Activity

У четырёхканальных соосников нормальная раскладка, корявая раскладка у трёхканальных игрушек, типа syma. Соосники приучают к кажущейся простоте управления - ручки ( кроме газа ) кинул и он повис на месте, С классикой, даже с фиксированным шагом, такой номер не проходит.

Передатчик должен быть виден и в операционке как игровое устройство ( как обычный джойстик )

гироскоп нужен только для удержания хвоста от самопроизвольного поворота, по остальным осям стабилизация только руками 😃
Соосники разные бывают, Blade MCX, например, висит как прибитый, а пилотажевскую министрекозу болтало во все стороны, постоянно удерживать приходилось.

аккуратнее с LiPo акками, они взрываются или горят с очень высокой температурой, забрызгивая горящими каплями всё вокруг при:

• перезаряде ( даже небольшом )
• коротком замыкании
• перегреве

Перед первыми пусками ОБЯЗАТЕЛЬНО почитайте про настройки передатчика:
www.rcdesign.ru/articles/heli/heli_tx_setup

Ну и конечно, самое главное:
rcopen.com/forum/f58/topic143362

Тут в барахолке продавали недорого mCX и mCX2,ссылок давать не буду чтоб в рекламе не обвиняли. Просто вбейте в поиске по барахолке ‘Blade mCX’ - можно найти полным комплектом тысячи за три. И это будет полноценный микросоосник с гироскопом и тарелкой перекоса с сервомашинками. Очень стабильный, сам висит на месте, летает в любую сторону. Сам сначала такой взял после игрушек сумовских трёхканальных. Трёхканалки Syma брать не советую, хоть они и висят на месте сами, но управление отличается от модельного, потом переучиваться придётся, и запчасти найти сложно.

ну хорошо, наверное микс какой-нибудь был включен, типа V-Tail. Поздравляю с облётом!!

что с сервой-то было?

ну тогда можно аккуратно разобрать серву и посмотреть на состояние шестерёнок и проводков от потенциометра к плате. Если шестерёнки срезало - тут ничем не помочь, только менять шестёренки или всю серву, если проводки от потенциометра или сам потенциометр можно попробовать подпаять, сам потенциометр почистить. Но похоже, что проблемы с электроникой сервы.

проверь расходы на передатчике, возможно стоят одинарные. Остальные сервы так же, или только одна?

P.S. качалку можно отвинтить и поставить в нужное положение

Проверьте, не прокручивается ли винт основного ротора по отношению к валу и сам вал по отношению к ведомой шестерне. У этих игрушек бывает проворачивается вал, лечится каплей циакрина.

Был такой - по комнате летает хорошо и стабильно, однако основная проблема - при переходе на нормальный четырёхканальник переучиваться придётся. У трёхканальников на правом стике поворот вокруг оси, а в нормальной Mode2 - крен вправо/влево, а поворот вокруг оси - на левом стике, там же, где и газ.

кстати, это ветка для новичков по самолётам 😃 вам в соседнюю пониже, для вертолётчиков

Тут уже выкладывали схему подключения всей электроники в самолёте:
rcopen.com/forum/f91/topic191180/3
наверняка пригодится

т.е приемнику нужно немного? приемник только замыкает контакты а от приемника идёт ток к сервам и двигу?

Чуть сложнее: к серве идёт от приёмника три провода, по которым передаётся питание, а также цифровой сигнал, в котором содержится информация, на какой угол поворачивать. Электоника сервомашинки обрабатывает этот сигнал и управляет мотором сервы. Также и с двигателем, регулятор питает приёмник, и получает от приёмника цифровой сигнал, с какой скоростью крутить двигатель.

главная рекомендация - настраивать со снятым винтом, чтобы случайно воткнув реверс газа остаться с целыми глазами и пальцами 😃
Первым делом проверяете настройки реверса по всем каналам (Reverse), потом средние положения ( Subtrim )
потом углы отклонения плоскостей (End Points), либо расходы (D/R) и экспоненту ( Exp). По моему, в спектруме эти два пункта совмещены ( D/R, Exp ). При включённом питании ( не забываем про снятый винт ) все настройки можно сразу проверять, шевеля стиками. Двойные расходы и экспонента вешаются на положение какого-либо переключателя, то -есть можно отдельно настроить расходы и экспоненту для одного положения переключателя и другие значения этих же параметров для другого положения. Переключатель тоже можно выбрать, они обозначаются буквами ( A,B,C и т.п.)

