Activity

Не работает только канал газа, остальные ползунки двигаются согласно алгоритмов режимов полета.

Если работает все кроме газа, то ширина импульса не причем ,скорей всего работает защита по току или напряжению (она ограничивает газ пока эти параметры не будут в норме), у Вас датчик тока подключен и настроен?

Не подскажите аппа от H107 V1 (которая с типа “антеннкой”) отличается по электронике от последующих версий? Думаю заказать или С-BNF, или по частям собрать С без камеры. Аппа от первой версии нормально будет с электроникой от С дружить?

Работать будет с отсутствием части фунуционала (нельзя выключить габаритные светодиоды с пульта) и расходы немного не такие, в остальном все ОК.

Но эти настройки хранятся пока батарейка есть, или не села.

И до этого я покупал два приемника LS20033 они то же не прописывались во флешь память.
Работает только с батарейкой. Так и летают эти АП пока батарейка жива.

Я когда ждал новый GPS взамен умершего, временно подключал всякие древние Сирфстары и Тримблы, тоже без флешки и вообще без батарейки.

Для этого малость модефицировал Бутроадер в ОСД ,чтоб он при включении каждый раз перенастраивал GPS.
Незнаю влезет ли вся настройка для MTK, из за ограничения по размеру бутлоадера в 1Кб слижком длинную строку не отправить.

cvmegaloadGPSmod.zip

Кто ни будь прикручивал его к нашему АП?

Я прикручивал тот что по второй ссылке.

Хотя это, должно быть одно и то же…

Не совсем , судя по фотке на первом нет флешь памяти(настройки помнит пока не сядет батарейка,а садится она почемуто быстро)

Но на скорости 9600.Хотя по умолчанию должно 38400.

Откуда такая уверенность? Мне приходили настроеные и на 9600 и на 57600, похоже все зависит от настроения китайца их собирающего, или это где то указано?

Настройки связаные со сменой скорости заливать надо по 2 раза, так как при первой попытке модуль сразу переключает скорость и вся дальнейшая конфигурация улетает в никуда в том числе и команда на запоминание этих настроек ,они как бы в пока озу,со второй попытки надо не отключая питание модуля изменить скорость порта в Уцентре и повторить процедуру.

Вродебы так,если мне не изменяет память.

строки то считаем от конца кадрового импульса

хотя это и не принципиально но принято считать и так гораздо удобней для программиста , от начала импульса.

т.е. в первом полукадре первая строка идет с меньшим интервалом от кадрового импульса а во втором как бы с пропуском одной полу строки
как может быть количество строк нецелым?

Верно ,в первом полукадре начало КСИ совпадает с началом первой строки ,и заканчивается посередине 3,а во втором полукадре наоборот, таким образом из 625 строк 5 из которых тратится на межкадровую синхронизацию остается четное количество ,все дело не в количестве строк а во времяни ,все сигналы четко привязаны к периоду в 64мкс (счетчик строк ведь тикает непрерывно даже во время КСИ)

от начала экрана до середины рисует а конец не прорисовывается?

какбы да ,просто все это остается за кадром,ведь реально видимые строки с 23 по 310 в одном полукадре и аналогично в другом.
Вот довольно толковая картинка все объясняющая vg.ucoz.ru/_ld/0/19_6271c7720749.png

а предыдущие строки называются “служебные” (??), чем и кому они “служат” в ГОСТе не указано…

Как же не указано , все есть ГОСТ_7845-92, тут подробней

Сообщение от alexeykozin
как телевизор разбирает какой сверху рисовать какой снизу?
Там в таймингах и кол-вах следования строк заполнения кадрового импульса есть разница. Кадровый импульс четного и нечетного кадра отличается.

Не совсем верно,во времена когда это все было придумано телеки ничего не разбирали а “рисовали” все как есть в реальном времени, и для того что бы одно из полей кадра попадало между строк другого ,кадровый импульс в разных полукадрах просто сдвинут относительно строчных на пол строки, сам кадровый импульс и количество строк (312.5) в обоих полях одинаковы.

Вот фото

У моего в этом месте также отсутствует деталь ,при этом все работает, исщите проблему в другом месте.

Я свою тоже брал на бангуде перед НГ, вышел на неё по ссылке с аналогичной ,якобы эта оригинальная. Теперь я знаю, что это Фейк, с прошивками от оригинала она не работает вообще, частично работает с прошивками от подделки с названием acmell sd28(там нормально работают кнопки,но не работает дисплей и нет функций ТV Out). Написал китайцам ,они стали нести всякий бред, что камера точно оригинальная НО может иметь незначительные различия… + кучку прошивок среди которых та что была изначально и остальные не рабочие, в итоге пришлось согласится на 20% компенсацию ,так как отправлять эту обратно за свой счет и через два месяца получить тоже самое совсем не хотелось.
Собственно обсуждать нечего,тему можно считать закрытой.

