всё на то же “повезло”.

поставишь жестче-задушишь подвеску вцелом, вес то шаськи как у котенка.

Думал об этом. Но мне ка, что нужно подобрать “золотую середину”. Т.е. при полном поднятии одного рычага, второй должен хоть немного реагировать.

вы посто на suzuki jimny на природу с палатками и всей семьей не ездили(:

=)))))) Вот это сразу “5+”! =)))))) ПОнимаю =))

А ты вообще в курсе что там дюймовые размеры

Метрика. Да и ключики приложенные заводом изготовителем тоже люфтят.

У меня никаких люфтов не было,

могу только поздравить. А у меня шары изначально имеют люфт около 1,5 мм.

А вы в курсе про их настройку? Прикрутите ближе к центру и они станут такие жесткие что мало не покажется, но зачем для офф жесткие?

Настройка не катит. Ибо сам стаб изгибается и не имеет физической возможности влиять на противоположный рычаг. Да и эта “настройка” приведет к нарушению геометрии стаба, что не улучшит его работу.

Приветствую!
ПОлучил сегодня свой Хайпер. Вопросов миллиард и комментарии есть.

Во-первых, непонравилось качество изготовления болтов под шестигранник. Неточный размер шлица. Шестигранник правильного размера в них просто болтается. Откручивать страшно было - такое ощущение, что сейчас просто провернётся ключь в болте и придется высверливать. Мой крепеж уникален или есть еще такие?

Во-вторых, очень удивил итоговый люфт колёс на НОВОЙ машинке. Я всё понимаю, но такого, чтобы ПОДШИПНИК болтался в посадочной нише(передняя ступица) я невидел НИГДЕ. В итоге - ось ступицы болтается в обоих подшипниках, через которые проходит, оба подшипника болтаются в поворотном кулаке, поворотный кулак болтается в местах крепления к рычагам, рычаги в местах крепления к шаське. Так у ВСЕХ? Жуть =( половину люфтов можно, конечно, нивелировать, но, как говорится, “ложечки-то нашлись, но осадок остался”. Кто чем люфты убирал?

В-третьих - люфт поворотного кулака на шаровом шарнире. Он велик. и чем его лечить, ума не приложу. Буду позже фантазировать.

В-четвёртых, стабилизаторы поперечной устойчивости мне показались ОЧЕНЬ мягкими. Такое ощущение, что работать не будут.
Но это уже совсем мелочи. Можно и самому по-жестче придумать =)

поржал над размерами конструкции. Например мой регуль ( Velineon VXL-3S) еле приколхозился. здоровый для неё =))))
Ну и так, по мелочам, много что расстроило =(

НО есть и приятные моменты, надеюсь что я их смогу оценить в полной мере, после того, как ликвидирую хотя бы часть неприятных. Посмотрим, как она себя поведет на покатушках. ПОка не перебирал, только крепление среднего диффа на тредлок посадил. После нескольких аккумов в переборку(всё на тредлок, в диффы силикон, в амморты тоже + выяснится какое-то кол-во косяков, которые и будем устранять).

Приветствую!
Ходят слухи, что у Буллетов держатели кузова расходник.
Если так оно и есть, предлагаю способ оживления обломаных держателей.
Вдруг кто не догадался =)
www.photoshare.ru/album281932.html - фотоинструкция.

Если кому не лень встретиться, отзовитесь =)

Всем спасибо! Посмотрел 😉

Вопрос стоял иначе - почему они результаты этих “ухищьрений” продают не во всех своих отделениях. Не во всех странах.

Эммм… Господа, а есть обладатели сего чуда(собстно Хайпера) в Мск, на юге? Уж больно хочется посмотреть на неё, перед тем как заказывать(переживаю по поводу нечеловечески хрупкой подвески) за границей. А то у нас и магазинов-то нормальных нет, в которых глянуть её можно =)
Если кому не лень встретиться, отзовитесь =)

Ну что-ж все молчат-то?
Даже со стороны официальных диллеров тишина 😉

Никто не в теме?

В общем, пришел к выводу, что нет смысла связываться с хитрой конверсией от текно, а гораздо проще и разумнее прикупить деталек от Ворзы, самостоятельно насверлить дырок под них в моей шаське.

В плюсах:
+цена,
+никаких непонятных карданов от Текно,
+только родные детали, которые будет гораздо проще найти в продаже

P.S.: Не хотел писать о своих мыслях на эту тему, но вдруг кому-то это будет полезно или интересно 😉

заднеприводный шорт зимой - это зло, поверьте

Но какое удовольствие держать его в управляемом заносе, проходить заснеженную трассу…
Это гораздо сложнее(а значит и интереснее, такова жизнь 😉 ) чем управлять полноприводником.

Но, да, полноприводник быстрее, предсказуемее, проходимее. Спора нет.

>>Сообщение от Eldrai как ведет себя зимой 2wd шорт?

хреного… если только на шипах

Или на цепях. Проходимости полноприводника, конечно, нет, но едет вполне себе.

Приветствую!
В последнее время, у HPI появилась интересная наклонность - выпускать под шильдиком HPI старые модели Hot Bodies. Например HPI Bullet как электро, так и ДВС версии(HB GT10), багги Trophy(HB Lightning) - ДВС и электро, трагги Trophy(Lightning stadium truck) - ДВС и электро.

Так вот, собственно вопрос - знает кто-нибудь, почему это официально продается (по информации с офф. сайтов) в Европе и Китае, но не продается в Америке, Англии, Японии??

Товар для стран третьего мира? 😁 или еще что?