Activity

Да, именно на входном.

Через подключение крокодилов к автомобильному аккумулятору.

Какой конкретно подойдёт?

Я сделал специальный провод с толстыми цветными проводами длиной 120см, с одного конца XT60 для ISDT, с другого большие крокодилы цветные, черный и красный.
К аккумулятору автомобиля тоже черный и красный провода в машине приходят (провода штатные). Пока полярность не путал.

P.S. Зимой через этот провод и ISTD T8 от двух 4S Lipo (1500) машину заводил 😃
Так-что, провод двойного назначения получился 😁
На фото от сборки 2x4S 18650 подзаряжаю аккумулятор авто

По этой ссылке я так понял, что зарядник раскалибровался как раз в результате прощивки без особой нужды.

К сожалению, прошивка виновата, или устройство с завода ко мне приехало не откалиброванным - это мы уже никогда не узнаем.

Да, Вы правы. При первом включении/подключение к смартфону, я согласился с обновлением прошивки ЗУ.
Не вижу ничего страшного в обновлениях. Аргумент простой - На смартфон была установлена самая свежайшая программа (тут не выберешь версию, что есть в PlayMarket то и ставится), а устройство имело прошивку полугодовалой давности. Данное ЗУ не имеет собственных органов управления (единственная кнопка на корпусе не в счет), все манипуляции и контроль процесса необходимо производить со смартфона. А раз так, то почему-бы не обеспечить максимальную совместимость ПО (ЗУ и смартфона)?

Проблемы не существовало пока я на протяжении 3-х недель пользовался 2-3S мелкими LiPo.
Но все изменилось при подключении 4S Lipo! Хотя, это вы и так уже знаете…
В рунете тишь да благодать, проблемы такой никто не обсуждает! Видимо, у нас никто не обновляется 😎
Как показали поиски на буржуйских форумах, все-таки проблема имеет место быть!
Были люди которые получали новое устройство плохо откалиброванное с завода (прошивку не обновляли), и не могли сохранить правильные значения при калибровке 😍
Подобная проблема абсолютно программная, ее программистам легко исправить, выпустив обновление.
Вы не столкнулись с такой бедой, и вам в этом плане повезло!

Не, тут я абсолютно согласен. Если надо расширить функционал или еще какая то веская причина - вопросов нет!

Причина была!
В режиме калибровки напряжения, при большом отклонении от правильного значения, устройство отказывалось сохранять установленное-правильное значение напряжения.
В последнем обновлении проблему устранили.

Вот ссылка с описанием проблемы, и временным решением.

P.S. я пилот выходного дня!
В рабочие дни увы времени для занятия хобби не остается.
А поскольку времени в выходные мало, мне требуется, чтобы устройство работало сразу так, как мне надо.

Сегодня обновилась утилита isdGo для андроид, и вместе с ней вышла новая прошивка для ISDT H605 Air 1.0.0.40.
Описания изменений не нашел. Вроде бы, ничего не испортили 😃

Лайвхак по калибровке ISDT H605 Air
После обновления устройства до последней версии прошивки 1.0.0.39 устройство оказалось сильно раскалибровано!
Сбились все сенсоры напряжения
На вход подаю ровно 18.5в (устройство видит 17.65)
На измеряемом 6S аккумуляторе XT60 = 22.8 (устройство видит 23.35)
По банкам везде ровно 3.8 (на устройстве 3.97, 3.89, 3.92, 4.32!!!, 3.87, 3.9)
При попытках откалибровать, не удается сохранить мои значение - “parameter setting failed”

Обратился FB в официальную группу ISDT.CO с этой проблемой
Через день получил ответ:

При калибровке, если показания устройств сильно отличаются от истинного значения, сразу не вводите правильное значение!
Разбейте калибровку на несколько этапов.
Например, на одной из банок где устройство показывает 4.32 не надо сразу вводить верное напряжение (реальное 3.8 на банке), укажите для начала 4.1 и сохраните. Снова войдите в калибровку, теперь укажите 4.0, и сохраните.
Вот такими небольшими изменениями подбирайтесь к правильному значению.

Может, кому ни будь пригодится данная инфа.

Я бы вернул такие батарейки в магазин

Я не вернул.
И не прогадал.
Прошло больше года с момента приобретения первых экземпляров, и 3 месяца самым свежим.
Пока все живы, ни один не подвел. Заявленные C до сих пор отрабатывают, емкость та-же что и была при первом тесте.
Циклы я не считаю, лень! Но самые первые аккумуляторы 40-45 раз побывали в небе.
Я всегда на банках пишу емкость и сопротивление при первых тестах, а потом периодически после заряда сверяю эти показатели.

А выставить на зарядке максимум заряда 3.8 можно?

3.8 нет ни в одном из вариантов.
Самое ближайшее, это выбрать:
Тип батареи - LiFe
В ручную добавить до - 3.70в (вместо штатных 3.65в)

В принципе, неплохой вариант для полевых условий.
По возвращении с полетушек домой, можно будет на (нормальном) ЗУ дотянуть LiPo до номинального напряжения хранения 3.8в

P.S. Обратил внимание, что новые LiPo ONBO имеют напряжение 3.65в на банку…
Проверял на разных батареях LiPo, разных форматов, разной модели, купленных в разное время.

Ну я обычно в сторадж подтягиваю из 3,6 - 3.7 на банку, по сути балансирую банки после полетушек.
Ну да бог с ним, нет и нет.

Вот и мне бы хотелось режим (полу)сторадж - разряженный после полетов акум подтянуть до режима хранения.

А так, приходится от полетов отвлекаться, либо вместо H605 Air таскать с собой (чемодан) T8 BattGo

P.S. Характеристики перед покупкой читал. Автомобильный аккумулятор 70А/Ч ISDT H605 Air заряжает отлично 😉

Купил с рук HD2 Т2. Черные. Разобрал переделывать IPD на побольше и заметил что в них стоит плата DVR от HDO и имеется зачерненные торцы линз.
Это так, для справки…

Здравствуйте! Удалось увеличить IPD, и если да, до до какого значения?

Всем, привет. Хочу свои Скайзон поменять на HDO, кто владеет вопросом где брать лучше? Какой приемник к ним? Может купон подскажете? СПАСИБО.

Привет!
Я 2 месяца назад почти поменял Skyzone sky02s v+ на HDO и приемник Rapidfire.
Почти, потому-что Skyzone продолжаю периодически пользоваться. Не во всем идеальны HDO 😃

А что касается, где покупать HDO и приемник к ним?
Я брал на Bangood.
Там кстати, сейчас опять скидка на HDO, текущая цена 32,861 руб (с бесплатной доставкой), я в марте приблизительно за эту-же сумму взял.