Собрал IMU на MPU6050 ,на столе работает, в полете еще не проверял.
Правленый код в архиве.

IMU_MPU6050.ZIP

Довольно популярная камера SJ4000 появилась уже давно ,можно даже сказать начала устаревать, а толковой русскоязычной темы до сих пор нет (если не прав пните в нужном направлении).
Так как прошивки камеры до сих пор “кривые” и установка наиболее свежей прошивки только добавляет глючности ,предлагаю обсудить кто в какой прошивке нашел какие “косяки”, что бы можно было выбрать оптимальный и стабильный вариант.
Мне пришла камера (похожа на оригинал) с версией прошивки 20141122v02.
Что в ней не так:

1. Кнопка “вниз” работает на отпусканье, то есть нажимаю кнопку до щелчка ,ничего не происходит, отпускаю ,звучит “пик” и срабатывает то что заложено, таким образом невозможно нормально пользаватся зумом , верхней кнопкой(которая работает правильно ,“пик” и действие происходит в момент щелчка при нажатии, а при удержании действие кнопки продолжается) мы нормально приближаем ,а чтобы отдалить надо сорок раз нажать вниз.
2. При выборе PAL или NTSC в TVmode камера вылетает в режим просмотра видео при этом стандарт переключается ,но только если не активирован тв выход иначе не переключется.
3. В режиме просмотра отснятого видео есть индикатор гомкости (установленный не на максимум ) ,как регулировать громкость не понятно ,так как во время просмотра кнопки “вверх”,“вниз” регулируют скорость перемотк, а на паузе ничего не происходт.
4. При перевороте картинки функции кнопок “вверх”,“вниз” не меняются ,приходится все делать на оборот.
   5 . Не понятно для чего в меню функция “Face Detection” так как она не работает (вероятно это задел на будущее).
5. И отдельного “Фи” стоит логика работы ТV Out, при активации оного сразу попадаем в режим просмотра отснятого видео и для дальнейшего использования камеры в режиме запись требуется уже по экрану ТВ или в слепую выбрать нужный режим, либо выкл/вкл камеру. Отключение TV Out тоже реализовано сомнительно, если заранее не запастись microHDMI кабелем либо кабелем TV Out возникает паника, а как же его отключить кроме как в слепую нащупать нужный пункт в меню,оказалось достаточно подержать кнопку “вниз” и в любом режиме TV Out отключатся.
   Так же где то встечал упоминание,что имеется возможность отключения OSD при записи ,я так и не нашел как это делается, кто в курсе подскажите.

На данный момент официально доступная для скачивания прошивка версия 20140929V01,вопрос владельцам , имеются ли там подобные косяки ?
Кто пробовал различные прошивки какая на данный момент считается самая стабильная?

П.С. Сам пока не решаюсь прошивать так как в случае если прошивка окажется еще глючней нет возможности вернутся обратно к своей.

А если взять в руки калькулятор , то можно лично убедится , что 1920х1080 это больше чем 2MP. К тому же максимальное разрешение матрицы еще не означает ,что она может выдавать видео с нужной частотой кадров.

Народ, у кого есть все три версии СХ10 (с красной, зеленой и синей платой) , синя конектится с красной или зеленой ?

А из чего сделаны удлинители стиков?

Долго подбирал различные трубочки, палочки, и т.д. в результате проще и быстрей оказалось выточить из дюрали нечто похожее , как на “взрослых” пультах .Планировалось еще сделать зубчики на торцах, но это пойже.

Тоже удлинил ручки, но длинные они стали мешать друг другу , пришлось распилить и малость расширить пульт ,а за одно и вынес кнопки “кульбитов” и “расходов” на торец пульта, стало гораздо лучше, хотя до мегаудобного пульта от хабсана все равно не дотягивает.

Наконец то дошли руки заменить дебильно светящие в верх светодиоды на нормально светящие в стороны, на мой взгляд стало гораздо симпатичней и более читаемо.

За темой особо не слежу, возможно уже и не новость, совершенно случайно сегодня обнаружил ,что в 2М камере имеется аналоговый видео выход (желтый провод на фото). Из минусов цвет в формате NTSC ,черные полосы сверху и снизу (как широкоэкранный фильм на обычном телеке) сверху по центру иконка зачеркнутого микрофона, справа внизу время записи.

