Activity

Чисто случайно напоролся. Надеюсь поможет.

а может передний диф погуще залить

Причем здесь передний диф??? (Кстати, в пилотаже мне тоже самое говорили…)

Если сильно буксует передняя ось - НУЖНО ЗАГУСТИТЬ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ (чтоб большая доля крутящего момента передавалась на заднюю ось)!!!
Не даром же в культовых приводах QUATTRO центральный диф - ТОРСЕН!!!

Если загустить передний - будет сносить морду в поворотах (в принципе, дело нужное, главное не переборщить). Задний лучше пожиже, иначе будет сносить зад в поворотах…

В субботу объездил свой Циклон, в принципе остался доволен.
Правда перед обкаткой двигателя пришлось кое-что в нем поменять. В процессе разборки двигателя выявилась полная непригодность поршневого поршневого пальца. Такое ощущение, что китайцы его делали не из самого хорошего гвоздя. Пришлось его заменить на подобный от АЕ 4,6. Обкатку двигателя ограничил одним баком на стандартном топливе (80% метанол, 20% касторки + процентов 5 нитрометана), т.к. рекомендуемую производителем обкатку считаю “маркетинговым ходом”. Если выполнить все их рекомендации, двигатель умрет до завершения обкатки. И придется покупать (на благо производителя) новую пару и т.д. А богатая смесь заставляет нас с вами покупать больше топлива (опять же на благо его производителя). Считаю, и в этом уверен, обкатка нужна лишь для приработки подшипников качения и скольжения. (прошу не повторять, дабы не накликать на себя гнев несогласных). Так-же поставил новую трубу от АЕ, Fail save, рулевые мшинки Скай Холик (7 кг, 0.14 сек). В общем все получилось не плохо, “двигло пилит, телега валит”. Единственное что напрягает, так это большие люфты.

А это речь уже о современных баггах со своими пилотажевскими моторами??? Или о старой, с FORCE-овским мотором???
Если речь о новом - то расскажите, как он по ощущениям??? Сравнивали ли с Форсом??? Есть ли в продаже отдельно??? И стоит ли он того??? …грядет замена двигуна. Ничего кроме ОСа на ум не лезет…

ммм,а точно они будут на моему циклоне хорошо крутить руль и тормозить?)(при 4-ех батарейках)а то цена мне больно нравится))мне для дворовых покатушек надо.

Я ж тебе говорю… Сам из таких пробуждений их купил: где-то на этом форуме нашел парня, который заказывает из-за бугра (сам тогда еще боялся заказывать), договорился с ним (даже предоплату не делал, ибо вещи ликвидные!!!) и через пару-тройку недель встретился с ним и забрал две штуки за 900 р!!! (естественно, прихватил с собой туда аппу, чтобы проверить работоспособность). Но у меня горбатый аккум на 1100 мАч. На батарейках не рулил, да и тебе не советую. Такую вещь можно за “холодное” оружие принять, если станет неуправляемая и в толпу въедет! Если будешь заказывать, попроси чтоб акк заказали бортовой, или, проще всего, сам сделай из 4-5 пальчиковых аккумуляторов. Закрепить придумаешь как, тем более в комплекте с баггой есть под них держатель. Дерзай!!!

Подскажите,какие сервы лутше поставить вместо стандартных?)

Дим, тут вопрос в деньгах. На сколько хватит. Я, например, заказал MG995 и доволен ими, хотя меня настораживали, что со стандартной аппой цифровые сервы работать не будут! Нифига! Еще как работают! И отлично работают (на стандартных сервах багга на ковре стоя не рулилась, а с этими руль поворачивает только в путь!!!)!

Один раз так врезался в колесо Газели, что треснуло антикрыло… Потом заметил, что рулевая серва как то от руки в одну сторону не поворачивает… Разобрал - отломилось крепление на одной из промежуточной оси шестеренок (кстати, они там все металлические, сделаны добротно), а все остальное цело (короче, пластмасс корпуса слабоват…). Просверлил чуть глубже, вставил ось подлиньше - сейчас все гут!!! Но эту серву переставил на газ.

Сейчас имею хорошую аппу и потихоньку заказываю сервы посерьезней, но не очень дорогие (какую-то турнигу заказал). Так что, думай сам, если конечно ты не супер-перспективный гонщик… В этом случае тебе к профессионалам, имея при себе “плотный кошелек”… Удачи!

