Activity
Не Бог весть что конечно, но первый планер с бальзовым крылом! Так что - прощай пена! 😉
Правы были Тумбзик с Дядей Вовой, когда энное количество лет назад между делом пытались меня наставить на путь истинный. Каюсь, не слушал коллег, местами даже хамил слегка… Но то по молодости и неопытности, простительно. В общем летает ЭТО гораздо интереснее пенолетов. И строить приятнее. И точнее. И вообще! ))) На потолочку после полученного от стройки удовольствия смотреть не хочется. А хочется ваять что-то новое, симпатичное и летучее.
ТТХ нового планера - 2.2 м. Масса 998 гр. Фюз пока по старому слепил, из пены, стекла на аквалаке и колена от удочки. Клеил всё на PUR 501.
[IMG]
[/IMG]
Копал инет в поисках какой-то несложной программки для 3D моделирования, наткнулся на LEGO Digital Designer. Мне оно вроде как уже ни к чему, но вот сынуля второклассник от безделья на каникулах мается, ему в самый раз. Прога бесплатная, но выглядит толково, осваивается мгновенно. В общем, в ней есть все детали, которые выпускает LEGO, и из них можно ваять собственные творения. Мало того, если очень хочется, то жмешь кнопку и получаешь к своему творению набор настоящих деталек. Сколько это стоит не смотрел, думаю немало. Но реально. )))
Прога естественно 3D, т.е. все можно покрутить, посмотреть со всех сторон. Кинематика тоже реализована, т.е. шарниры, колеса, рычаги, цепи, всё вращается, причем корректно. Сынуля сидит круглосуточно, от компа не отгонишь. Это конечно тоже не гут, но всё лучше, чем лежание на диване перед телевизором. В общем, для обучения основам объемного моделирования эта прога самое то! Рекомендую! Хотя может об этой проге и так все знают, но мне раньше не попадалась. Скачать можно тут.
Хорошая краска. Шпатлевка вообще супер! Всё из хозмага.)))
Тупо отправить в экспорт все до кучи почему-то не получилось. Конвертируется, но открывается потом какая-то хрень. Поэтому по частям из “Profili pro” крыло и нервюры в сборе и голые. Может кому пригодится.
Выкладываю чертежик пока в кореле. В других форматах будет, если получится.
…
Прошу прощения, зазиповал жипег и радуюсь. ((( Держите Fox Mk-II.cdr
Соорудил по быстрому, насколько позволило свободное от работы время, крылушко. Назвал естественно Fox Mk-II, в память о первом.)) Что нового в крыле (для меня)? Во-первых заднее расположение двигателя. Спрашивается зачем? Прав был Лэзи, когда задавал этот же вопрос не помню кому-то на “крыльях”. Гимора с задним расположением оказалось в разы больше! А эффективность такого решения из соображений аэродинамики сомнительна. Посмотрим, что покажет облет. Пока погода такая, что не только летать, ездить не хочется. Дожди, около 0 градусов. Мерзко! Зато есть время на настройку пепелаца и проверку. Обычно сделал и бегом на поле, а тут модель вылёживается… Зато целая! )))
Решил не заморачиваться с эллипсным крылом. Проще, ровнее. За весом не следил. Т.е. сознательно не экономил ни на чем. Получил стартовый вес в 680 гр. Расчетный был 650. Т.е. вполне в норме. Нагрузка на крыло 31 гр\дм. Даже маловато будет. Размах 1,3м. Фюз - рыжий пенопласт, обтянутый стеклотканью на аквалаке, крылья из потолочки, нервюры бальзовые (3мм), лонжероны сосновые, элероны цельнобальзовые без обтяжки. Окраска из балончика + оракал и малость скотча.
В плане каких-то технологий ничего нового, поэтому фоток немного. Процесс на фото фиксить было и лень и некогда.))
Репортаж с облета будет по погоде. Есть типа чертеж в Кореле. Если кому интересно, то выложу.
Крылья из потолочки 3 мм. Лонжерон бальзовый, усилен в корне бамбучинами.
Конструкция простая. Из особенностей - законцовки. Получились довольно симпатичные. Делается просто.
Вырезаем два клыка из бальзы по форме законцовок, гнем потолочку так, чтобы она плотно прилегала к нервюрам и приклеиваем на “Дракон”. После высыхания приклеиваем клыки. Если клеить сразу, то велика вероятность того, что потолочка не приклеется к концевой нервюре. Хоть она и гнутая, но все равно в этом месте будет пружинить на сгибе. Поэтому клыки надо клеить, когда потолочка уже приклеена к нервюрам и лонжерону. Клыки в месте склейки с лонжероном усиливаем бальзовыми уголками.
Далее вставляем сервы. Так как они будут вклеенны в крыло без доступа, то их сначала надо выгнать в “0” и закрепить качалки. Сервы клеим на двусторонний скотч. Никуда они не денутся. Во всяком случае у меня еще не было случая, чтоб серва сместилась в крыле на скотче.
Клеим нижнюю “корку” крыла. Желательно в ней сразу сделать прорези под качалки серв. Я забыл и потом пришлось не очень эстетичные дыры вырезать на уже готовом крыле.
Как все подсохнет, обрабатывааем края, подравниваем место под носик крыла. Сам носик из синего пенопласта. Он гнется хорошо (крыло-то эллипсное) и обрабатываается потом.
Носик выводим по контршаблонам и обтягиваем бумагой самоклейкой, которая для принтеров. Продается у нас в канцтоварах по 6 руб/лист. Вообще не слишком удачное решение и на следующем крыле будет бальзовый носик, без обтяжки. Эллипс обтянуть довольно проблематично. Либо надо какую-то пленку, чтоб тянулась хорошо.
