Activity

Берешь обычный строительный пва

Применяю ABS в ацетоне.
Усадка такая, что отрывает вместе с подложкой.
Дело в открытой конструкции принтера. Пока печать идёт первые 10мм. высоты подогрев стола справляется; всё, что выше уже охлаждается окружающим воздухом и усаживается.
Ну и ещё- изделия, которые отрывают углы, печатаются монолитными, т.е. со 100% заполнением. Тонкостенные с сотовым заполнением- нормально проходят.

Всмысле, углы от стола отрывает ?

Да. Сначала всё идёт идеально, но позже, после “отращивания” 8-12мм. высоты, понемногу углы начинают приподниматься.

За крайние 15 Кг АБС-а наверное один раз видел расслоение…

Приветствую.

Расслоения у ABS, которым печатаю, тоже нет.
Но вот на корпусах для аппаратов, вроде показанных выше, при печати углы приподнимает.
Что только не пробовал- приподнимает и всё. Усадка называется.
Из того, что не пробовал- тепловой ящик, всё вроде в него упирается, но не буду.
Лучше из PLA сделаю. Или из HIPS, в миру- полистирол.

Сделайте фото, пожалуйста.

Нечем пока.
Если думаете, что ошибаюсь с углом- нет, не ошибаюсь.
Специально сравнивал два винтика- стандартный М3 с головой 90 град., и вывинченный из коммутатора.
Из коммутатора явно отличается.

А с чечевичной головкой использовать- заратустра не велит? А снизу она- плоская…
(На вопрос о 120*- никогда в жизни не видел)

Прибор для установки в стандартную DIN-овскую приборную стойку.
Там всё впритык, выпуклости не дозволяются.
А я 120 градусов- видел. Что самое страшное- их видели наши конструкторы, у китаёзов получилась простая и ладная коробочка.
Наши загорелись такую же делать.
В противном случае нужно будет закупать дорогущий пробивной и формовочный инструмент…

Но бредового предложения

Изделие всё листовое.
Коробка РЭА. Есть прототип. Китайского изготовления концентратор D-Link.
Там как раз винтики М3 с головой 120 градусов. Нужно просто найти где их продают.

Приветствую.
Видел ли кто в продаже винты с потайной головкой, М3, с углом головки не 90 как обычно, а 120 градусов?
Нужно крепить листовые детали толщиной 0,8мм.
У стандартных М3 толщина головки 1,7мм, толстовато.

А какую скорость врашения шпинделя лучше поставить -???

Переломав кучу гравёров и подпалив некоторое количество заготовок из нержи пришёл к таким параметрам: съём 0,1мм, гравёр типа такого- cncbit.ru/product/1431/ , Подача 300мм/мин, 12000 об/мин. Станок подачей и приёмом СОЖ не оборудован, поэтому брызгал вручную СОЖей “Динол”(брал у знакомого токаря), брызгал ручным разбрызгивателем, для цветов.
По результату: гравировку сделал, но вокруг букв нержа слегка приподнялась- пальцем чувствуется. Т.к. нержа была шлифованная(лицевая поверхность), то шкуркой пройтись исключалось.
Заказ отдал как получилось, больше с нержей не работаю.

А если просто воздухом из компресора --будет маловато ?

Нержа вязкая, металл может наматывать и тереть фрезой, что приводит к быстрому нагреву металла, его “подгоранию” и ещё большему “наматыванию” на инструмент.
СОЖ и острая фреза помогают в этом случае.
Вообще нержавейка для обработки резанием не лучший выбор. Она хорошо штампуется, вырубается, гнётся. Режется на станках непросто.
В Вашем случае рациональнее было бы найти хороший лазер и отгравировать лазером.

Вопрос очень непростой, т.к. раскройные комплексы и режущие плоттеры это несколько разные вещи.
Плоттеры для плёнки обычно рулонного типа с физическими ножами, а комплексы для тканей и картона- планшетного типа с лазерами в роли ножей.
ПО у всех своё, например для “Раббитов” в поставке идёт ПО Nshot.

Можно почитать тут: interlaser.ru/…/325-plotternaya-rezka

Я темным разливным пивом стол брызгаю-тоже нормально ))).

А какой пластик?
И какого размера(площади) детали?

а не бывает ли поворотных устройств

Бывает.
Ищите “угловая головка для фрезерного станка”.

На Felix-ах всегда проблемы с ABS,

По результатам работы там весь принтер- проблема…
Действительно хорошо работает экструдер- и греет хорошо, и проталкивает без заеданий.
Вобщем плюнул и делаю новый принтер на базе Felix-а(его электроника и экструдер).

если правильно считать сто рублей никак не выходит.

Не выходит. А если эта деятельность- ещё и для зарабатывания, то условный час работы где-то под 1000руб. выйдет.
Что, вобщем, совпадает с расценками на 1 час работы, скажем, “форматников- раскройщиков”.
Никто ж в убыток себе работать не будет.

Если нужно сделать железку, я подхожу к работяге и разговариваю. Иногда делают что-либо бесплатно, бывает за 100 рублей, бывает и за 300.

Если бы “работяга” был собственником оборудования(помещений завода, сводил бы сам дебет с кредитом, платил бы за энергию/отопление/налоги), то никаких “за 100рублей” не было бы.

1 нужны фрезы для раскроя фанеры,

Тут- mir-cnc.ru/…/1456-раскрой-фанеры-режимы-и-инструме… практикующие фанерокройщики.
Тут- mir-cnc.ru/topic/2621-обработка-алюминия/ по алюминию.

в метопттрейдинге можно любой кусок

Да, исключительно вменяемая контора.
Мне проще алюминий в Москве у них заказать с доставкой, чем тут в Уфе металла найти сколько нужно, а не “от плиты 1500х3000мм”.