на всякий случай -
стик газа - вверх полный газ, вниз - остановка
стик руля направления ( если Mode2 - тот же, что и газ ) влево - хвост влево, вправо - хвост вправо
стик элеронов - влево - левый элерон вверх, правый вниз, вправо - левый элерон вниз, правый вверх
стик руля высоты - вниз - полскость вверх, вверх - плоскость вниз

если на каком-то канале наоборот, ставим на этот канал реверс

Ток замерял на каких проводах? Нужно не на тех, что идут к мотору, а на тех что от аккумулятора к регулятору. Замерять нужно под полной нагрузкой ( с винтом, полный газ ). Токовые клещи настроить на замер ПОСТОЯННОГО тока.

Да, но и движок нестандартный. С таким kV если ему поставить лёгкий винт - он его раскрутит до своих максимальных оборотов, но тогда сам винт может не дать требуемой тяги. В любом случае стоит попробовать сначала более лёгкий винт, а если не поможет - более тяжёлый. Но в данном случае и аккумулятор может оказаться причиной недобора тяги.

Глянул в сети характеристики мотора:
Оборотов на вольт- 730 об/в
Рабочий ток-12А
Рекомендуемый пропеллер-11х7
Количество Li-Po аккумуляторов- 2-3
Вес-56 гр
Диаметр вала- 3.175 мм
Тяга-0.8 кг

Это он? Если да, то весьма низкооборотистый, и рабочий ток получается небольшой. При 3-х банках на 10 тыс. оборотов точно не выйдет. Хорошо бы померить потребляемый ток, возможно, попробовать наоборот загрузить более тяжёлым винтом, типа 12x4.7 -12x6. такие винты редко ставят на небольшие модельки, но моторчик уж очень низкооборотный, так и просит 4 банки 😃

Т.к винт 11х7 рекомендуемый для мотра FC2830-16, прихожу к выводу, что нужен LI-PO c большим током отдачи! Но я не знаю какой ток отдачи на моем старом. На акке написано только 1300 11,1v. Значит нужно подбирать аккумулятор по мотору? Но даже на сайте производителя нет информации какой ток нужен. Как то это можно посчитать? Сколько “С” должен быть аккумулятор для двигателя FC2830-16 с рекомендованным ему 11х7? Спасибо!

Не только аккумулятор, но и регулятор. Если дело в аккумуляторе, то поставив аккумулятор с лучшей токоотдачей можно спалить регулятор, он-то только на 20 ампер. Нагруженный винтом мотор может взять и 30 ампер, аккумулятор столько отдаст, а регулятор не потянет и сгорит.

Под “тяжестью” винта имелся в виду не вес, а его “загребающая” способность 😃 Просто он с такой силой “загребает” воздух, что двигатель оказывается перегружен и не способен выйти на оптимальный обороты ( тысячь под 10 ), следовательно падает эффективность и тяга. Нужен винт с меньшим шагом или меньшего диаметра, но скорее всего дело имено в аккумуляторах. Сколько у них ёмкость и токоотдача? ( Ёмкость пишут на аккумуляторе в милли ампер-часах mAh, токоотдачу в кртаности C, например 15С, 20С и т.п.)

Какие характеристика аккумулятора? По-моему, при таком винте и движке ток будут больше 20 ампер.

жалко, что она до аккумулятора с кусачками не добралась, узнала бы, что не стоит лезть куда не следует!
А вообще у меня тоже к хобби относятся пренебрежительно, типа детские игрушки всё это, а денег много уходит и места в квартире…
Вертолёты жаль, порезанную электронику не выкидывайте, если будете покупать всё новое - выложте старое в барахолке как есть, купят обязательно, там паять на пять минут.

Интересно, а если двигатели перевести в реверс? Или этот режим только для земли и в воздухе не включается?

CYBERIA прошел все, какие выходили. Очень нравился геймплей, музыка, пейзажи. Очень жалко, что серия не продолжается.

Не путаете ли вы её с Syberia - квестом?

Еще меня впечатляют шедевры времен CGA/EGA, например Metal Mutant от Silmarils. Не знаю ни одного, кто бы ее прошел до конца…но графика и геймплей до сих пор завораживают.

Я проходил с солюшеном. Прохождение усложнялось тем, что все надписи на французском. Ближе к концу трансформер превращался в натуральную консервную банку, котору надо было подставить под открывашку 😃

.кстати симулятор - полная фигня! я там могу сделать весь высший пилотаж, а в ряле круг сделать ОЧЕНЬ тяжело!)