Выбор приемника вопрос сложный и немного интимный.
Я вот, верю в чудо магию ImmersionRC RapidFIRE 😇
И сравнение в лоб с очень хорошими встроенными приемниками Skyzone sky02s v+укрепляют мою веру!
Если совсем коротко описать разницу - порог, после которого уже точно ничего не видно, на RapidFIRE наступает ощутимо позже.
Примечание. только при полетах в помещениях или за не очень густой растительностью!!!

Ладно, топить за ImmersionRC RapidFIRE прекращаю.
Оставлю лишь список приемников, который я для себя составил в начале апреля, когда ломал голову над выбором.
Приемники расположены в порядке уменьшения моего интереса к ним:

1. ImmersionRC RapidFIRE
2. FuriousFPV True-D X
3. FuriousFPV Achilles
4. Eachine PRO58

Как сюда попал Eachine PRO58? Да просто, хотелось его перепрошить на прошивку Achilles. Но чуть позже я узнал, что чувствительность у этого приемника почти на 4-5dBm ниже, чем у первых трех. А это провал!

P.S. Купонов у меня нет

Честно говоря не знаю, как это узнать? В описании передатчика (Eachine tx 1200) этого нет. Камера точно в PAL

Передатчик тут не причем.
DVR Фатшарк очень ревностно относится к некоторым камерам, которые не стабильно держат частоту кадров (для PAL 25 кадров, 30 для NTSC).

Рекомендация такая.
1 - прошить самую последнюю прошивку с сайта ImmersionRC v1.2a для рекордера Фатшарк HDO.

2 - если у Вас несколько коптеров на которых могут быть камеры работающие в разных системах PAL/NTSC, то перед запуском очередного коптера необходимо отключать и включать питание очков. Рекордер включать только после включения коптера, и появления картинки в очках.

2.2 - если рекордер пишет, не меняйте частоту передачи и конечно-же очков. Есть вероятность (на камерах в системе PAL), что после приема сигнала приемником на другой частоте, запись может оказаться рассинхронизированной, дерганой и черно-белой.

P.S. Вообще, меня поражает, как товарищи из Фатшарк уже на двух поколениях ТОПовых очков (HD3 и HDO) не могут элементарно стырить DVR у Ечайн - который пишет лучше (есть возможность писать в 720p), и не имеет проблем с синхронизацией кадров и цветом! 😉

Вопрос к владельцам HD3 HDO . Если смотреть одним глазом то все поле получается резким ? Нет ли такого эффекта что смориш через трубу середина отлично а ОСД по краям расплывается даже если снять мягкую накладку . Зрение +0,75. Вроде на HD3 это починили плюс на HDO угол меньше вроде должно быть все идеально по полю ан нет. Из всех обзоров только Юлиан говорил о таком эффекте на HDO. Меня это жутко раздражает . И да для Акк можно шкодную крышечку напечатать.

У меня тоже зрение +0,75 и в своих HDO полученных 3 недели назад, наблюдаю аналогичное размытие углов. Юлиан правильно в обзоре сказал, что если смотреть в центр экрана, то по углам тоже все резко, но если начать ворочать глазами по краям, сразу картинка у края теряет резкость.
Сдается мне, последние линейки Фатшарк разрабатывает для азиатских малышей, у которых зрачки маленькие.
Пока решение одно (точнее, полумера), убирать родную мягкую накладку, и использовать тонкий поролон, чтобы линзы поближе к глазам оказались.

P.S. Кстати, Скайзон v2 так-же на линзах сэкономили, тупо обрезав края линз, я в них вообще картинку в углах не видел. Зато, в отличие от HDO, все поле экрана было идеально резким!

что с элевонами отрезать нет?

Пока не стали отрываться, оставьте элевоны как есть.
Рекомендую, снять тяги с элевонов, отогнуть/отклонить элевоны максимально вверх (я на 90 градусов отклонял), в таком положении оставить на ночь, для вытягивания EPP в месте изгиба.
Это позволит EPP дольше сохранять эластичность и долго не растрескиватся в месте изгиба/шарнира…

и второй вопрос сервы при подаче напряжения разбегаются в разные стороны … - это я накосячил? надо было выставить по центру?

Да, накосячили.
Надо было кабанчики на сервы устанавливать после того, как установили сами сервы в центральное положение. Например, серво-тестером. Либо подключив сервы напрямую к приемнику управления на канал руля высоты.
Сервы выдирать нет смысла, попробуйте EPP отверткой продавить немного и все-таки открутить кабанчики, установить сервы в центр и вернуть кабанчики на место.
Насколько я помню, плата стабилизации изначально настроена (хотя возможно не у всех). Подключать ее надо согласно схемы.
В пульте управления миксы настраивать не не надо - обычный профиль самолета.

Добавьте на трех-позиционный тумблер управление режимами стабилизации. У вас должно получиться следующие режимы:
Минимальное положение тумблера - режим Acro - этот режим удобен для гонок.
Центральное положение тумблера - стабилизация выкл (ручное управление)
Максимальное положение тумблера - стабилизация вкл

Тут с 26 минут автор видео совсем чуть-чуть рассказывает о режимах стабилизации…

распечатал что хотел

Интересно, какой все распечатанных элементов?

По поводу штатной стабилизации не подскажу, ибо она у меня полетела раньше крыла прямой наводкой в урну. Воспользовался полетным контроллером F4 и iNav, летает отлично!

Я вчера решил поискать внятное описание Air Mode. И к сожалению все описание сводилось к его работе на Квадрокоптере. Да и то, только на английском языке, в котором мне помог разбираться Гугл-переводчик.
Так что, возможно, я немного что-то напутал.
Но, вот такой мой вольный перевод.

Любой квадрокоптер (в режиме Acro) на команды управления реагирует сбросом оборотов требуемого мотора(ов)
Например, если вы в полете жмете крен вправо, то обороты 1 и 2 двигателей (правых) будут уменьшатся, и коптер будет кренится вправо (может конечно и бочку крутануть).
Но, такое управление работает, только если наш “Газ” не находится в минимуме.
Если закинув коптер на высоту, вы полностью уберете газ - решите спустится, то все моторы будут работать на минимальных оборотах (тяги практически 0), и мы не сможем управлять положением и направлением коптера в пространстве. Он будет спускаться не управляемо - как топор!
Я не раз замечал это, при попытках резко сбросить высоту, всегда приходилось немного под-газовывать, чтобы появилась возможность управлять коптером (это я от себя добавил).