Зачем менять исправные транзисторы? Их замена ничегошеньки не изменит, вот ни на йоту.

Странно! А я так понял что в этой ветке ИЗНАЧАЛЬНО советуют заменить фуфлыжные китайские транзисторы на более-менее качественные и мощные. Раз так, тогда можно успокоиться.

Тогда вопрос про подложку транзисторов. Там какая-то мягкая, типа тонкой кожи чтоли… Что это за материал??? На слюду менять не надо?

Ребят, повторю вопрос: транзисторы какие менять??? IRFZ48VPBF TO-220 - такой подойдет??? Р-канальник менять??? Сборку шоттки менять???

P.S. Заметил, тут если длинное сообщение написать - то отвечают обычно только на последнее сообщение…

Спасибо.

Ооо… будите еще месяц или два еще ждать…

Почему??? Я специально предыдущую “пробную” посылку со штангенциркулем, микрометром и всякой дрянью заказал (на $50)… Пришло даже раньше, чем я думал… Или с электронными компонентами какие-нибудь заморочки на таможне???

забить на эти долбанные 20 мВ, радоваться жизни и не мешать зарядке работать.
Сугубо ИМХО.

если б 20 мВ - то да, но 200 мВ мне скребут по душе… Вот если б я не знал о них - другое дело. А тут померил, блин. Тем более, все, заказ не отменишь, деньгу сняли… Придет - отпишусь. По опыту предыдущей посылки - буду ждать к середине апреля…

Кстати, сколько обычно посылка собирается перед отправкой в НК???

А, все, уже отправили… Ждал неделю ровно. Теперь дела за почтой…

iCharger по схемотехнике на голову выше, однозначно. А что там с качеством сборки - время покажет, о паре проблем с iCharger-ами уже слышал.

А можно по подробнее???

А если говорить о качественных зарядках - берите таки себе Шульца и дышите носом. Есть правда тонкости в этом деле - цена .

Да iCharger по стоимости тоже не в бюджетных рядах.

Повторюсь, я заморочился только по поводу точности измерения моего иМакса. А SMD-детали перепаивать боюсь (для калибровки) - вообще натворю делов, что вообще сломается. Тем более, что у меня и липолей то и нету, и не предвидится (если только соберусь на электротягу свою багу переделывать. Кстати, какой комплект посоветуете для 1/8???). Я просто такой человек - НЕНАВИЖУ, когда у меня чего-нибудь не работает или не правильно работает:)!!! Поэтому и пришлось раскошеливаться… Еще проблема, боюсь когда жена узнает сколько стоит мой новый iCharger, то выгонит из дома нахрен с этой зарядкой…

Кстати, парни, что насчет транзисторов и диодов😊???

Не, не. Турингу заказать не удалось! Заказал iCharger 208. А что, Туринга еще хуже иМакса???

Приветствую всех, господа!
Что за ажиотаж вокруг зарядки Turnigy Accucel-8 150W 7A Balancer/Charger на HK???

Появилась на день, с утра в наличии было 40 штук, сейчас уже 7!!!
Я вот ее тоже хотел заказать, но предыдущее внезапное появление прошляпил… (пока денег на карту закинул - она и кончилась).
Сейчас заказал вот такую:

Так сказать назло врагам и моей настоящей зарядке (iMAX B8, если кто не знает)!!! Как считаете, достойная замена? Жабу душить пришлось очень долго!!! Да и прежняя достала.

Подскажите, что с имаксом делать??? Ток то я выставил, но вот напряжение при зарядке так ровно на 0,2 В занижает на любом токе и напряжении!!! Просто продавать неохота чтоб кого-нибудь подставить!
Господа кибернетики, может Вы возьмете, откалибруете да задвинете кому-нибудь??? Так то рабочая…
Ну или отцу отдам, пусть свинец заряжает. Я когда ему сказал что от легковой машины можно грузовые акки заряжать (12В>24В), то он поверил с большим трудом!!! Долго пришлось объяснять чудеса современной кибернетики!

