Activity

По мнению кота, 2 часа ночи - это идеальное время, что бы начать бегать из из одной комнаты в другую, со всей дури…

Намочите коту хвост. Это даст вам спокойно уснуть, пока кот тихо сидит и вылизывается

после первой два дня болело плечо и температура 37,3. утром второго дня 37,8. к вечеру второго дня всё норм.
после второй только болело плечо два дня, температуры не было.
ещё через неделю контактировал с ковидным знакомым. от него не заразился.

у босса на работе температура до 38 была и в первый и во второй раз.
и, по ощущениям, он сказал, что во второй раз чувствовал себя хуже

А уже есть тут те, кто фоткал Юпитер с Сатурном в эти дни?

Попробуй подтянуть концевик резистором

Если концевик механический и не подтянут в прошивке, то может и не работать

Не обязательно концевик возможно перепаять с размыкания на замыкание или наоборот. У меня оптические концевики. Там замыкание на размыкание поменять нельзя.
До прошивке, аоторая в принтере докопаться уже никак нельзя. Никак! Во время самого процесса прошивки код компилируется в свой собственный машинный код. Назад его не вернуть, чтобы изучить. Нужно найти прошивку для вашего принтера и подкорректировать уже по вашей конкретной ситуации. И залить

И да, там в моторе нету плюса и минуса. Там четыре равнозначных провода. Два подключены к одной обмотке, два других - ко второй.
Для изменения направления поменять последовательность на противоположную

Если всё верно подключено (мотор Х в разъём Х, Y в Y, Z в гнездо Z, и экструдер в E0. А концевики, соответственно в Хmin, Ymin и Zmin). И при этом в прошивке обозначено, что все оси паркуются в min, и что в тех местах имеются концевики. То всё должно получиться.
Включить принтер. Выбрать “парковка” и держать палец на кнопке сброса! Если один или несколько моторов поехали не туда, то срочно экстренно отключить! Затем перевернуть разъём “неправильгого” мотора на 180 градусов (или переставить провода в обратном порядке, если разъём не стмметричен. Или инвертировать направление мотора в прошивке. Или поставить галочку в репитере).

На парковку по Х голова едет влево. По Y - стол едет от себя. По Z - балка опускается вниз

Немного смутило, что у вас “Y” "поднимает, а “Z” “в обе стороны”.
Так исторически сложилось, что в 3д-принтерах (а так же ЧПУ и т.п) ось Y - это “к себе/от себя”, а не опускает/поднимает. А ось Z - вверх/вниз. Ну с Х понятно - вправо/влево.
Возможно, что вы просто выразились так, и я вас не так понял.
Проверьте соответствие подключений концевиков. Особенно max/min.
А так же, ось Z до определения парковки не двигается в отрицательном направлении (только в плюс), пока принтер не запаркуется и не определит нули.

Хорошая, но дорогая…))

Да это понятно! Человек же хочет! Зачем ему мешать? Я на трубке буду собирать тоже из унА )))

Ruida конечно вещь хорошая. Любая модель. Сделайте на этом контроллере. Интересно же!

Фотки процесса )

Здравствуйте снова. Пока станок неспешно доделывается, пробую на нём разные материалы. Не всё пишу на видео, но некоторое записал!

На этом видео скачанная с сайта Сингивёрс гравюрка гладиатора. Размеры задал небольшие, чтобы слишком долго не ждать результата. Предварительная обработка - фреза цилиндрическая 5 мм. Финишная обработка - конусная самодельная фреза с радиусом 0,25 примерно на кончике.

Вылазят и некоторые недочётики:

1. Как я уже говорил, валы по Z взяты со сломаных принтеров. И диаметр их меньше, чем 8 мм, поэтому имеется люфт. Это пока единственный замеченный мной люфт во всём ЧПУ. Сейчас цены сбросят на Алике после “распродажи” и я закажу проверенные.

2. Из-за вибрации раскручиваются самопроизвольно гаечки!!!

А почему шпиндель бьёт? Может просто фреза кривая? Или цанга не того размера? И Ардуинку спрятать нужно или убрать. Забьётся опилками (особенно, если металлические)

В прошивке так и указал 200… В паузах все тихо, значит наверно не подается… Рукой дергал ось, особого люфта не почувствовал, это с расчетом что-то у меня не так…

Нужно, чтобы напряжение подавалось. Ставить максимальное значение 255. Т.к. большинство драйверов не знает в каком положении (какая фаза) остался мотор, и при возобновлении тактовых сигналов драйвер начинает с начала синусоиду рисовать. Разумеется, в этот момент произойдёт сдвиг.
Нужно, чтобы пока работает станок, драйвера удерживали моторы под напряжением.
$1=255

Может люфт?