Режиме Air mode работает в зоне пониженного газа (на малом газу). Ну, то-есть он вступает в работу только при низких значениях газа.
Работа этого режима сводится к простой логике - если пришла команда минимальный газ, то моторы крутятся на холостых, и коптер падает.
Но, как только появляются команды управления, то повышаются обороты соответствующих двигателей, и коптер продолжая падать выполняет требуемый маневр.
Получается, что в режиме Air Mode при очень низких значениях газа, логика полетного компьютера переворачивается. Он поднимает обороты нужного мотора для совершения маневра, оставляя на холостом ходу мотор(ы) с противоположной стороны. От части появившаяся тяга уменьшает скорость снижения, то по другому управлять не возможно.
А как только мы начинаем добавлять газ, логика в какой-то момент возвращается к первоначальной - сброс оборотов на той стороне коптера, которая должна провалится (при маневрах).

Как такую логику Air Mode прикрутить к самолету?
Ну наверное, полетный контроллер с холостого хода будет немного повышать обороты двигателя при появлении управляющих команд от пилота…
Но, я не уверен в этом.

Спасибо!Там уже был.Как подключить напрямую без платы питания понятно. Вопросы как с платой. Мои вопросы про особенность данного крыла, поэтому и задаю их в этой ветке.

В коробке к Рептилии есть листик (схема) подключения всей электрики
На схеме четко видно, как сигналы к плате Рептилии идут от приемника с контактов обозначенных цифрами. Для соединения можно использовать одножильный провод.
Если вы используете плату стабилизатора Рептилии, то придется немного по-колдовать с настройками пульта.
Frsky X4R - приемник 4х-канальный. Идем на хитрость - канал (4) изначально предназначенный на Rudder (киль самолета) в пульте Frsky (в профиле модели) отвязываем от стика Rudder, и вешаем на желаемый переключатель, которым будем переключать режимы стабилизации Рептилии.
И вместо 5 канала на схеме Рептилии, использовать 4 канал приемника.

после 2 месяцев ожидания на банге появилась двухмоторная рептилия 1100. Заказал под дальнолетный проект. banggood.com/…/Reptile-Harrier-S1100-Gray-1100mm-W…

Эх! Посмотрел я внимательно на электрическую схему (на Banggood), и удивился!
Имея 2 двигателя разнесенных на крыльях инженеры не пожелали реализовать управление по курсу (Rudder) разницей в тяге двигателей - ну как так?

Вот, сюда тоже спрошу.
Задал этот же вопрос в соседней дружественной ветке, для верности ещё сюда закину, если не возражаете…

Есть два новых приемника: X4RSB и XSR. X4RSB забиндился, а второй (последовательность действий та же, что и для X4RSB (для понимания, что ошибки в действиях нет)) не забиндился.
Светодиоды оба горят при подключении питания с нажатой кнопкой (а красный должен мигать, если биндится).
Пробовал биндить сначала на квадре (уже распаянный на SBAS и с телеметрией), потом отключил и пробовал биндить просто подсоединив “+” и “-”.
Что это? Какие-то особенности есть или неисправен приемник?

Мне кажется, необходимо поиграться с подходящей прошивкой для приемника.
Снимайте с модели XSR, качайте подряд 2-3 последних-предпоследних прошивки, и пробуйте прошивать с аппаратуры через S-Port.

P.S. Передатчик Тараниса X9D Plus прошит самой свежей FC (не европейской) прошивкой XJT-Ver170317, и мне попался недавно совершенно новый приемник X4R (не SB-), этот гаденыш ни как не бендился! В итоге, он нормально прицепился только с прошивкой X4R_LBT_build151118 - которая вроде как для Европы предназначается, и по идеи не должна была прицепится к FC передатчику. Более свежая версия прошивки приемника FW-X4R-X4RSB170322 категорически не видела передатчик.

К сожалению, это невозможно. В Q7 для трехдиапазонных переключателей не используется аналоговый вход a два цифровых входа.
Для управления гимбъл можно использовать трехдиапазонных переключателей но тогда надо настроит RC Inputs -> RC Pitch(roll, Yaw) Mode= relative (если ползуете Storm32) . Харашо было уменшить RC Pitch (roll, Yaw) Speed Limit =25
Шест диапазонных переключателей я зделал вот так http://http://rcmania.bg/index.php?threads/6-позиционен-ключ-за-taranis-q-x7.1883/(Используйте Google переводчик)

И трех-позиционные переключатели на цифре в X7 сидят?

А что произойдет с каналом Х в момент переключения на канал Y?

По умолчанию, аппаратура оставит текущее значение на (брошенном) канале, которое было до переключения.

San Shin, благодарю за подсказку. Идею я понял. Фактически да, аппа не будет запоминать предыдущее положение крутилки и при переключении будет применено текущее положение. Буду думать от чего отказаться)) Иной раз плохо что на QX7 убрали два слайдера как на X9D. Вот и изгаляюсь. Вторая (точнее первая) крутилка отдана под 6-ти позиционник

Можно вместо одного из тумблеров установить переменный резистор (крутилку) 😉

Не очень разбираюсь в настройках Тараниса. Можно ли настроить работу одной крутилки на два разных канала с переключением тумблером? Суть в чем: управлять подвесом камеры по двум осям используя одну крутилку.

Если бы на Таранисе крутилка была без упоров (как меню на X7) - крутишь влево, по одному шагу влево, и на оборот, то ваш сценарий можно было бы реализовать. Правда, все равно потратив 2 канала! Оси то две у камеры, а то и 3!
Но, в Таранис линейный резистор на крутилках.
Управление камерой ОДНОЙ крутилкой + переключатель канала, получится несколько неудобным. Точнее, катастрофически неудобным!

Представьте.
По умолчанию, значение каналов (для управления камерой) у нас на минимум = 1000, и камера у нас уткнулась в левый нижний угол.
Вращая крутилку по оси X, мы установили значение в 1700, и наша камера заняла соответствующее положение по оси X.
Затем, переключили тумблер на канал Y. В этот момент в канале было значение минимум = 1000, но крутилка наша в находится положении 1700, и камера бодренько по оси Y поворачивается в положение 1700!
Мы вращая крутику поворачиваем камеру в желаемое положение по оси Y (и получаем например, значение 1100).
Затем нам захотелось немного довернуть камеру по оси X, и мы переключив тумблером крутилку из канала Y в канал X отправляем значение 1100 (а было по X 1700), и наша камера теперь уже по оси X уходит с объекта!
Надеюсь, суть такого управления вы поняли…

В общем итог.
Либо задействовать 2 крутилки и конечно 2 канала.

Либо, вообще отказаться от крутилок, и использовать один 3-х позиционный выключатель для задания направления + или -, и еще один переключатель для переключения канала.
Но, в итоге получаем тот еще велосипед (выключатель то с фиксацией).

P.S.
Я-бы сразу смотрел в сторону head tracker… И если у вас есть очки SkyZone то head tracker у вас уже в наличии. Только спец кабелем останется Таранис с очками соединить, и прописать желаемые каналы.
А если немного поколдовать с условиями в настройках миксера в Таранис, то можно, тумблером переключаться с head tracker на ручные крутилки аппаратуры (X9D) и обратно…

P.S. примитивный head tracker можно сделать на базе Arduino и небольшого модуля GY-85 (по ссылке не для тараниса, но наглядно видно, как собрать, и как работает)
А вот тут уже для Таранис. Правда на английском.

