Activity
Для 4х полюсного мотора делим в два раза
А делать
ничего не делать , запомнить или записать 😃
Выходит 2622 для мотора 2200. Видимо вал все-таки нужно менять.
Могут , и теряют
Симптомы , опять же телеметрией можно засечь этот момент()
мотор
повышение реального кв было 2250 стало 2380 (пример)
увеличение нагрева мотора = уменьшение кпдрег
сохнут кондёры , больше просадка напряжения , меньше мощща на выходе рега
другая прошивка , чуть иная работа
Если мотор тест показывает 5245 kV, что с этим значением делать, делить пополам?
А после того как тест мотора пройден, можно узнать как-нибудь результаты теста? 😃 Или просто доступна опция ограничения и все?
Подшипники менялись после первого сезона на новые керамические. Втулки целы. Насчет 100 гр не уверен, хотя случаи перегрева были 😃 Трансмиссию и подши проверяю после каждой покатушки обычно. Интересно, какие именно там стоят магниты чтобы хоть какими то цифрами оперировать 😃 Неодимовые то сами по себе размагничиваются при небольшом перегреве, а вот если там сплав, то уже другое дело.
Как думаете, в моторе mm 2200 магниты на валу со временем могут терять свою намагниченность? Просто по ощущениям к концу второго сезона система потеряла 10-15% мощности, хотя конфигурация не менялась, аккумуляторы менялись на новые периодически. Стоит вал сменить или это просто субъективная оценка?
А может кто-нибудь популярно разъяснить отличия S-FHSS и FASST? Чем круче последняя, что настолько дороже?
Вопрос такого характера, есть смысл менять ротор в мамбовском движке 2200, если он 2 полных сезона откатал. Или у него магниты живучие?
В прошлом сезоне пару раз гнулись, правда задняя из-за поломки кулака, а вот передняя так и не понял из-за чего. А такие никто не пробовал? cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem=&item=38023…
Народ, можно ли снять радиатор, приклееный на радиал? И как сделать безболезненно.
Аналогично, 3,30 под вин7 64х устанавливается, но не запускается даже в режиме совместимости …
Я так посомтрел разница в рычагах по идее?
Не забываем еще про кости и тяги 😉 К тому же на траге рычаги длиннее, может длины амортов не хватить (я не в курсе какие на шорте).
Кто-нибудь использовал батарейку Turnigy nano-tech 4000mah 4S 45~90C ? Интересуют ее точные размеры. Просто для аналогичной на 3300 длина оказалась 135мм против 145мм указанных на сайте.
Интересно, почему для 4000 размеры настолько разнятся.
Виноват, исправлюсь 😃
можно ли шасси RC8 преобразовать в SC8
Можно, но SC8 - это помесь багги, трагги и самой себя 😃 Я бы за основу взял наверное багги, т.к. рычаги, тяги, карданы идут от нее, деку как подсказали нужно брать от трагги, внутр. начинка универсальная (но центр карданы наверное тоже от трагги). Бабочки и аморты на SC8 свои, но наверное багийные должны подойти. Ну и плюс колеса, бампера каркас и кузов от SC8 😃
Припаиваешь сначала концы, потом чем-нить твердым типа отвертки или пассатижей их пихаешь с усилием в пластмаску до щелчка , главное на этом этапе + и - не перепутать.
У кого нить были подобные проблемы или это я такой везучий?..)))
Ощущение что у асошки формы поизносились для пластика. Много облоя, новые дифы потекли сразу, пришлось дорабатывать напильником. Качалки на серву тоже болтаются, овальным отверстиям не удивляюсь. Хотя собирал этот кит года полтора назад, все собиралось идеально. Такими темпами скоро придется мигрировать на новую платформу 😃
Стоят такие - дешево и сердито (не реклама).
Без прокладки не вставал, с прокладкой встал. Без нее там конечно зазор минимальный, но все равно впритык. А я еще кулер на мотор одевал в особо жаркие дни.
Только вот я создал темку на р*-авто, и мотораму там забраковали.
Ну критиковать можно сколько угодно. Новую мотораму я поставил не от жиру, могу сказать одно - стоковая меня полностью не устраивала. Во-первых, снять мотор не снимая всей стойки нереально, как и установить обратно (выше писали, что встает с перекосом, до нижнего болта фиг дотянешься и при этом еще зазор надо правильно выставить (как минимум бумажку запихать)). Мотор на ней не дает прикрутить стойку, т.к. мамбовские движки больше диаметра чем текиновские, и ребра упираются в дно. Поэтому надо класть подкладку. Тут опять возникают трудности, т.к. с ней болты становятся короткими и надо искать чуть длиннее. Плюс водрузить эту всю конструкцию на место можно только с матюгальником. Работу она свою конечно выполняла, спору нет, но ее нужно собрать на сильном фиксаторе в начале сезона и не снимать до конца 😃
Я смотрел много вариантов моторам, все они не отличаются дешевизной, но очень сильно упрощают жизнь таким как я (любителям поэкспериментировать) и гораздо более техничны. Остановился пока на этом варианте, посмотрим как отходит сезон, а там уже покритикуем. С соосностью проблем я не выявил, сделана очень качественно, вал вращается легко и без заеданий. Грязь попасть может в любой подшипник, у меня после первого сезона она была даже в заднем подшипнике мотора, который стоял в глухой крышке, так что пришлось тоже снимать и чистить 😃.
Главное про RC8T не написано ничего плохого. 😃
Вот тоже интересно, на трагу встанет? Или это только для Tekno конверсий.