А в паузах на моторы подаётся напряжение? В прошивке как указали? 255?

Можете на примере этого винта указать, как расчитывать?

Думаю, с шагом винта, вроде бы, разобрались. С торца глянули на четыре захода, либо проследили за одной ниткой резьбы (можно прям маркером её разукрасить). Из картинки понятно, что за один оборот винта - латунная гайка сместится на 8 мм (а вместе с гайкой и вся каретка и портал). Мотор, делая один полный оборот, перемещает поступательно на 8 мм.
Тепер считаем, сколько шагов для этого потребуется сделать мотору.
1,8 градуса - значит один оборот 360 градусов (полный круг) делим на 1,8 градуса = получаем 200 шагов делает мотор, чтобы совершить круг.
Перемычками выставляем нужное дробление шага на драйвере. Т.е. каждый шаг будет разбиваться на [коэф. дробления] частей. В данном случае на 4. Т.е. Один полный оборот мотора - 1/4 * 200 = 800 шагов нужно подать плате управления на драйвер, чтобы он повернул мотор на 360 градусов (1 оборот).
И простая пропорция. За 800 шагов винт двигает гайку на 8 мм. Нам нужно узнать за сколько шагов продвинет на 1 мм.
1 умножаем на 800 и делим на 8. Получаем 100 шагов на 1 мм. Всё!

На мой взгляд - шаг 8мм… 4-х заходная

На фото в телефоне не очень видно. Ок, если шаг 8 мм, то в прошивке указать 100 шагов на мм (при делении 1/4)

На фото двухзаходный винт, а не четырёх. Один оборот на 4 мм. 800/4 = 200 шагов нужно в прошивке указать.

Прделитесь ссылкой на Али на этот винт? А то мне только дорогущие попадаются.
И про фланцевый подшипников. Внешний обруч подшипника сферический. Иногда приезжают подклинившими. Вставьте вал 8 мм и пошевелите из стороны в сторону

Не о принтере речь!
Боюсь ошибиться, но мне кажется, мало кто в спальне на ночь фрезеровку запускает… Хотя…

У тёщи всегда так делаю! )))

Всё хорошо написано, но всё же вставлю “своих 5 копеек”…
При выборе деления шага: ½¼⅛ и т.д. всё же надо руководствоваться требуемой точностью станка и учитывать снижение скорости и момента на валу ШД при увеличении деления шага, а не то какой звук будет при работе 😃
Так при ¼(для 1,8град и шаге 4мм) расчетная точность будет 4/800=0,005мм, что, на мой взгляд, совершенно избыточно для обработки древесины и ее производных.

Да, согласен совершенно, что точность в данном случае не делением определяется. Т.к. люфты, недостаточная жёсткость конструкции будут давать погрешность даже выше, чем вообще перемещение на полный шаг без делений. Всё же ключевым мне кажется именно звук. Особенно при движении по окружностям и дугам. Это реально нудно завывающий ноющий звук! На прямых участках такого завывания нет.
Поэтому на ночь спокойно могу поставить на печать деталь, не содержащую частей окружностей (в плоскости печати), и звук от печати совершенно не мешает спать. А вот с печатью округлых элементов заснуть невозможно!!! ))))

Ну и по теме: Сфотками винт? Нам тут очень нетерпится увидеть пробные запуски!!!

Может тип термистора неверно задан в прошивке? От этого отображаемая температура может совсем не соответствовать реальной.
Есть чем померить настоящую температуру? Трубки спокойно должны и 260 держать, а уж 245 и подавно!
Может у вас там за 300 градусов кипятит? А принтер думает, что только 245.

Микрошаг выставлен 1/4, никак еще не могу определить, какой шаг резьбы на винте, а на сайте магазина об этом ничего не сказано…

Обычные 8-мм винты? С Трапецивидной резьбой? Если да, то варианты 2 мм, 4 мм, 8 мм и крайне редко 1 мм.
Приложите обычную линейку к винту и сфоткайте. Сюда прикрепите.
Хотя можно и самостоятельно определить.
Если 1 мм, то по линейке это сразу видно будет - там каждый виток резьбы через каждый миллиметр идёт.
На всех остальных витки резьбы через 2 мм один за другим.
А теперь посмотрите на торец винта.
Однозаходный винт (можно маркером точку поставить на витке и последить за витком на один оборот - виток с точкой должен стать соседним).
Значит у вас винт с шагом 2 мм на оборот.
Двухзаходный винт. С торца видно начало резьбы двумя заходами. Точка маркером при одном обороте должна оказаться через виток,
то такой винт имеет шаг 4 мм на оборот.
И четырёхзаходный. С торца видно начало четырёх ниток резьбы. Точка маркером переместиться через три витка на четвёртый.
Шаг у такого винта 8 мм на оборот.