Кстати, в иМАКС какие полевые транзисторы ручше заменить? Те которые на выходе N-канальные, или входные тоже желательно??? Еще там есть P-канальный один и сборка Шоттки. Их тоже лучше заменить, если зарядку себе оставить??? Микруху 5,0В думаю не стоит менять, или как??? А то те аналоги, которые нарыл я стоят по 80-100 рублей за штуку в Митино!!! Наверное не те подобрал. Знаю, есть места где их можно подобрать (сайты в смысле), но хотелось бы знать мнение и предпочтения специалистов.
Спасибо большое!

P.S. Пока писАл, уже турингов 6 штук осталось!!! Блин!

Добрый день, уважаемые господа-кибернетики!
Затянулась моя история, но вчера поимела продолжение… Просто долго искал подходящий радиатор, чтоб включить открытой платой…

В общем, настроил-таки я вчера ЗАРЯДНЫЙ ток, но не капашением делителей обвязки ОУ, а подпаиванием резюков параллельно родному резистору 0,02 Ома (господи, понапридумывали таких резисторов…) нашлись у меня два по 0,15 Ома, я ими и воспользовался… Короче, ток зарядки теперь показывает ровно!

Но, однако, напряжение на аккумуляторе завышает (т.е. реальное напряжение на аккуме на ~ 0,25 В выше, чем показания на экране при токе 1,0 А.) Если ток меньше - соответственно меньше погрешность. Если тока зарядки нет - показывает почти правильно (там сотые какие-то…).
В общем, послушал совета

сообщение 417, ну и плюс/минус десяток в обе стороны. как раз про выведение показаний тока к реальным (как на дисплее, так и на разъемах).

Прочел в двадцатый раз - немного понял…
У меня к вам вопрос из следующих умозаключений:

некоторые итоги игры с делителями и пр.

R3/R4 (100K/5.6K) - измерение напряжения при заряде, также меняет показания при калибровке. если не хватает значений +/-20 при калибровке, то остается только подкрутить этот делитель.
R1/R2 (5.6K/10K) - измерения падения напряжения на связке ключ+резистор при заряде. настраивать лучше всего на акке 3-4S на максимально возможном токе заряда, тогда на меньших токах показания будут идеальны, при заряде 1-2S цифры будут чуть меньше реальных (~0.05В), а при заряде 8S - завышаться (~0.02В).
я все свои 2S решил заряжать через переходник по 4 штуки за раз, поэтому калибровал на 6S акке.

при заряде переход в режим стабилизации напряжение происходит только по измеренному тут напряжению, что творится в этот момент на балансире - зарядке совершенно все равно. то есть если напряжение завышается, а банки в это время набрали только по 4.0В - то все равно начнется стабилизация напряжения. есть один нюанс, о нём ниже.

R5/R6 (191K/11K) - измерение напряжения после перехода в режим стабилизации напряжения. при этом ток начинает снижаться, но делитель R1/R2 уже не участвует в расчете, поэтому в первые несколько минут после перехода показания будут отличаться от реальных. на токах <0.5А ошибка уже незаметна, поэтому регулировку этого делителя надо делать ближе к концу заряда, на токах 0.2-0.3C. если всё настроили правильно, то на графике мониторинга напряжение на акке должно быть практически на прямой линии до самого конца, без скачков или снижений.

-Мне для калибровки напряжения при зарядке “максимальным током” трогать, как я понял, R1/R2??? А R3/R4 для чего тогда??? Для калибровки без тока???

И можно ли вместо этих SMD-шников впаять подстроечник и крутить на месте??? Или по-любому придется потом постоянные подбирать???

И объясните “на пальцах” для чего R5/R6 нужны??? они ведь только R3/R4 дублируют???

Кстати, вопрос вообще глупый, но мой уровень позволяет его задать: чем паять в таких местах??? Это на фотке так все крупно, а на самом деле детали мизерные. Специальный паяльник с лупой нужен???

И еще, у меня экран че-то не отсоединяется… Припаян намертво чтоли??? Чего делать???

Спасибо за внимание, не судите за глупые вопросы…

P.S. А на этой фотке обведено что (фотка не моя! У меня так экран не отсоединяется!!!)???

Я так понимаю это конденсаторы какие-то??? и что от них из центра отходит??? Или эта дорожка от batt+???

Никак не калибруются. В обвязке ОУ использованы высокоточные резисторы, этого как правило достаточно.