Подскажите плз.
Взлетаю.Перевожу в horizon.Крыло заваливается на бок( показания горизонта осд тоже наклонены) начинаю выравнивать.
Выровнил.Отпускаю стики.Снова идет завал.Снова выравниваю.Отпускаю…Снова…
Перед установкой пк колибровал.Элевоны края чуть приподняты 3…5мм.Вроде одинаково становятся при подкл. батареи.
В айнав все зеленое - ошибок нет.жпс -14 спутников в полете.
Причина??

А полетный контроллер передом вперед смотрит? Если нет, то в iNAV правильно настроено поворот полетного контроллера?

m.banggood.com/Reptile-Harrier-S1100-Gray-1100mm-W…
Хочется скорее уже!

Да, действительно интересный экземпляр 😃
Наконец-то в Рептилии догадались сервоприводы правильно расположить - по центру елевона. И за счет двух двигателей можно организовать управление по YAW 😃
Что-то я с трудом представляю, как они с такой стреловидностью задней кромки крыла туда 60 пропы запихнуть хотят? Разве что, двигатели на пилонах назад выносить подальше…

А вы точно уверены в применении данного слова к этим параметрам? Запутаете с расходами.

Я не имею отношения к разработке iNAV.
Поправочка.
Уменьшение значения параметров ROLL rate и PITHC rate ведет к уменьшению угловой скорости по каналам ROLL и PITHC, в режиме стабилизации.

Поскольку в данном случае в виде прослойки между нашими руками и рулевыми машинками возникает полетный компьютер, то мы напрямую не можем управлять на положение элевонов.
Получается эдакий AIRBUS 😉 - где вы джойстиком жмете куда надо, а компьютер учитывая все имеющиеся данные оптимально управляет рулями - это образно.
Важно понимать, что параметры ROLL rate и PITHC rate активно участвую в автоматических режимах полета нашего крыла!

…

Если у Вас крыло с полетным контроллером (iNav).

1. В пульте создайте модель самолета (обычного самолета, у которого есть киль и стабилизатор). Все настройки оставьте по умолчанию.

2. Для каналов A и E настройте экспоненту, уменьшая чувствительность в около нулевой зоне этих каналов пульта. (Но можно и не настраивать пока этот параметр, а накрутить его уже в поле, по результатам тестового полета, когда поймете, что крыло резвее реагирует, чем вы ожидаете, а настроить полетный контроллер можно только дома 😉 )

3. Отложите пульт в сторону.

4. В конфигураторе полетного контроллера iNav, как обычно вы создаете профиль (Presets) летающее крыло (Z84). Конфигуратор автоматически микширует правильным образом каналы элеронов и руля высоты. Канал руля направления игнорируется. Проверяем что элевоны адекватно реагируют на команды пульта/“штурвала”.

5. На закладке Receiver находите параметр RC Expo (по умолчанию значение 0.70), и увеличиваете это значения - прибивая реакцию в около нулевой зоне стиков.

6. Если вам по-прежнему кажется что крыло слишком чутко реагирует на ваши команды, то придется подстраивать логику полетного контроллера. Но я не рекомендую сюда лезть, если вы до конца не понимаете что, делаете.
   Изменение описанных в этом разделе настроек напрямую влияет на адекватную работу режима стабилизации, а также на режимы автоматического полета (авто-возврата домой по GPS, полет по точкам, Failsafe)!!!
   В конфигураторе полетного контроллера iNav, на закладке PID tuning, находите параметры ROLL rate и PITHC rate и не спеша уменьшаете их значение. По сути это и есть РАСХОДЫ полетного контроллера.
   Но, сильно не увлекайтесь! Особенно с PITCH, так как низкое значение этих параметров может привести к некорректной работе режима стабилизации - скорость отклонения элевонов может оказаться очень низкой, и крыло либо начнет волнообразно менять траекторию, либо еще хуже - будет самостоятельно выполнять фигуры высшего пилотажа вместо прямолинейного полета.

Я тоже пришёл к этажерке, но громкозко.

Да чего там громоздкого?
Вот как у меня это выглядит
Так я сделал в первом варианте на черном крыле.
Во втором варианте, еще проще сделал:
Бек отправился в отсек к регулятору двигателя (у меня компактный регулятор), а обратно вернулись провода +5В.
А ПК на капроновых стойках ввинтил в пену и прихватил термо-клеем (стойки к пене).

SBUS плох тем, что крадёт один UART. Стараюсь использовать PPM. Никогда не подводил, а 8 каналов вполне достаточно.

Sbus и PPM - один и то-же вход. Так что, никакой UART вы не сбережете

PPM - это прошлое, сигнал не проходит проверку. Sbus лучше, и он гибче настраивается - можно уменьшить задержку.

В принципе, для FC используемого на крыле, вполне достаточно наличие всего двух UART (обычно на большинстве FC доступно 3, и если не хватит, можно у USB отнять еще один)
Чаще всего, если есть желание использовать барометр, то лучше сразу брать FC с интегрированным барометром, и как советовал Юлиан - аккуратно обклеить сам датчик поролоном, чтобы он плавней работал.
Барометр UART не требует, сидит потихоньку на шине I²C.

Вот так соединил я, и скорее всего еще ~ 90% пилотов:

1. Один UART под Sbus (можно в PPM переключить при желании) - сюда приемник цепляем (хотя, чего это я объясняю), Сюда-же цепляем телеметрию, только на TX (если кто не в курсе)
2. Другой UART - подключаем GPS приемник
3. I²C вход - на который обычно магнитный компас подключается
4. если есть еще UART - можно прилепить управление передатчиком, или Сплит-камерой (но скорее всего это не нужно на крыле)
5. и как минимум 4 PWM выхода (часто, есть возможность на многих FC, еще пару выходов задействовать. Итого 6, а иногда и 8!)
6. Для ценителей красоты, есть еще выход для управления LED подсветкой
7. Бузер - куда-же без него

Ну вроде все скоммутировал. Что еще не хватает?

Добрый день господа. Подскажите оптимальное расположение ПК. На серой рептили хочу сохранить плату питания с беками и думаю каким образом приколхозить Омнибас Ф4.

Если аккумулятору не помешает, то ПК размещайте сразу за аккумулятором, по центру крыла. Можно умудрится над штатным бек разместить.

Я экспериментировал, и ПК размещал в левом нижнем углу батарейного отсека над бек (правда, печатал на 3D принтере специальную этажерку. Правее размещался громоздкий приемник X8R.
GPS (без корпуса) размешал в отсеке крыла.