Теперь с шагами.
Во-первых, почему не 1/16? Ардуинка (любая Ардуинка) вполне справится. А сам станок гораздо тише будет двигать осями.
Хотя ЧПУшник - это не 3D-принтер. Он совсем тихим быть не может из-за самого шпинделя, но зато его противное завывающее нытьё от движения по осям будет гораздо тише.
Но не важно. Пусть будет 1/4.
Сам мотор. Обычные шаговики гораздо чаще бывают на 1,8 градуса на шаг, т.е. 200 шагов на оборот.
Если мотор имеет 0,9 градуса (встречается гораздо реже. Посмотрите, может такой именно и купили?), то у него будет 400 шагов на оборот.
Если драйвер делит каждый шаг на 4, то на один оборот мотору понадобится 200*4 = 800 шагов (для мотора на 1,8 градуса с выставленным на драйвере делителем на 1/4).
Соответственно, для деления 1/16 потребуется 3200 шагов на один оборот (для двигателя на 1,8 градуса - обычные Нема-17 и Нема-23 и ещё куча других).
Теперь берём винт:
Для шага 2 мм - нужно чтобы мотор провернулся на половину оборота, чтобы переместиться на 1 мм (за полный оборот передвинет на 2 мм),
то с настройкой драйвера на 1/4 нужно 400 шагов. (800 шагов на 1 оборот, а на половину оборота 800/2 = 400)
Если шаг 4 мм (двухзаходный винт), то потребуется выставить 200 шагов. Т.е. 800/4. Т.к. нужно четверть оборота для перемещения на 1 мм.
Если шаг 8 мм (четырёхзаходный), то ставите 100 шагов.
Постарался немножко поделиться методом расчёта шагов!
А к вам вопрос:
Где заказывали винт на 1200? И во сколько вышло по цене? Ровный винт? и как по качеству визуально в целом?
А то пока у меня станок на шпильках, а это далеко не самый лучший вариант.

Вчера запустил свой станок. А сегодня попробовал с флешки файл фрезернуть. Материал - акриловый камень.

Допечаталось

Пока юбка рисуется я бэбистэпом высоту подкручиваю, чтобы печать вообще идеально начиналась. Потом покажу первый слой снизу

доброго дня! пока сфоткать не получится, меня на неделю в казарму поселили ответственным (прелести вируса). как выпустят, обязательно сфотографирую.

А я вот, как обещал, сфоткал. На текущий момент уже 22 часа печатает и осталось 34 мм по высоте (фотку немного раньше сделал). По диагонали на столе разместил, потому что не лезет

Z вроде ничего получилась. Можете сфоткать поближе? Сейчас занимаюсь “придумыванием” конструкции всей байды по X-Z. Сложность в том, что детали не лезут в габариты стола 3D-принтера. Приходится извращаться! Сейчас печатается деталь (28 часов печати) - из 350 грамм, почти 100 приходится на поддержки, т.е. в мусор. Потому что лёжа не лезет. И из потраченного времени почти половина на эти поддержки уходит. Позже зайду с телефона - добавлю фотки

Очень интересно, есть над чем подумать в процессе… А что пробовали намнем резать, какие результаты на каких материалах и толщинах?

Нормально фрезеровал лишь МДФ. Занимаюсь мебелью - изготовил несколько шаблонов из 8-мм МДФки. Пробовал сразу ЛДСП на этом станке. На твёрдой “корочке” ламината иногда болтанку устраивал.
А предполагалось, что ЛДСП сразу будет резать. И еврозапил столешниц. Но не потянула конструкция.
От нового ожидаю возможностей по МДФ, ЛДСП, столешницам, мягкому и твёрдому дереву, и, возможно, даже по не сильно твёрдым металлам.
Как запущу станок - статью размещу там же

А гнуло при каких работах, что резали/обрабатывали?

Фото можно?

С телефона не пойму как прилепить фотку. Открывается только окно для прикрепления ссылки на картинку.
Вот мой первый вариант ЧПУхи: ссылка на мою статью.
Есть видео работы как он фрезеровал. На медленной скорости без косяков.
Но чуть увеличить если - идёт вразнос!!!