правильно, в симуляторе не боишься модель разбить 😃 Да и не пилотаж нужно тренировать поначалу, а посадку 😃

Ещё добавлю, что для новичка очень важно, чтоб модель была перед его первым полётом оттримирована, иначе гарантированная морковка. Помню как сам несколько раз втыкал дракошу в землю, пока не приехал на поле к другим моделистам, где мне его настроили и после этого полетел сразу! Для новичка главное, чтоб при отпускании стиков модель летела прямо и не приходилось её постоянно удерживать. Так как самому настроить модель в полёте совсем без навыков пилотирования практически невозможно,совет однозначный - с первой моделью обязательно на поле к другим моделистам, помогут и научат 😃

Дешевле всего будет купить или собрать металлгидридную сборку. Если купите дешевый ЛиПо акк, то либо у мотора очень быстро сгорят щётки, либо акк накроется от систематического переразряда. Замена на бк - это гораздо лучше, но и дороже выйдет. Только металлгидриды не берите бытовые, у них токоотдача слабая. Нужны силовые металлгидридные акки

я голову снял, в камере всё окей, поршень цел. двигаться вроде как раньше стал.
ещё вопрос: какие признаки смерти сцепления?
у меня он иногда, но всё чаще, не сразу при нажатии на полный газ ускоряется.

если движок крутит а ускорения мало - не обязательно проблема со сцепелением, у меня , например, банально спур открутился слегка:)

По поводу как сделать так,чтоб тачка при потере сигнала с пульта сама как одуревшая не гнала куда попало,никто ничего вразумительного не ответил

Штучка под названием Fail Safe спасёт Ваш саваж 😃 Их много где продают, например www.pilotage-rc.ru/catalogue/75_/75_99/RC9814/ ( не реклама, просто пример ). Правда она для ДВС, ставится между приёмником и сервой газа. В Вашем случае между приёмником и шнуром к регулю. Правда не знаю, как быть с питанием, у ДВС питание подаётся отдельно, а в электро версии через регуль, Fail Safe может быть не расчитан на подачу питания приёмника через него, хотя это надо проверять. При потере сигнала или помехах на приёмнике выставляет для управляемого канала запрограммированное значение, в случае ДВС - серва газа/тормоза в положении тормоза, у Вас можно настроить на нейтраль.

Откатал галлон и не жалею. Работает как часы. Наверное в порыве страсти в гонке и есть вероятность воткнуть заднюю в движении, но когда просто катаешься - мало вероятно. Не ломлюсь через кусты и буераки просто переключаю и улыбаюсь.

Есть вероятность словить помеху от которой дёрнется на полном ходу серва переключающая реверс.

Решил рискнуть и поставить такой на саваж. Пока замечено небольшое заедание заслонки в карбюраторе, но после обкатки стало получше. У него пуллстартер, и чтобы завести на холодную приходится приоткрывать немного заслонку при выключенной аппаратуре - это нормально, у других движков такое встречается? Ну и по мере роста температуры до рабочей обороты холостые тоже растут.

В смысле, что всё остальное г-но?
Или просто в Мурманске нет других, просто в московском появилась какая-то новая линейка пилотажевских моторов с маркой Pilotage Pro и недорогих. Поиск в инете пока ничего не дал, видимо никто ещё не рискнул поставить.

В п-же появились новые автомобильные движки 07 Pro, 21 Pro и 28 Pro. Отзывов нигде нет, кто-нибудь уже пробовал их в деле? Ещё интересно, что за OEM-фирма, которая эти движки реально делает, как я понимаю, махровая китайщина? Думаю поставить 28 на саважа, но вот как у него с надёжностью будет…

Вот две темы о электрификации Юниора:
rcopen.com/forum/f81/topic90747
и
rcopen.com/forum/f81/topic94206

Подскажите пожалуйста, какой пропеллер с ним в комплекте идёт, хочу понять какой двигатель ставить

я для себя ещё в детстве, делая бумажные самолётики, определил так ( не знал я тогда законов аэродинамики, но положение плоскостей определил правильно ):
если отклоняем какую либо рулевую поверхность вниз, то обткекающий её поток тоже отклоняется вниз и создаёт реактивную подъёмную силу ( в действительности как раз наоборот - сверху создаётся область пониженного давления, которая “затягивает” вверх) Но получается очень наглядно - если правый элерон отконился вниз - представляем себе что теперь реактивной силой правое крыло начинает подниматься - значит самолёт будет наклоняться влево. Также и со стабилизатором и рулём направления. Получается неправильно с точки зрения физических законов, зато наглядно 😃

Главное правило полётов - не заводить модель за себя, летать только перед собой
Так держать, чтобы количество взлётов равнялось количеству посадок! 😃

Если шасси трёхстоечное - то нормально, положение крыла относително земли не должно играть роли ( если угол вообще не отрицательный 😃 ) У тренера наверняка профиль плоско-выпуклый, подъёмная сила возникнет и при параллельном земле положении крыла.

Проверьте не болтается ли кварц приёмника - он должен сидеть плотно в гнезде

Какой полётный вес получился и с каким акком?

с резинками для пропсэйвера вообще проблемм нет - резиновое колчеко от презерватива 😃)) Прочность на разрыв очень высокая - проверено электроникой 😃