А как же тогда быть в моем случае??? Немного не так подпаял - ток ушел… Значит калибруют обвязку… Ведь на 0,02 Омах миллиметр уже дает приличную погрешность…

Я ремонтировал, но сейчас со свободным временем мягко говоря туго. Стоимость - от “бесплатно” (это когда схему с B6 срисовывал, очень долго держал зарядник у себя) до 500 р

Ну если сам не смогу - поможете??? Могу даже приехать… Сам…
Прикидываете, как озадачился… Так мне и надо. Нех@р было сразу лезть!!!

Господа, Всех приветствую!
Вчера немного убрал припоя с “маленького” резистора (кстати, у меня на нем написано R02J=это сколько??? точно 0,05 Ом???) и вытащил его от платы подальше, чтобы немного увеличить его сопротивление… В итоге зарядный ток стал занижать (при требуемом 1,0 А мультиметр показывает теперь 0,97…0,95 А… Мистика прям), а напряжение еще больше стал занижать (показывает 6,75 В, а мультиметр - 7,00 В). Теперь думаю поймать зарядный ток путем перепайки резистора (выше-ниже), а потом уже буду думать что с напряжением. Ну уж не хочется мне лезть со своим большим паяльником в делитель с смд-компонентами…
И еще, вчера мониторил схемку от В6-го, так там мне показалось, что при разрядке оба больших резисторов включаются последовательно… И замер напряжения берется на делители напрямую от контактов батареи (batt+ и batt-). Т.е. напряжение шунта вычитывать не надо!!! Или схема немного не подходит…
Если прибор запускать без корпуса, то обязательно ли все элементы на радиатор сажать (хотябы на режим зарядки)???

И интересно как они на заводе калибруются??? Уж наверняка не делители обвязки ОУ подбирают. Наверное поправки или коэффициенты в программу вводят. Никто этим не озадачивался?? Прошивки никто не декомпилировал???

И еще, господа, кто их ремонтирует??? Если, к примеру, я своего отправлю кому-нибудь Вам на калибровку, сколько денег Ваши услуги будут стоить? А то я чувствую скоро психану!

Они оба “токовые”, но один номиналом 0,05 Ом (или два параллельно по 0,1Ом) измеряет ток зарядки, а второй 0,5 Ом - ток разрядки.

Точно??? А что тогда нагружается при разрядке??? Или по цепи аккум - полевик - резистор (0,5Ом) - аккум???

Господа, а какой из этих двух мощных резисторов токовый, а какой баластный (при разрядке)??? И номиналы какие??? 0,05 Ом и 0,02 Ом???

Вы уверены, что проверяли до перепайки расхождение показаний на дисплее и реальных?
Потому что мне кажется, что так всегда и было. Не зря все зарядники напряжение измеряют в паузе 😉
И с чего Вы взяли, что показания на дисплее могут только завышаться? Например, для получения напряжения батареи заряднику надо:
а. Оцифровать напряжение “+” батареи относительно “общего”.
б. Оцифровать значение зарядного тока.
в. Рассчитать падение напряжения на токоизмерительном шунте.
г. Вычтя из значения пункта а значение пункта в, получить напряжение батареи.

Отсюда некоторые выводы:
Если зарядник неточно измеряет ток - автоматом “уплывает” и показываемое напряжение батареи. Причиной неточного измерения может быть как погрешность шунта, так и погрешность резисторов обвязки ОУ, усиливающего сигнал с шунта.
Плата двухслойная.

Здравствуйте! В начальной точности уверен, поскольку покупал у человека с рук и проверял тестером и ток и напряжение! И, как мне показалось, точность была удивительная.

Значит, поскольку без тока напряжение мериет более-менее точно, то нужно делать что-нибудь с токовым шунтом, а именно немного увеличить его сопротивление… Но как это сделать? вытащить из платы как можно дальше? И какое сопротивление из них нагружается при зарядке, а какое при разрядке??? Щас еще немного поколдую…

И можно на схеме ткнуть меня носом в сопротивления обвязки ОУ. Может с делителем немного поколдую. (И, если не трудно, где ОУ и его обвязка на схеме от iMAX B6???)

Жду ответов… Спасибо.

Мне интересно насколько удачно встало, как переделывали задний тормоз и как регулировали потом коробку )

Привет! Я не делал, Да и считаю это ни к чему. А по форуму и по продажам данных девайсов видел много раз. Так что ты не “Колумб” 😃. А что, проблемы с настройкой???