Как вариант, можно купить по частям (к тому же моторы у Вас есть). Нав плату можете купить любою от C или от D (но не L).

Откуда информация ,что плату от L нельзя использовать в корпусе от С ? Нашел только одно упоминания в теме ,что у кого-то не получилось, если можно по подробней в чем проблема ?
Надеялся когда доломаю переставить мозги в корпус с моторами от С.

когда подключаю neo6, то osd, особенно верхняя часть начинает как бы “пульсировать”

Тоже дергалась ОСД с нео6 ,пока не настроил как сказано в инструкции к автопилоту ( отключить все лишнее ,оставить только GGA,GSA,RMC сообщения).
Вот так выглядела эта дергатня:

Спасибо всем за советы.
Задача уже не актуальна ,пока подбирал детали нашел “правильный” моторчик ,который пускается без всякого гемороя. Да и лето уже прошло и необходимость в конструкции пропала .

В этой теме как раз делают конвертер для подключения БК моторов вместо колекторников с сохранением родной электроники.

Именно “похоже”, но не совсем, моя задача гораздо скромнее и проще. Есть несколько известных мне вариантов её решения и все они не подходят по экономическим соображениям, нужно что то простое и дешевое. В личку подсказали использовать конденсатор + динистор , но динисторов с напряжением открытия меньше 5 вольт я не нашел , хотелось бы подобное решение из более доступных деталей, а так как сам в аналоговой электронике шарю не очень, прошу знающих товарищей помочь изобразить такую схему. Эксперимент показал что заряда конденсатора достаточно для пуска мотора.

Не вариант, требуется применить то ,что есть, иначе затея теряет весь смысл.

Проблема в следующем: есть солнечна батарея ~3в. 50мА и моторчик который от неё работает ,НО только если крутануть его рукой для старта, этот же мотор сам уверенно запускается от двух не свежих пальчиковых батареек, выходит что солнечная батарея не обеспечивает пусковой ток к тому же еще и напряжения там появляется слишком плавно. Задача ,чтобы при появлении солнца мотор сам запускался. Напрашивается некая схема заряжающая конденсатор и при достижении определенного порога разряжающая его на мотор, все дело осложняет довольно низкое напряжение. Готовых решений не нашел. Подскажите схему такого устроиства (без использования МК) или еще какие идеи пуска.

тем более мне необходим электролит из этой банки, хочу попробовать воскресить одну вытекшую.

Интересно как от туда можно извлечь электролит,он же там не плещется как в свинцовом аккумуляторе, к тому же оч. быстро испаряется? На мой взгляд идея утопическая.

Все механические повреждения не обратимы, если банка была помята/погнута/проткнута/надулась и при этом параметры акка ухудшились , восстановить их даже частично нельзя, как не сжимай/выпрямляй/протыкай/заклеивай/тренеруй, в лучшем случае он будет работать как работает или хуже. Дутые лучше не сдувать,ели нет возможности предотвратить попадания внутрь воздуха,так он прослужит дольше.Глубокий разряд ,как выше писали в большенстве случаев поддается частичному восстановлению с соответствующими ухудшениями своих характеристик .И если остаточные характиристики позволяют где то их использовать,то почему бы и нет. Все это проверено на личном опыте. Использую весь “шлак” (включая гармошки дутые и дырявые) почти до последнего, то что уже не годится для моделей, трудится в наземном оборудовании ,или в быту фонарики,шуруповерты,радиоприемники и т.д. Утилизирую в основном по причине малой остаточной емкости менее 30% , быстрого саморазряда или обрыва + вывода.

Никого не призываю и не агитирую поступать также, каждый решивший продолжать использовать поврежденный аккумулятор, должен представлять суть повреждения и возможные риски, если такого понимания нет то лучше от такого аккумулятора (банки) избавится.

Белая деталюха на фото это оптопара TLP181, сложно представить как можно умудрится её сжечь, если в ней сгорел светодиод то скорее всего регулятор бы вел себя ,как не подключенный к источнику сигнала и вопрос решился бы её простой заменой, а если сгорел фототранзистор ,то проблема скорее всего уже не только в ней , замерьте напряжение на желтом кубике рядом с процессором со стороны точки , должно быть 5в.

Оба акка у меня родные шедшие в комплекте с квадроми в прозрачной термоусадке , на 240 напсано Fullymax, а на 380 Hubsan .
Синии я так понял покупаются только отдельно.