P.S. у меня вопрос - кто придумал Рептилию как дальнолет использовать? Ведь по многим параметрам это крыло мало пригодно для полетов на дальняк.
Лучше на базе Zeta Wing Z-84 EPO 845mm дальнолет стоить - крыло дешевле, батарейный отсек устроен лучше, легко проглатывает крупные Li-Po, и самое главное - меньше лобовое сопротивление. Дальше улетите!
Ну а в идеале, есть старший брат Zeta FX-61 Phantom FPV Flying Wing EPO 1550mm, правда подороже 😉

"Передатчик лучше взять хороший. Возможно Pandarc VT5801 Pro "
А как далеко в реале летали?

Пагода - не антенна. Ее не настроить, даже если кто и может этим заниматься. Берите Клевер АОМВЕЙ. Более-менее стабильные результаты. У меня давал 10 км. с хеликсом на приеме.

Омнибас F3 дешевле т.к. там старый проц стоит. Зачем хлам набирать то? ПК можно ведь и на квадр потом отправить. Уже F7 в ПК ставят, но сетапов под самолеты не нашел.

Я к сожалению, далеко не летал. Ну, наверно на 1км всего… У меня таких задач пока не было, но тоже планирую.

Pandarc VT5801 Pro - по характеристикам очень близок к Eachine TX801 5.8G, за исключением количества поддерживаемых каналов, и греется заметно меньше. Еще есть поддержка управления по Sbus, но я это не считаю преимуществом, хотя если передатчик окажется где-то в глубине крыла, возможно такая опция окажется полезной.

Эта Pagoda от Eachine. На текущий момент одна из лучших антенн подобного типа.
Покупать надо обязательно пару, одну на крыло, вторую на очки/шлем.
Получаем стабильную картинку практически при любом ракурсе.
Наверняка Pagoda не самые дальнобойные антенны, но на 1км таких антенн мне хватило (правда не на крыле, а на квадрике… крыла тогда еще у меня не было)

Для полетов далеко обычным шлемом с сосиской тоже не отделаться! А именно такой конфиг чаще всего бывает у новичков.
Придется с направленными антеннами играться, отдельный хороший приемник мудрить, все это коммутировать.
Потом захочется управление на FrSky R9 или TBS Crossfire купить 😉

Человек собирает первое крыло, не думаю, что ему сейчас стоит особое внимание уделять дорогому комплексу FPV.
Клевер антенны хорошие, но более нежные чем Pagoda. Хотя, есть с защитой, но у них лобовое сопротивление большое.

F3 на пару с MPU6000 равнозначен F4 с аналогичным гироскопом. Зачем платить больше?
Тем более, что под iNav не требуется быстрый гироскоп, скорее наоборот - MPU6000 пока является лучшим для iNav.
Указанные мной Омнибус F3 Nano V2 меньше чем Matek F405-AIO STM или его братья. Это может быть полезно, когда заходите LiOn сборки напихать в батарейный отсек Рептилии.
F3 DShot1200 не потянет, но на это не способен и любой F4 у которого гироскоп не на частоте 32КГЦ!
MPU6000 максимально поддерживает 8КГЦ. Для крыла столько не надо! Но раз есть, пусть будет.
К сожалению, то что сейчас ставят на гоночные квадрокоптеры, уже (пока) мало подходит для прошивки iNav даже на квадрокоптере, а для крыла и подавно.
Слышал я про F7, за ними будущее. Такими темпами к лету уже F4 хоронить будем 😉 Но пока они дорогие, и еще работаю не всегда так, как хотелось бы.
Повторюсь, хорошего F3 достаточно для iNav как на крыле, так и на квадрокоптере собранном на не дорогом железе.

Eachine 1000tvl 1/3 CCD 110 градусов объектив 2.8мм banggood.app.link/e6NJfrsIKJ - супер мелкая, качество вполне приемлемо, только залейте корпус герметиком для герметизации
Eachine TX801 5.8G 72CH 0.01mW - 600mW TX banggood.app.link/lkDSESfIKJ - греется только на макс. мощности. Летал на 4 км, дальше не пошел - просто холодно сейчас. Качество вполне впечатлило. Нечего не весит при том. Разъем под антенну легко перепаивается если есть необходимость, штатная антенна диполь, выкинул сразу.

Объектив 2.8мм немного узковат… Разве что, высоко в небе полетать.
Как сказал brat002 - камеру надо сразу хорошую покупать и с правильным объективом, на 2.3-2.5мм.
Я экспериментировал с AV выходом через miniUSB у GoPro… Да, есть задержка небольшая, но картинка обалденная! В принципе, если нет необходимости в активном маневрировании между веток, то можно и GoPro использовать как FPV камеру, а за одно она и запишет видео.

Передатчик лучше взять хороший.
Возможно Pandarc VT5801 Pro
И антенну получше, типа такой Pagoda-2 5.8GHz FPV Antenna

Полетный контроллер можно вот такой Омнибус F3 Nano V2. Поддерживается iNAV. Он дешевле чем Matek, есть баро-датчик, на нем стабильный гироском MPU6000, есть 5В выход с фильтрацией - отличный вариант для питания приемника, камеры и видеопередатчика. Внимание! Если не хотите помех на картинке от камеры, и вообще, чтобы крыло стабильней летало - никогда не подключайте сервоприводы к одному стабилизатору с приемником, камерой и видеопередатчиком.
Для сервоприводов лучше использовать отдельный стабилизатор. Например, тот стабилизатор на 5В, который идет в комплекте с любой версией Рептилии.

Хочу еще по поводу выбора сервоприводов добавить.
Скорее всего, для рептилии лучше покупать цифровые сервоприводы.
У них выше точность позиционирования, время реакции меньше в 10 раз! по сравнению с аналоговыми приводами. Они быстрее и точно занимают заданное положение.
Аналоговые сервоприводы останавливаются не молниеносно, есть небольшой эффект проскакивания (раскачки)
Цифровые сервы позволят крылу лететь более стабильно (легче устранить воблинг).
И второе условие - лучше выбирать сервы с металлическими шестернями. Они крепче, и практически не подвержены износу.
Но конечно, такие сервы и тяжелее и дороже.

расскажите как полетит. Свою недели через 2 надеюсь получить. Интересно как высоту мерить будет и по части прошивки как ее Inav признает

Высоту вам на OSD выведет полетный контроллер, если у вас на крыле будет GPS датчик.

Здравствуйте!
Наткнулся на тему и заинтересовался, хотел собрать ФПВ носитель на базе Фанджета от Мультилекса, но этот носитель думаю интересней будет.
Прошу подсказать комплект для заказа и сборки. Все что нужно, кроме приемника 😃
Заранее благодарен.