Здравствуйте! Спасибо за отзывчивость!

Транзисторы/диоды/стабилизатор с двух сторон платы надеюсь паяли?

Нет. Пропаял только с нижней стороны платы (а что, может быть в этом месте электрический разрыв???). В принципе, пайка была хорошая, но я добавил немного припоя на весь ряд транзисторов/диодов/стабилизаторов, дроссель снизу (сверху экран мешает, он у меня не съемный, почему-то???!!!), мощные резисторы пропаял с обоих сторон. Больше никуда не лазил.

Пример измерений таков:

Ставлю “горбатый борт” NiMh на зарядку током 1,0 А, что имеем:

Показания зарядника: 1,0 А; 6,60 В;
Показания мультиметра: 1,03 А; 6,75 В;

Режим “Dry” (т.е. когда происходит пауза в зарядке):

Показания зарядника: 0,0 А; 6,69 В;
Показания мультиметра: 0,0 А; 6,68 В;

Где то так. Мне не понятно, в каком месте на АЦП берется показания напряжения аккумулятора??? И почему показания зарядника его занижают, а не завышают???

Уже в мыслях убрать отсосом весь свой припой и поменять все силовые элементы на новые.

Сегодня попробую пропаять все с обоих сторон.

И да, никто не знает, плата двухслойная, или там больше двух слоев (как материнские платы, например)??? А то может мне не стоит дальше туда лезть. Сразу в помойку??? Но я так просто не сдаюсь!!!

Всем спасибо за внимание!

Есть поговорка которую я в жизни применяю после вынужденных уроков той же жизни. Звучит так: “Лучшее - враг хорошего!”
Мораль для себя: работает - НЕ ЛЕЗЬ!
Конкретно в Вашей ситуации вариантов может быть масса. У меня при основательном пропае транзисторов пайка стала коротить на прижимную планку, пришлось убирать часть припоя обратно. При замене выгоревшего транзистора был припаян так, что из-за длины выводов недостаточно прижимался к радиатору. Там все на пределе, поэтому нужно быть очень внимательным и не навредить. Совет - аккуратно разберите и внимательно осмотрите все что изменили, может увидите.

Да это все понятно. Я и сам сколько раз в этом убеждаюсь, правда когда сломаю чего-нибудь…😃😃😃
Но, что сделано-то сделано.
Наблюдения такие:
Калибровка не помогла. Когда зарядка не происходит (dry режим) то напряжение на аккумуляторе соответствует показаниям зарядника. Но как только начинается зарядка - тут же напряжение на аккумуляторе прыгает вверх (НО!!! на экране зарядки напряжение наоборот падает!!! Где-то какая-то характеристика уходит…), и чем больше ток зарядки - тем больше напряжение на аккумуляторе, чем показывает на зарядке. Было бы наоборот - то понятно, копать в нагрузочном резисторе, контакт смотреть… И сила тока зарядки больше, чем показывает.
При разрядке картина обратная.

И до сих пор не могу понять, как простая пропайка элементов может так повлиять???

Или подождать, пока само чего-нибудь не вылезло бы??? не сгорело??? Но я так не хочу!

Господа радиолюбители, телемастера и кибернетики, помогите советом. С паяльником дружу. Всякие АЦП паяю… На вас все надежды, раз большой опыт в настройке таких аппаратов. Если территориально в Москве - готов подъехать, показать. За мной не заржавеет…

Спасибо за внимание!!! Жду Вашей помощи, коллеги…😃

P.S. Кстати, насколько точно схема от В6 соответствует В8??? Может где есть оригинальная схема к этому заряднику???

Добрый день, господа. Я автомобилист, но захотелось мне такую зарядку. Купил. При покупке проверял токи и напряжения - все идеально. Но вчера, после прочтения этой темы решил его пропаять. Пропаял всю линейку транзюков, оба сопротивления (сверху и снизу), дроссель получилось только снизу, т.к. экран, почему то, оказался несъемный!!! После этого еле собрал. Плата прижалась сильнее к радиатору и боковые крышки вставали немного криво (я не заметил, может так и было). Включаю, меряю, входное напряжение считает точно, но вот выходное напряжение и ток явно завышает. Калибровать не пробовал, сегодня попробую.