380 после непродолжительной эксплуатации начинают держать значительно хуже - 107C летает на нем 2:00 - 2:30 мин.

Да ,уж, “обрадовали”, это про синии речь или “родные”?

Снял камеру, время висения на родном 380 акке стало 6 минут, потребление самой камеры ~200мА в реижме запси

Да вообще то я надеялся на более ощутимый прирост, а 1 минута это вообще ничто:(.

Погонял свои акки на зарядке током 200мА, 240 набирает заряд ~330мА/ч , а 380 набирает ~390мА/ч, учитывая ,что реальная емкость гдето 70% от влитой в акк, в случае с акком на 240 похоже на правду,а у 380 явно завышены характеристики, не удивлюсь если 500 окажутся еще хуже.
Возможно это только мне так “повезло”

Для полетов в ветреную погоду у меня есть большой килограммовый квадр ,в основном на нем и летаю на улице, хубсанчик же хорош именно в помещении дома там или на работе , собственно для этого и брал.

Я жду свой Хабсан 107С, и напишу сколько он висит на 380 и на 500. аккумуляторах.

Оч. интересно так как в сомнении брать ли аки на 500.

Не прошло и года как пришел мне с бангуда новый хубсанчик (взял версию с HD камерой, без пульта), камерка конечно не фонтан ,к тому же еще и без звука , думаю побалуюсь малость и сниму для облегчения.
От нечего делать, решил провести тесты квадриков с разными аками, и определится что же всетаки брать и получилась немного странная статистика:
H107 (самый простой без светодиодов, но с одетой защитой) на акке 240 висит 8 минут , на 380 висит 10минут ,вроде нормальная закономерность.
А вот H107C HD(без защиты) ,что на 240 ,что на 380 вист 5 минут, правда 240 акк при этом адски греется аж воняет паленой пластмасой .
Возможно при динамичных полетах показатели изменятся ,но пока все складывается в пользу безкамерой версии и акка на 380, не думаю ,что снятие камеры и акк на 500 сильно улучшат картину, просто квадр станет чуть дороже в обслуживании.

Хотелось поиграть шириной полосы, посмотреть что покажет лучшей результат по дальности NFM /WFM, а так как приборов точных не имею хотелось иметь представление о параметрах хотя бы расчетные. Крутить все настройки от балды ,это слишком не продуктивно.

Раз так ,то рискну тоже перейти на липо.
В ходе испытания назрел еще такой вопрос ,какая частота девиации у маячка ?
Как я понял задается в регистре 72 , но как использовать формулу из ДШ

The modulation index is defined by 2FN/FR were FD is the deviation and RB is the data rate. When Manchester coding is enabled the
modulation index is defined by FD/RB.

не врубаюсь , объясните если не сложно.

Собрал себе данный маячок, все замечательно работает, но не дает покоя мысль ,на сколько безопасно для модуля такое упрощение схемы ? По ДШ заявлено максимальное напряжение питание 3.6в, а напряжение заряженной липо 4.2в. резистор стоящий в цепи питания не дает нужного падения напряжения даже на максимальной мощности излучения ,про логические уровни вообще нет никакой внятной информации при этом в различных статьях предупреждают что можно спалить модуль. Пока питаю от литиевой батарейки типа CR2032 (но у неё маловат ресурс).
Если есть какая то статистика или долгосрочный опыт применения данных модулей на повышенных напряжениях ,развейте мои опасения.

На скорую руку скомпилировал прошивку MPNG 3.1.5-R1 и получил такую же ботву как у Эдуарда, потом еще раз вдумчиво перечитал сообщения после релиза данной прошивки и разобрался в чем проблема. Надо заменить файлик …\ArduPilot-Arduino-1.0.3-windows\lib\pde.jar на тот что был в предыдущей спец версии ArduinoIDE 103, тогда во вкладке Ardu Pilot появится пункт MegaPirateNG (соответственно его и выбрать), после этого прошивка собирается нормально (летать правда еще не пробовал)

Вчера хотел на бангуде заказать 5хАКБ на 380mah , выскакивает предупреждение что в Россию АКБ в чистом виде не высылаем ,и продолжить оформление заказа нельзя пока не уберешь из заказа АКБ. Кто нибудь покупал там в недавнем прошлом отдельно одни АКБ?