Элероны из потолочки. Передняя и боковые стенки из бальзы. Переднюю стенку сразу приклеиваем под нужным углом, чтоб потом бруском не париться. Под качалку вклеиваем кусочек бальзы, для прочности.
На этом этапе уже можно начать покрывать крыло и элероны лаком, либо сразу красить в желаемый цвет. Я красил белым перламутром с добавлением акрилового лака из краскопульта. Первый слой кистью, втирая, очень тонко.
Финишный слой чистым акриловым лаком , без краски. Так поверхность получается прочнее.
Ну а дальше все как всегда. Приклеиваем крылья к фюзу, навешиваем элероны, борт и вперед!
Крыло решил делать по накатанной технологии. Фюз из рыжего пенопласта 30мм., крыло из потолочки с бальзовым лонжероном, нервюры потолочные. Носик из синего пенопласта, обтянут самоклейкой для принтеров. Хотелось повозиться с эллипсным крылом, чтобы потом такое же сварганить для большого планера.
Сначала фюз. Вырезаем из листа рыжего пенопласта два бруска по размерам фюза с небольшим запасом на обработку. Склеиваем их точечно на ухупор (он долго сохнет, не каменеет и позволяет даже на третьи сутки без проблем половинки разлепить). Наносим горизонтальную и вертикальную проекции и обрезаем ножом опять же с припуском на обработку. Получаем нечто корявое, но уже осмысленное.)))
Далее, не разлепляя, выводим форму, т.е. просто скругляем неровности. Шкурим, выглаживаем, но с учетом финишного вылизывания и подгонки. Боковые поверхности, там где будет крепиться крыло не трогаем! Там должно быть ровно.
Потом разлепляем половинки и выбираем внутренности. Конечно лучше бы это делать ручной пенорезкой, но я выбирал бор-машиной. Стружкиии…!!!😵
После фрезы выглаживаем внутренности шкуркой и покрываем водорастворимым акриловым лаком. Любым, какой есть в хозмаге. Лучше конечно фирменным особопрочным для паркета. Их много разных. Я покрывал Капаролом. Делается это не только в эстетических целях, но и для упрочнения.
Чтобы стенки потом не слишком проминались аккумулятором, регулем и прочей начинкой. Даем хозяйству подсохнуть и уже намертво склеиваем две половинки. Т.е. ухупором по всей поверхности. Получаем почти готовый фюз. Теперь еще даем подсохнуть и вышкуриваем начисто. Если в процессе обработки возникли какие-то задиры или вмятины, шпатлюем их обычной акриловой шпатлевкой по дереву. Их тоже много разных в хозмаге бывает. Заделываем неровности и покрываем весь фюз тонким слоем лака. Лучше просто пальцем или мягкой кистью. Но главное ровно. Теперь фюз готов для обтяжки стеклотканью. Стеклоткань у меня неизвестно какая. Еще советская. Ей на северах трубы теплотрасс обматывали. Тонкая, хорошо ложится на криволинейные поверхности. К сожалению фоток этого процесса нет. Но дело нехитрое. Вырезаем кусок по размеру, чтоб фюз полностью в него закатать можно было и так, чтобы шов был по днищу с небольшим нахлестом. Потом аккуратно кладем ткань на верхнюю чась фюза, макаем кисть средней жесткости (желательно плоскую и широкую) в акриловый лак и начинаем приглаживать ткань, выгоняя пузырьки воздуха и разглаживая морщины. Сильно не мочим! Без фанатизма!
Закатываем фюз в стеклоткань и оставляем сохнуть. Можно использовать фен, но осторожно! При перегреве могут появиться морщины в тех местах, где много лака. После высыхания обрезаем лишнее с носа и хвоста. Шкурим мелкой шкуркой и кладем второй слой. Но только после полного высыхания!
После того, как все высохнет, вырезаем кабину и капот. Прямо из цельного фюза. Тогда, даже если криво получится, все равно поверхности будут сопрягаться идеально. Делается это тонким обойно-модельным ножем.))
Снова шкурим, если хочется. Красим кабину в желаемый цвет, делаем мотораму из пластика или дерева, кому как нравится. Я делаю из рекламного пластика 4мм. Он внутри пористый, а поверхности жесткие. Легкий, почти в весе фанеры. Сразу же и киль прилепляем. Киль из двух половинок потолочки с бамбучинами. Так же покрытый акриловым лаком.
Вот и все. Теперь можно переходить к крыльям.😉
Это брат с плосколетом и фаном.
Состряпал я крылушко. Начинал строить большой, 2.5 м планер, а в результате получилось крыло 120см.))
Просто в закромах завалялся полный обвес, которому применения никак не находилось. Не по хозяйски это, когда железяки лежат и пылятся. А тут еще по осени попали мы с братом на полеты в горы наши местные. Красотищщща! Но ВПП нет, а значит полеты только на чем-то планероподобном, плосколетном и безшассийном. В наличии был планер, плосколет и нечто фанопилотажное.
Ощущения от полетов в горах совсем другие, чем на равнине, поэтому появилось желание такие полетушки устраивать почаще. А для этого нужны соответствущие модели. Плосколет конечно хорошо, но ветра не любит, а в горах это обычное явление, штиль бываает редко. Планер - хорошо! Но надо чего-то еще!😁 Вот и родилась идея с крылом. Нужно было сделать достаточное быстрое, не боящееся умеренного ветра, не требующее ВПП, и в меру пилотажное, что хоть какие-то фигуры делало. В результате появился Фокстрот. Прототипом послужил Ghost 1.1м от Артхобби. Сам-то я его живьем не видел, но схемка понравилась. Примерные размеры на чертежике были указаны, материалы под рукой, почему бы не сделать?😃
)
Но сначала фото горных полетов.