Вспомнил как фотки добавить. Это уже новый станок. Жёсткости должно хватить (надеюсь)

Акрил убирать однозначно. Я построил ЧПУху на квадратных трубах из дюральки и ЛДСП. Люфтов хоть и небыло,
но зато гнулось всё просто дико!!! На медленной скорости (ооооочень медленной) ещё что-то получалось,
но очень долго.
Сейчас переделываю всё. Ну как переделываю. Строю всё с нуля, но капитально!

😃

сегодня на почте забрал трубку 40 вт, на неделе попробую установить и пострелять уже ей…

Покажите размеры плииз. Хочу к ЧПУшке ещё лазер добавить, но полупроводниковый оказался слабоват

ЛПТ не подходит. Даже не очень подходит постоянное присутствие ноутбука. Заказал на Али плату в комплекте с модулем экран+флешка. Плата ГРБЛ (МКС ДЛСи), экран от 3Д-принтера ТФТ24 со встроенной флешкой. Прошивка экрана под станок есть. Т.к. планируется фрезеровать несколько однотипных вариантов в основном, поэтому удобно держать их на флешке. С ПО тоже вроде бы разобрался. Как запущу станок в работу, возможно, всплывут какие-нибудь нюансы. А пока что в процессе. В любом случае, за помощь благодарен.

Скрин никак прилепить не могу

Немного разобрался что к чему.
Пока оставлю на CNC-шилде временно с GRBL прошивкой.
Потом поменяю на автономную плату с сенсорным экраном и флешкой, чтобы от компа станок не очень зависел.
Плату, к слову, уже нашёл на Алишке. Вместе с экраном в районе 1800 стоит. Экран прошит под 3D-принтер,
но у продавца есть инструкция как перепрошить.
Сейчас колдую над механикой.
Почти закончил расчёты 3D-печатных узлов, и напечатал некоторые деталюхи.
Не без косяков, конечно же. Перепечатать одну деталь нужно, отодвинув ось шаговика,
а то Нема-17 44 лезет, а помощнее - нифига, т.к. он выше.
Управлять пока думаю Кэнделом.
Читает G-код, сгенерированный Фьюженом вроде без ошибок.
Зайду с телефона - фоток накидаю того, на каком этапе сейчас.
Или видео кину.

Спасибо! Я его просто в руках ещё не держал, поэтому вопросы такие возникли. Под 30 серию колёсики сложнее найти (к тому же, мне под 6 V-слот пачка колёс уже едет). Да и нагрузки расчётные на ЧПУшке совсем не велики, и скорости большие не требую.
Т.е. если обычный неанодированный не пустой брать, то не пожалею?

Здравствуйте. Для модернизации 3D-принтера и изготовления небольшого ЧПУ-станка копаюсь на сайте Соберизавода.
Узнал про цены доставки, условия доставки, сроки, и многое что!
Но остался вопрос по самому профилю.
В разделе двадцатого профиля V-паз
есть варианты.
Анодированный или без покрытия?
Подозреваю, что анодированный будет немного крепче на поверхности.
Хватит ли прочности поверхности профиля без покрытия, чтобы не так быстро
на нём следы катания колёсиков образовались?
Второй вопрос так же про анодирование.
Ровнее ли поверхность на первом, или они примерно одинаково ровные
на обычном и с покрытием (типа, задиры мелкие)?
И третий:
Профиль с литерой “L” в конце. Он тольше в сечении.
Ну и дешевле из-за этого.
Достаточная ли у него прочность для использования в принтере и станке?
Максимальная длина отрезков в принтере около 300. - В станке - 800.
Профиль 20х20 и 20х40.
Спасибо.
И если кто в Волгоградскую область хочет заказать - можем скооперироваться, чтобы сэкономить.

Мне кажется, просто пробами и ошибками нужно параметры печати подобрать.
Уже почти год печатаю пластиком из магазина через дорогу. Пластик всегда в наличии - пошёл и купил.
И с каждым месяцем разнообразие цветов только увеличивается. А если нет (как в самом начале, год назад, две-три
коробки в наличии только было), то можно заказать - на следующий день идёшь забираешь.
Не рекламирую, просто эту фирму постоянно обсир@ют в инете, что печатать невозможно.
Но я отпечатал полностью две катушки PLA, ещё две в половину отпечатаны, заканчивается катушка PETG,
и лежит запакованная катушка ещё PLA (буду собирать свой станок ЧПУ. Едут шпиндель и прочая механика).
Пластик DEXP в магазине DNS.
И с PLA пришлось немного повозиться, пока он начал радовать качеством.
И когда первый раз PETG заправил - опплевался от результата печати.
Но “нарулил” - и теперь просто супер всё!

вы рисунок набросайте - и модель по нему сделать будет уже проще