Крыло продается в двух комплектациях:

1. Reptile S800 SKY SHADOW 820mm PNP Все включено, кроме приемника и аккумулятора
2. Reptile S800 SKY SHADOW 820mm KIT - это только планер. К которому требуется докупить: рулевые машинки-2шт., мотор + регулятор+пропеллер, камера+FPV передатчик. и конечно приемник и аккумулятор.
   это-же крыло в наличии в Москве Летающее крыло Reptile s800 sky shadow

Reptile S800 V2 SKY SHADOW 820mm Wingspan Gray FPV EPP Flying Wing Racer KIT / PNP
У продавца надо выбрать PNP или KIT вариант.
Рептилия V2 (Серая). Отличия от первой (черной):

1. Более продуманный BEC (стабилизатор и плата распределения питания)
2. Суть более плотный материал пены чем у черной версии. Считается, что летает лучше черной.

Коллеги, на Али продается набор пены. стоит 20 баксов. Придет только пена с магнитиками и бонками. Это чОрная версия №1. Она = версии №2. Отличие заметил только в гумозном сером цвете -
видно экономят на красителе. За карбоновыми трубками идете в тир где лучники пуляют и клянчите/просите/отбираете/покупаете старые стрелы из чудесного скрученного карбона д 8 мм. Собираете крыло и вспоминаете меня добрым словом попивая пиво/вино/водку на честно сэкономленные пока будете вырезать мотораму из фанерки.

Электронику заказываете отдельно - будет качественнее.

У Рептилии V2 пена другая и она не только цветом отличается, она более твердая, но при этом по прежнему не хрупая. В целом V2 пожестче будет, а элевоны меньше крутятся (менее гибкие), хотя и их желательно армировать по задней кромке.
С карбоном сейчас тоже нет проблем. Правда, в Рептилии штатно идут трубки не на 8мм, а на 6мм.
Трубка карбоновая 6,0x5,0x1000мм
Пруток карбоновый 3,0x1250мм для усиления крыла и элевонов
Вот рейка карбоновая 0.8х3мм длина 1000мм для армирования элевонов

Сцылка где?

Вот ali.onl/PiK
Reptile S800 - запасные части комплект пены epp. Внимание! Это только пенопласт, карбона в комплекте нет! Китайцы криво описание составили.

Так там всё в комплекте есть.Но по ходу вопросы у меня будут - так как начитался и насмотрелся видео и всё это разложить нужно по полочкам.

Камера не очень…
По полочкам - это да 😉
Хотя, что там раскладывать?
В комплекте есть неплохое описание, на Ютуб уже есть много видео по сборке этого крыла. Собирать там практически нечего - 9 стыков клеем промазать, все подключить и можно лететь 😉
Из рекомендаций я бы очень советовал еще до сборки, на консолях крыла выгнуть элевоны полностью вверх на 180 градусов! и положить под пресс на 1-2 часа (я аккумуляторами придавливал). эта процедура, немного вытянет пену по месту изгиба (как-бы шарнира), и в будущем, ваши элевоны будут легко отклонятся практически не скручиваясь сверлом. Да и за счет большей эластичности, элевоны дольше не оторвутся…

Заказал Рептилию серую которая всё в комплекте,крыла у меня ещё не было.Пока идёт - изучаю тему…

Поздравляю!
А какое FPV планируется использовать?
Если чисто визуально, то крайне желательно, организовать какие-нибудь огни. Серая Рептилия на фоне не ясного неба быстро сливается с атмосферой…

я элевоны срезал и посадил на нормальные петли - стало гоораздо лучше! Надо было сразу так сделать ))

Вот я тоже такой доработке задумываюсь.

Просто нужно сразу ставить автопилот, FPV, одевать шлем на голову и взлетать сразу в стабилизации. Со временем всё настроите и научитесь крутить кренделя. А потом уже в безопасном режиме, со стабилизацией на подхвате можно и визуально поучиться.

Как-то я не представляю, как взлететь сразу в шлеме, при условии, что крыло еще надо как-то кинуть, и схватится за управление…
А в первом полете еще и тримированием заняться.
P.S. Я вполне сносно научился летать на крыле визуально, разобрался с ориентацией в пространстве. И понял, что даже днем сверх яркие цветные светодиоды закрепленные на краях крыла и возле мотора здорово помогают понять положение крыла.

Как считаете, пойдёт ли S800 или S670 как первое крыло? Или лучше начать с чего-то менее шустрого?
Раньше на самолётах и крыльях не летал, только на гоночных коптерах.

После того, как я в первом же полете разложил на молекулы 😉 Рептилию о единственный на всем поле потерянный строителями бетонный блок в траве, я понял - она быстро носится, а я не всегда соображаю, куда её накренить, чтобы вернуть назад?
Понял, что для начала нужно что-то неторопливое.
Конечно, тихоходный самолет и весьма проворное крыло сильно отличаются как по реакциям на управление, так и по отсутствию (у крыла) времени на подумать - куда теперь “штурвал” потянуть?
Собрал пилотажный самолетик RC-FLY EDGE 540 - 850 (тоже из EPP). Ох и занятная эта птица… Но разговор конечно не о ней.
Поскольку от первой (разбитой, черной) Рептилии уцелели крылья, я решил восстановить её, докупив убитые карбоновые трубки и центроплан.
А потом подумал, и решил, что хочу еще и серую Рептилию V2 из более жесткого EPP попробовать, заказал и её тоже.

• Восстановленная черная, в первые полеты отправилась почти пустая (приемник FrSky Х8R, родная стабилизация, и дешевая комбо-камера FPV). Убедившись, что крыло летает, а я по-прежнему плохо им управляю, я решил её переделать это крыло под iNav, GPS, барометр, и поисковый маячок, приемник поменяю на FrSky X4RSB (для Х8R уже места не хватает), и начинаю посматривать в сторону TBS CROSSFIRE 😉
• Серая Рептилия V2 пока в процессе сборки, точнее планер собран, подбираю начинку. Поскольку штатная стабилизация (черной Рептилии) меня не впечатлила, я решил попробовать приемник FrSky S8R (еще не приехал, но в целом буржуи не жалуются на этот приемник). Сейчас я в поисках мощной силовой установкой типа EMAX Lite Spec LS2207/2550KV или ему подобного мотора…
  Кстати, заднюю кромку серой Рептилии элевонов я оклеил карбоновым прутком плоским сечением 1х3мм, элевоны стали по жесткости как из 3мм фанеры 😃 Надо и на черной так-же будет доработать.

Подскажите какой аккумулятор лучше приобрести 3s или 4s?

Я специально под это крыло купил ONBO 2200mAh 3S 35C (вес 179г). для маневренных полетов его хватает с головой, вертикально вверх крыло тоже прет, но без энтузиазма.
Пробовал еще с ONBO 1800mAh 4S 70C (вес 209г), он тяжеловат оказался, я не попал в центровку, но полетел. Ускорения конечно ураганные у крыла получаются - свечой уходит вверх!
Но, долго с 4S летать мне не хотелось.
У меня неплохой мотор Emax RS2205S 2300KV, который и на 3S создает хороший запас тяги, и скорость тоже радует.
Я думаю, что если взять аналогичный мотор например у RacerStar, то возможно уже 3S будет впритык - слабенькие у них моторы.