Какую именно?
Мой вариант моторамы на этот сезон
Собираю потихоньку пепелац
Никакие дырки в днище заделывать не нужно. Еще советую заменить втулки на антикрыле пластиковые на алюминиевые. У меня пластиковые выломались на первом же перевороте, с алюминивыми езжу второй сезон. Очень советую как и остальные поставить грязевые щитки на задние рычаги, они себя оправдали на 100%. Ну и скорее всего центральную стойку снимать придется, не знаю у кого как, но с привинчинной мне мотор прикрутить по человечески туда не удавалось. В этом году заменил мотораму на более человеческую.
Прошлый сезон откатал с пластиковым спуром, до сих пор как новый 😉
А трей можно тут купить www.losipartshouse.com/servlet/…/Detail (не реклама)
Народ, задался тут таким вопросом, может уже кто-то имеет опыт. Планировал в след сезоне переходить на батареи Turnigy nano-tech, но у них судя по описанию длина 173 мм против 141 у обычных турниговских, которые в асошкин трей и то с натягом входят. Вот и вопрос, почему в размерах такой разброс или просто на сайте неверно написано. И вообще, впихивать их с кучей колхоза или ездить на тех же батареях что и раньше 😃
у а ассо оказвается есть ещё усиленные ушки, купил их. Попробуем)
Хм, а код детали можете сказать?
Да не, ломаются частенько 😃 Удалось решить путем “варки” пластика в кипятке )))))
Из истори формулы 1. 60-70 на болиды устанавливались просто огромные моторы, нужна была мощность, рев был такой, как у взлетающего истребителя.
Полностью согласен, не вижу смысла говорить о том, что литий это плохо и скоро закончится. Нефть тоже не безгранична (про спирт не говорю 😃 ). Технологии совершенствуются постоянно, со временем и плотность возрастет и вес уменьшится и быстросъемные сделают 😃 Технологии на месте не стоят 😃 Советую ознакомится с этой статьей, ну и все интересные ссылки прямо в ней приведены www.membrana.ru/lenta/?9142
В продолжение темы www.f1news.ru/news/autosport-63111.html
Технологии действительно не стоят на месте и если уже на передовой наметился процесс, то и до нас обязательно докатится 😉
Да нормально 😃 Главное не наоборот 😃
Народ, кто на мамбе 2200 извлекал подшипник из задней крышки? Как это сделать правильно не повредив саму крышку?
а тут какие то смешные цены на моторы 15й серии
Распродажа, но на письма и заказы не отвечают 😦
Трага, изначально RC8Te.
Подтверждаю, с турнигами в гоночном режиме на 5000 и 30С около 15 минут езды.
Насчет как впихнуть турниг - тоже самое, у меня влазят все, но я не приклеивал боковины в трей - они толстоватые и если их все туда налепить, то вообще ничего не входит. Передатка 50 на 13(14,15).
пасип!
кстати я их отлично закрутил колёсным ключём от ТТ-01 😃
Повезло, под рукой такого не оказалось 😉
Я без винтов отъездил сезон, проблем не было. Там же сверху еще кольцо стопорное ось фиксирует.
Насчет распорок думаю смысл есть, при чем те, которые с квадратным профилем. Я ставил круглые, так вот заднюю чуть ли не пополам сложило 8() .
Ломаются часто: нижние крепления передних амортизаторов, постоянно ломаются задние кулаки 😦 , на последних этапах часто ломался передний стабилизатор, (у крепления - металлический шарик с ножкой эту ножку отламывало несколько раз). При поломках кулаков может погнуть кости, поэтому в запасе парочку тоже стоит иметь. Быстро изнашиваются пластиковые части сервосейвера и наконечники тяг в рулевом, но т.к. стоят копейки, можно тоже купить про запас.
В целом шасси очень порадовало и удивило надежностью, при том что из доработок стоят только алюминиевые амортизаторы и распорки. Не порадовало только верхнее крепление амортизоторов, где гайка вкручивается внутрь крышки. В ките не было соотв. ключа и если честно, обил ноги чтоб его найти. В итоге нашел на хоббикинге - торцевой ключ под гайку 5.5мм и наружным диаметром 8 мм.
Мне и нормальный нравится, экспериментировать не тянет. Да и механический тормоз мне не интресен 😃
C днищем и механическим тормозом? Смущает жутко длинный передний кардан.
Ответили из кастла, вот эти элементы:
- NTA7002N
- 47uh 1008
- BAT54HT1
Так что Александр был прав 😃 Лови +1 😉
На 65 конкретно что-то не нашел, но есть на 68 мкГн, например LQS33N680G или LQG11A68NJ. Попробую их, надо еще транзисторами запастись, я так понимаю это 2SC3906K ( 2SC4102).
длоссель по габаритам огромный
По этому моменту не согласен, он там кривовато впаян, поэтому так кажется. Оба дросселя одинакового размера до доли мм, снимался с аналогичной мамбы, все один в один.
Народ, хелп, не получается.
Нашел донора, перепаял 3 детали про которые говорили. До перепайки на конденсаторе было 5.7В, после перепайки силовая не завелась, регуль начал вонять и разрушился транзистор (мелкий который справа). Я так понял что дроссель - это деталь, которая желтой стрелкой помечена? Можно его аналогом заменить, неужели оба неисправны? И что за деталь слева (красная стрелка) ?
Дроссель отлетел,
у меня заработал с маркировкой 330K только такой формы цвета и размера
Это к дросселю относилось? Типо такого www.chipdip.ru/product/cm453232-330kl.aspx ?