Так кто-нибудь может объяснить, почему после пропайки съехала точность измерения??? И есть ли шанс, что при калибровке напряжения ток тоже встанет на место??? И можно ли калибровку производить простым бортовым акком (6,0 В, ну нет у меня липольки)???

Получается, что если нормально работает, то лезть вовнутрь можно только после “ПОЖАРА”??? Грустная история. Хотел как лучше, а получилось как всегда!!! Помогите советом.

Нити нагреваются - колеса рулят. Вроде все элементарно. Единственно исполнение сложное на микроуровне, хотя элементы вроде стандартные. Никаких магнитов не видно. Как связь организована???

Всем привет. Самый главный ответ, на мой взгляд - так это мощность. При прочих равных условиях и габаритах двухтактники чуть ли не в 2 раза мощнее. А обороты - это уж следствие. Еслиб 4-х тактник был мощнее - то хоть 3000 prm нормально бы пошли.

БАТОН, спасибо за инфу! Будем брать!!!

Да сервы никто не спорит, что надо менять!!! Лично у меня стоит стоковая аппаратура. Пока стоит… Менять комплектом - ОООЧЕНЬ накладно! Сервы Я бы поменял, НО мне сказали что на стандартной аппаратуре они работают не адекватно или вообще не работают! В общем, никто гарантии не дает!
Придется либо аналоговую брать - на нее жалко денег!
Либо сначала аппаратуру, затем сервы…

Никто не юзает сервы TOWER PRO MG995??? Какие отзывы? Самое доступное решение, ИМХО!!!

я не про чистоту спрашиваю, а про цвет - если свеча(резьбовая часть которая в цилиндр смотрит) черного цвета значит был аццкий перегрев и как следствие сильное расширение гильзы(латунной части) при котором разорвало/потрескало хромированную часть гильзы. Это оэначает что после прогрева хром не расширяется а превращается в наждачку и компра пропадет очень быстро.

Эта часть чистая… у меня по крайней мере была. До меня - не знаю.

Значит, будем готовиться к худшему… 😦

ОФФ…
Кто-нибудь где-нибудь ЗАВТРА (11.07.09) кататься будет??? И где конкретно??? Я может подъеду. (Север Москвы, например…)

раз гильза матовая значит сильно перегрел, свечка какого цвета ?

Это значит КИРДЫК???
Свечи по-разному. Иногда спираль бывает с темным налетом, недавно вообще на новой 5-ке на первом витке как-будто капелька напаяна!!! А в основном свечи чистые.

Иногда настроишь обороты ХХ, ездишь, она держит. Еще покатаешься - глохнет… Настроишь побольше - кажется что многовато - убавляешь - глохнет…

Короче, покатушки превращаются в бесконечные подстройки!

Буду ждать конца этому движку и покупке нового.

Кстати, никто ничего не знает о НОВЫХ моторах пр-ва Pilotage? Именно Pilotage, а не Force. Они сейчас на новых Цыклонах устанавливаются. В магазине сказали что скоро в наличии отдельно появятся!!!

После покатушек полетела рулевая серва. В пилотаже купил 08 серву. Стоит ли брать новую серву газа?

08 вроде цифровая?? Или у тебя аппа модная?😁
Если есть возможности - бери однозначно! При торможении стандартной не хватает иногда.

Aleefi -Разберите двиг и посмотрите состояние пары,мой 28 умер после 12 галона и то только потому, что шатун проломил картер…

Буду надеяться на лучшее! Двиг. разбирал, люфта нет, износа гильзы не ощутить, хотя по цвету стенки гильзы видно где ходит поршень (там матовость проступает). Гильза сидит прочно (пальцами не вынешь!). Вот такая обстановка!

Вопрос есть, хоть и дурацкий: Если пару раз перегреешь двигатель - то это хана стопудово??? Просто мне кажется что Я пару раз перегрел (слюна шипела, но не очень сильно). И заметил, когда просто по прямой НЕ на полном газу катался (внятяг, чтобы охладить), то температура не сбрасывается, даже наоборот чуть поднимается!!! 😮:o:)

По ходу у меня пара дохлая! Я его покупал не с новья, думаю мотор ушатанный. Когда горячий - то крутится намного легче (но не совсем уж без усилия, но чувствуется разница). И горячий без подгазовки хреново заводится (я бы сказал что не реально завести). Мне сказали что это участь 28-го мотора, остальные ФОРСовские моторы заводятся нормально на холостых…
Вот, в раздумьях о покупке нового мотора…

да по центру, на газ очень большой ход а вот на тормоз очень короткий, думаю дело в серве, уже заказал новые помощнее но с этими хочется разобратся.