А с центровкой как быть в таком случае?

Центровки добиваться приходится разными способами.
У меня позади ЦТ оказались:

1. две рулевые машинки с металлическими редукторами
2. не самый легкий модуль GPS в отсеке крыла.
3. обычный FPV передатчик в противоположном отсеке крыла.
4. естественно двигатель, который я вынес на 10мм назад, на распечатанном из пластика кронштейне.
   А впереди ЦТ оказались:
5. Камера Foxer Arrow V3 - на своем месте
6. вместо GoPro разместил свинцовый груз от колеса автомобиля весом 55 грам.
7. и естественно, самая большая тяжесть - аккумулятор на своем штатном месте.
   Места для перемещения аккумулятора для регулировки ЦТ у меня не осталось, так как заднюю часть батарейного отсека занял полетный контроллер, и приемник управления.

А кто куда ставит видеопередатчик,ведь можно и не в крыло поставить.

Размещения видео-передатчика зависит от габаритов самого передатчика, наличия на нем каких-либо крепежных элементов (например, отверстия), и от вашей сноровки прилепить его в задуманное место.
А еще на размещение может повлиять задачи под которые вы готовите свое крыло.
У Рептилии штатное место под видео-передатчик вполне способно принять большинство современных передатчиков на 5.8G.
Если у вас уже есть такой передатчик, то вполне разумно будет его разместить в отсеке крыла, где кстати, он будет неплохо проветриваться, и скорее всего никогда не перегреется.
Только желательно, сигнальный провод использовать экранированный.

В противоположном крыле можно разместить приемник управления, а его антенну(ы) разместить над крылом для симметрии с антенной видео-передатчика.

Лайв хак. Если у вас есть негодный/ненужный USB провод или ненужный провод от компьютера к монитору, то внутри наверняка окажутся очень тонкие экранированные провода (в кабеле к монитору точно, а в USB как повезет).
Эти провода хоть и не в силиконовой изоляции, но отлично паяют`ся, и прекрасно подходят для сигнальных магистралей, таких как видеосигнал, или SBUS сигнал от далеко вынесенного приемника.

Если подходящий экранированный провод раздобыть не удалось, то просто скрутите в витую пару сигнальный провод и провод массы идущие к передатчику.

Для бюджетных полетов низко-близко вполне сгодится комбо-камера, у которой камера совмещена с миниатюрным видео-передатчиком, к которому еще и антенна миниатюрная припаяна. Таким образом выбора нет - где размещать передатчик. Такая конструкция позволяет в поле без особых помех летать в радиусе около 500 метров.

Видел на фотографиях, передатчики, модули GPS, приемники и прочие элементы варварски врезались в верхние поверхности крыла ближе к центру. Видимо, у людей было желание, как можно скорей отправится в полет…

Я экспериментально убедился, что GPS приемник (это для тех, что боевой дрон строит 😉 ) отлично работает если его в голом виде разместить в одном из отсеков крыла. А в противоположном видео-передатчик.

А чем в крыле не нравиться? Главное, чтобы он туда влез…)))

А почему экшен-камера сверху, Xiaomi не помешается в отсек для GoPro?

Зачем там-то кондер?

У меня сервы EMAX ES08MD, которые могут создавать большие токи в моменте. Если серву умышленно заклинить, то она вплоть до 3А жрет, а их две на крыле. Конечно, в полете сервы клинить не должно, да в целом нагрузки меньше, но все-же… Если сервы питать без конденсатора, то BEC проваливается при резких движениях серв под нагрузкой с 5В до 4.7В, да и как оказалось, даже сквозь BEC прилетают помехи в сторону аккумулятора, а с него на видеотракт. У меня видео-передатчик питается напрямую от аккумулятора.
В общем, этот мелкий конденсатор спасает ситуацию. Сервы начинают тише работать (по звуку), в нейтрали бесшумны (без кондера пищат), а на видео нет помех вообще!
Кстати, я как на коптерах, добавил еще один конденсатор 820МКФ/35В в параллель разъему XT60 от аккумулятора.

avan R как раз винт очень большого шага, для больших скоростей. Душить мотор он будет на малых скоростях (до срыва).
Именно по причине невозможности удовлетворения потребностей во всем диапазоне скоростей и применяют винт изменяемого шага (ВИШ).
По поводу количества лапастей соглашусь. Пожалуй двухлопастный винт для оборотистых моторов скоростных моделей более эффективен.

Я полностью с вами согласен. Отлично разъяснили!
Когда я писал ответ для NinjaFoX, решил не лезть в теорию, так как не силен в ней. А лишь намекнуть, что мотор у него не для этого пропеллера, а пропеллер не для этого крыла.

Рептилия слишком толстомордая для побития рекордов скорости.
А вот 670-я Рептилия выглядит более обтекаемой, крыло меньшего размаха - меньше сопротивление. Возможно, именно 670 Рептилию стоит рассматривать как крыло для побития скоростных рекордов.

А вообще тема зацепила.
Возник вопрос. Для достижения максимальной скорости что лучше?

1. Мощный мотор допустим на 2700KV, и пропеллер с меньшим (умеренным) шагом
2. Мотор той-же серии но на 2300KV, и соответственно, аналогичный первому пропеллер, но с большим шагом?
   Я так думаю, что в первом случае мы естественно получаем большие обороты, а во втором тоже расстояние пролетаем на меньших оборотах, но не исключено, что с большим энергопотреблением.
   Кто кого победит?

Всем привет. А чем так плоха эта плата из комплекта? Может не ставить её, сразу взять другую. И какую?

Я сейчас собираю вторую репитилию, на этот раз с полетным контроллером OMNIBUS F3 Nano V2 под iNAV.
От которого питаются приемник управления, GPS и FPV камера. А передатчик FPV напрямую от 3S батареи.

В качестве BEC для питания сервоприводов (только сервоприводов) я использую вот такой дешевенький Mini 360 DC-DC, который настрою по вольтметру на 5 или 6в (посмотрю как сервы будут работать), запаяю в термоусадку и размещу в отсеке регулятора мотора (у меня регулятор DYS 30A, он очень компактный, и остается много места в отсеке). На выходе Mini 360 DC-DC (но уже в батарейном отсеке) будет висеть конденсатор 470МКФ/16В, от которого пойдут провода к сервам.
Управляющие сигналы от полетного контроллера соответственно, напрямую к сервам.

GPS модуль и FPV передатчик разъедутся по отсекам в крыльях. А приемник управления пока поселится в отсеке для GoPro.