Как же добиваются таких острых углов

Видимость острых углов и действительно острые углы- немного разные вещи.
Никто не запрещает лицевую сторону обработать острым гравёром на некоторую глубину.
Выглядеть будет как острый угол.

А какие технологии тут могут быть?
Линию меньше диаметра фрезы не сделать, фреза 1мм Х 30мм. утопия. Это не работа будет, а выбрасывание денег на помойку- из-за непрочности таких фрез.

Дело даже не в том- есть или нет.
В конце концов есть фирмы, которые чёрта лысого изготовят из твердосплавного столбика.
Просто работы с такими фрезами не получится- они непрочны, у них соотношение диаметра к длине 1:30! При таких пропорциях даже по “сотке” материала снимать будет проблемой- отогнёт и в конце концов сломает.

(желательно не более 1 мм в диаметре), но длинные (3 и более см).

Это режущая часть?
Нет таких.

заглубление не большое и тупится или скалывается восновном торец.

Кстати- тема!
Можно в разы сократить расходы на новые фрезы, т.к. действительно тупятся и скалываются обычно только режущие кромки.

Могли бы вы сказать каким железом пользуетесь?

Железо- всё “Пурелогиковское”.
Сначала была плата опторазвязки PLC001 и полушаговые драйверы PLD007.
Через три года работы поменял драйверы на PLD880.
Этой весной выгорела вся электроника, поменял всё. Плата PLC4x-G2, драйверы PLD880.
Моторы- PL86-113-4.2.

или все же каждому драйверу своя ось на контроллере и подчинение одной оси другой в МАЧе?

Пробовал параллелить сигнальные провода для двух драйверов по X- работает нормально.
Вариант с подчинённым приводом хорош, если на каждом приводе есть концевик “дома”.

Шестой год работаю без концевиков- никаких проблем.

Я тоже в своё время с “китаем” повозился, а потом купил такие:

люфт едва ощутим, но он есть… что сделать?

По уму- предусмотреть противовес/пружину, уравновешивающую суппорт Z и разгружающую гайку, ну и сдвоенную гайку.
Суть в том, что станок- механизм, а любой механизм истирается. Зазоры неизбежны, поэтому нужно иметь возможность выборки зазоров.
ШВП, которые мы(самодельщики) используем, ни разу не станочные, поэтому истирание неизбежно.
ШВП, применяемые на обрабатывающих центрах, уже по изготовлению- другие, и стоят как самолёт. Зато точность выдают долго.
А нам нужно зараннее продумывать- что будет, когда оно начнёт изнашиваться.
На моём аппарате ШВП с преднатягом. Были.
Теперь, когда с привода Z снимаю ремень, суппорт со шпинделем норовит вниз съехать. А 5 лет назад стоял как вкопанный.
Когда станок проектировал, то надеялся на точные ШВП с преднатягом с одинарными гайками.
Теперь надо переделывать под сдвоенные гайки.

Печатаю на “холодном” столе, покрытым синим “скотчем”.

Вот это интересно:
1.что за “синий скотч”?(производитель? торговое название?)
2.печатете ABS? производитель?

Подложка детали на столько сильно “прилипает”, что ее нужно снимать острым шпателем.

Т.е. тонкий лист дырчатого текстолита(или стеклотекстолита?) лежит на нагревательном столе?
И всё?
Наверное медленно прогревается?

Могу сфоткать если нужно.

Если не затруднит.

У меня такой проблемы вообще не было ни когда.

Повезло.
А каких размеров изделия были?
Какое заполнение объёмов?
Стол- подогревался?
Стол с перфорацией- самодельный или покупной? Перфорация насколько мелкая?

У Вас личный опыт по производителям ABS имеется?
Вместе с принтером прислали две катушки лески. Белёсого цвета, изделия получаются полупрозрачными.
По рекламной акции прислали 2метра белого ABS с сайта русабс, тот ярко белый и изделия тоже непрозрачные и ярко белые.

Кровать 300х250мм.
На кровать наклеен “каптон”.
PLA отлично печатает, не придерёшься.
ABS с проблемами.
Столик такой:

протирать стол … пивом

Пробовал: пиво, лак для волос, остановился на растворе ABS в ацетоне.
Скажем деталь- каток от Т-34, диаметр 230мм, первые 20 слоёв отлично идёт, затем с края предательское отслоение. Сначала незаметное, к концу печати 0,5мм.

Пытаюсь печатать ABS, аппарат покупной- Felix2, у него столик до 90 греться стал только после утепления низа столика гофрокартоном. Ито по 40 минут греет.
Причём проблема отслоения печатаемой детали никуда не ушла.
У Вас как с этим?

мой экструдер подвижный, и хотэнд самодельный, всё работает пучком и без нареканий,

Можно пару-тройку вопросов?

1.Чем печатаете(ABS, PLA)?
2.Что служит столиком?
3.Какая температура нагрева столика?

Тоже будут раскачиваться?

Нет, не будет.

Через шкив если 1:3 ставить чтоли?

Люди ставят и вполне довольны:

Метчики для машинной нарезки резьб несколько не такие, как ручные.
Для резания метчиками нужен шпиндель с датчиком вала по углу.
Если этого нет и шпиндель обычный “китаец”(хоть с каким охлаждением), то резьбу резать только спец.фрезой по циклу нарезания резьб из CAM-а. Т.е. спиральная подача фрезы с шагом резьбы.
Спец. фрез, как уже упомянул Токсик, два типа:
1.
2.

Приклеить под упор нерегулируемых концевиков площадки разной толщины не судьба?