А рулевая серва симметричная? Попробуй в приемнике их разъемы местами поменять и подвигай рулем и газом. Если эта серва опять будет не симметрично крутиться, то попробуй разобрать ее и отрегулировать. Там на выходной шестерне есть 2 упора, возможно сама шестерня не правильно одета. Сними ее, поставь потенциометр в “центр”, затем на него одень шестерню, тоже по центру. Собери назад все.

Я себе вообще эту шестерню переворачивал, т.к. часть зубьев отсутствовала в зацеплении. Пришлось срезать упоры и перевернуть шестерню на 180*. Работает до сих пор!!! Я и забыл про нее. Но надо все равно постепенно стандартные сервы менять!!!

С сервы када качалку сниамеш то видно что на газ у нее ход длиннее чем на тормоз.

А триммер по центру установлен??? Ставь триммер по центру и одевай качалку. У меня сток - все симметрично работает! На тормоз ход меньше только из-за упора тормозов. (Триммеры - это такие крутилки (их две) рядом с рулем. Там риски должны по центру стоять). Разбирайся!

А я себе недавно стартовый стол прикупил (замучился с дергалки заводить, особенно на горячую), в него вмонтировал свинцовый аккумулятор на 7 А/ч, щас собрал схемку стабилизатора на 1,6 В… Вобщем будет полностью автономная штуковина…B-)B-)😎
Кстати заводится из любого состояния!!! Хоть перегретую заводит!!! Очень здорово!!!

Еще в термометре бы коэффициент эмиссии подобрать - тогда вообще все будет супер!!! (а то показывает то 60*С, то 190*С… Хер знает, как откалибровать…)

какую резину и какие диски если можно ссылку, а то чтото стоковая начала стератся.

+1
какую можна прикупить…??? А то есть новая, но ее жалко по асфальту…

Sergunya-85, GAGARIN

Я на Борисовке живу, новый район возле Юбилейной. Там за стройкой иногда катаюсь… Ребята летчики туда тоже приезжают. Между поездками на них любуюсь… Правда там асфальт, резина вхлам уже… А вы где катаетесь??? Мож я подъеду куда-нить, как-нить… Там ребята еще приезжают с форума 4rc.ru (не реклама!!!) Компанией намного интереснее кататься… Одному скучно!!!

Портовое питание уже прикупил, но пока убиваю стандартные батарейки! Когда движку обороты прибавляю есть какой-то треск слегка-так и должно быть? Или все таки подстроить нужно? Заметил сегодня почему-то когда надеваю крышку на машину она глохнет! Думал не хватает воздуха - нифига фильт зажал полностью работает и так. Может она не хочет его категорически возить на себе? Можно как-то решить проблему запуска, а то стандартная дергалка уже вывела из себя - мазоли на всей руке, а катаюсь тока 2-й день - с женой растроенные ходим

И еще кстати у меня пока двигатель греется стоит чето топливо быстро кончается. При езде минут 5-10 отсилы. Движок плохо настроен или так надо?

2 дня владения и ужо катаешься… Обкатать двигатель не забыл??? Там вроде ХХ настроены на обкатку. Для покатушек надо заново регулировать…

+1
Купи термометр… Поможет в жизни твоего моторчика… Сам пожалел, что сначала не купил…

ОФФ…
У меня термометр с уставкой коэффициена эмиссии… Скока надо этот коэфф. поставить, чтоб в свечном колодце температуру правильно показывала??? А то один раз 170*С показала, я чуть не озяб…😃 (термометр из пилотажевского магазина с лазерным лучом, 2 батарейки. Как называется не помню…)

А я ее недавно втулил. Но там правда резьба какая-то дюймовая, похожа на М6х0,75 но по диаметру 6,3 мм. Короче, свеча теперь туго заходит. Придется, наверное, вскоре 4 банки пива покупать…
И еще вопросик: Кольцо газового стыка заменять надо, или старое подойдет? может смазать чем надо?