Летал на 1.5км на фриске X8R, больше от этого приемника особенно ждать и не приходится, так что от 5.8 на фриску на таком расстоянии особо помех нет. По мотору у меня SunnySky R2305 2450kv, с винтом avan R до 190кмч разгоняется. Регуль хороший ставьте, ибо токи под 50А.

190км/ч - Ого!
После просмотров видео о Юлиана, где он сначала GPS датчиком на коптере, а потом при помощи спортивного радара измерял скорость, я пришел к выводу, что максимально точно скорость можно измерить с секундомером, на мерном участке в безветренную погоду.
Нашел 2 сосны на окраинах поля, на расстоянии 350м друг от друга, на крыле совершил по 5 проходов в обе стороны, с разгоном на участке порядка 100м до стартовой сосны. Получил расчетную скорость ~130км/ч.

Ток 50А перебор! У вас пропеллер душит мотор.
avan R - пропеллер скорее подходящий для высоких нагрузок - на коптерах-тяжеловесах. И наверно, он хорош для активного маневрирования на крыле при низких скоростях.
Для максимальных скоростей нужен пропеллер с меньшим шагом и меньшего диаметра, и скорее всего двухлопастной.

NinjaFoX, увидел у Вас в приборном отсеке и приемник и видеопередатчик, такое расположение не дает помех? Тоже планирую не ставить все это на крылья.

Подбираю сейчас движок под 4S
Смотрю на:
Sunnysky R2205 2500kv
RCX H2205 (V3) 2633KV
RCX Fire-2206 2300KV

Близкое расположение приемника и видеопередатчика допустимо для полетов как говорит Юлиан, низко-близко…
Хотя, если есть желание летать на пару км и далее, то конечно лучше передатчик и приемник разнести подальше друг от друга, особенно их антенны.
Важно обеспечить качественно питание для этих приборов, и тогда можно будет отлично и довольно далеко летать.
Но Рептилия не очень подходит для полетов далеко, она маневренная, крепкая и очень плохо планирует без тяги… Т.е. летучесть никакая!

По моторам
RCX я бы не стал использовать. Зачем лишний вес на крыле возить 😉
Когда заказывал крыло, хотел к нему заказать мотор Sunnysky R2205 2300kv. Но у продавца их размели, и он уговорил меня на EMAX

Я установил Emax RS2205S 2300KV и пропеллер двухлопастной Dalprop 5045, аккумулятор 4S 1500 (70C), крыло ускоряется и гоняет как ракета. Вместо GoPro пришлось положить свинцовый груз весом 65 грамм. Но планирую установить камеру вместо груза после того, как научусь уверенно управляться с этим крылом (полетного компьютера и даже стабилизатора нет).
Мотор установил на самодельное шасси распечатанное на 3D принтере из PLA пластика. Шасси выносит мотор назад на 11мм от карбоновой моторамы, и дает выкос вниз и влево по 3 градуса. Это нивелирует резкое изменение тяги.
Для полетов с 4S аккумулятором особой необходимости устанавливать высокооборотистые (с высоким KV) моторы я не вижу…
Разве что, в планах есть использование 3S аккумуляторов.
Но и на 3S 2200 (35C) Emax RS2205S 2300KV дает много тяги.

Было желание заморочится со сборкой из трех высокотоковых 18650 для длительных полетов, но после покупки специально для этого крыла батареи LiPo 3S 2200 (35C), желание использовать 18650 потерял. Со средним газом и скоростью (на глазок) 40-50КМ это крыло держится в воздухе 15-16 минут.
Дольше желания летать в ручном режиме нет… Руки устают.

Заказал более тяжелые пропеллеры 6040 и 6045. Думаю, они более оптимально смогут реализовать потенциал мотора и крыла.

Уважаемые, а кто нибудь делал OSD на 3D FPV? У меня комплект очков skyzone со сдвоенной камерой, передатчик STX202. Можно будет туда minimosd прицепить?

Можно. Но потребуется пара одинаково настроенных плат minimosd, через которые пропускать сигналы от левой и правой камеры к сдвоенному передатчику.
Такая конструкция не очень удобна, и скорее всего даже не надежна. Да и настроить будет проблематично.

Есть второй вариант, но потребуется создать уникальную osd со сдвоенным видео-микшером, через который пропускать сигналы от камер к передатчику.
схема подключения at7456e

Хотя, я бы предложил более народный вариант.
OSD врезать только в один канал (например правой камеры), и наложение повесил бы на один из каналов управления аппаратуры. Чтобы в любой момент можно было вкл/выкл отображение OSD.
Не смотря на то, что OSD при включении будет видеть только 1 глаз, такая картинка не плохо воспринимается, хотя и требует немного привыкания.

А я продолжу свои комические куплеты. Сейчас пробую вкорячить на подвес третью ось. И, номинально, всё работает. Но вылезли новые проблемы.

Я снял видяшку с теперешним состоянием подвеса.

И вот пример видео с борта.

Вдруг будут идеи у вас, как это можно исправить? У меня на данный момент версии следующие: 1. суммируются все погрешности,связанные с пидами по осям и вылваются в это раскачивание. 2. возможно стоит всю “люстру” переподвесить под центр коптера, чтобы уменьшить рычаг колебаний.

Здравствуйте! Ваши видео завораживают!

Удалось побороть раскачку?
Если нет, то позвольте вопрос. Раскачка есть всегда, или только при движение в определенном направлении?

Всем привет.,кто подскажет(видио), надо ли припаевать фильтр какой-то к FPV камеры в копторе. Как панежающий вольтаж, или на качестве видио. Как выглядит, и куда припаять???

Привет! Если камера позволяет, то питание можно подать прямо с батареи (надо характеристики камеры посмотреть), и тогда фильтр или понижающий стабилизатор не потребуется, ну разве что, поближе к камере припаять электролитический конденсатор на 330мкФ и более (с заявленным напряжением выше используемых вами батарей, например 25в).
Если камере требуется питание около 5В, то лучше купить готовый BEC на 5в, желательно импульсный. Из дешевых например, ищите “Mini 360 DC-DC”. Есть с варианты фиксированным выходным напряжением, есть с регулировочным резистором, которым вы самостоятельно можете установить желаемое напряжение на выходе (в рамках разумного).
На некоторых полетных компьютерах (платах распределения питания) есть свой хороший стабилизатор +5в, который предназначен в том числе и для питания камеры.
Очень желательно, припаять конденсатор на 100-220мкФ параллельно питанию камеры.
Так-же, очень желательно на разъем питания коптера припаять качественный конденсатор на 820-1000мкФ с рабочим напряжением 25в. Этот конденсатор неплохо сгладит импульсы от двигателей и существенно улучшит качество картинки, да и в целом, электроника будет работать стабильней!