Сейчас сного попробовал заказать, вот такая бяка пишется:

Ограниченная доставка чистого батарей по всему миру
Позиции в Вашем Заказе содержат чистые батарейки, которые в настоящее время не могут быть отправлены в вашу страну. Они 5xSKU069755
Удалите их из корзины, чтобы продолжить ваш заказ.
По состоянию на 5/28/2014 авиационными правилами были обновлены и нынешние правила не позволяют нам отправить эти элементы. В настоящее время мы можем только грузить чистые батарейки, чтобы; Австрия, Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Испания, Швеция.
Banggood стремится восстановить доставку чистых батарей как можно скорее.

В помощь любителям посидеть с паяльником , небольшой рассказ ,как я чинил свой мобиус.

Причем тут индуктивность ?
На сколько мне известно данные конденсаторы снижают пульсацию в питающей сети , ставятся там где имеется скачкообразная нагрузка ,чем по суте является регулятор с мотором. Если в двух словах то в момент комутации обмотки из за сопротивления силовых проводов и внутреннего сопротивления акумулятора происходит просадка напряжения ,конденсатор предназначен компенсировать этот провал накопленной в себе энергией снижая тем самым пульсации, ставить его нужно как можно ближе к нагрузке и лучше работают несколько штук меньшей ёмкости чем один большой. Кашу маслом не испортишь, но слишком большая емкость это просто лишний вес.

Во второй версии вроде такие же моторы, как я понял более мощные моторы ставятся только в камерные версии, но вал у мотора там ведь тоже 1 мм, соответственно в моем случае это мало что изменит.
Заснял небольшое видео о состоянии своих моторов:

А вот у меня сложилось двоякое впечатление о обсуждаемом аппарате. Поддавшись всеобщему восторгу, не в силах ждать доставки из китая прикупил себе у московских барыг самый простой вариант Hubsan X4 H107. Полетов 10-15 квадрик летал изумительно, полностью оправдывая мои ожидания и соответствие заявленным характеристикам (время полета “блинчиком” ~9 минут) пару раз приложил его брюхом об бетонный пол (не учел ,что при флипах он так сильно проседает ,не хватило мне 3х метров высоты ) ,рама пошла трещинами в нижней части корзин(все 4) куда вставлены моторы, ну не беда про хрупкий пластик первой версии здесь не однократно писали и пара капель клея решила эту проблему, также наклеил под моторы пяточки из потолочки как тут советовали, и просверлил насквозь отверстие в винтах ,чтоб одеть их до упора с мотором. Все казалось в шоколаде ,уже собрался запастись мешком винтов ,аккумуляторов и парочкой моторов про запас предвкушая отложить полеты на большом квадре и беззаботно ,а главное дешево и без выезда за город оттачивать мастерство пилотажа, как вдруг с каждым новым полетом у малыша стал меняться звук моторов изначально он пищал как комар, а теперь гудит как пылесос, усилилась вибрация (смотрел со снятыми винтами)в итоге время полета сократилось до нескольких подлетов на одной зарядке по 1 минуте, он просто не тянет, отдохнет немного и опять минутку можно повисеть. Тчательный осмотр показал ,что у всех моторов появился большой радиальный люфт ,валы не погнуты вращаются легко, пробовал смазать ,особо не помогло, похоже под замену ,как следствие увиличелось энергопотребление.Может конечно от части и аккумулятор виноват хотя емкость он свою исправно набирает и отдает (проверенно на зарядке типа АйМакса Б6, токо-отдачу не проверял, нечем) но в любом случае при таком ресурсе желание затариваться запчастями как то пропало, вот сижу и думаю , КАК народ по 20 аков в день налетывает и только винты меняет? такое ощущение,что весь этот вадрик один большой расходник при чем весьма не дешевый.

Пришел вот такой модуль, с подключением вопросов нет .Но никак не пойму для чего в комплекте 4 обрезка печатной платы, сначала подумал ,что таким оригинальным способом китайцы избавляются от производственного мусора, а нет ,оказалось ,что они заявлены в комплектации под названием “4 x Shielding plates”, что это? если можно фото на это хозяйство в сборе.

С .kml это я даже по горячился ,по мимо его она ещё и в своем собственном формате сохраняет он еще проще ,спасибо dollop напомнил ,а то я уже все забыл. Вот пример как выглядит это файлик из 5 точек ,каждая строка это точка ,0 это дом , 100 это высота ,где координаты понятно ,остальные цифры нас вероятно не интерисуют

QGC WPL 110
0    1    0    16    0    0    0    0    55.967212    37.386775    0.000000    1
1    0    3    16    0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    55.973126    37.426128    100.000000    1
2    0    3    16    0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    55.989836    37.456684    100.000000    1
3    0    3    16    0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    55.993677    37.409821    100.000000    1
4    0    3    16    0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    55.991757    37.366734    100.000000    1