Activity
Итак, только теперь, более чем через 3 месяца - хеппи энд в истории с HV-Maxx :
система была отправлена на Новак, с гарантией у них вопросов не возникло - вердикт тех.службы - “IC failure”, т.е. признали брак.
Взяли только 10$ за международную доставку.
Посылка шла 2.5 месяца морем - хотя уверяли, что отправили авиа-почтой 😃 я уже не верил, что посылка дойдет…
Просто заменили систему на другую такую же, но не новую.
А я за время ожидания окончательно решил оставить в своем парке только технику ДВС … 😊
Может только украинские таможенники такие бдительные?
Мне кажется, что все дело в EMS.
Я получил три посылки EMS и ни на одной не стоял штамп таможни. В то время как на обычных Air Mail всегда стояло “МИТО” (это таможня по украински 😃 )
Может EMS вообще мимо таможни идет ?
Таможня обязана передавать все посылки с радиопередающими устройствами в Укрчастотнадзор, а там уже смотрят частоту. Если увидят там 72 МГц - аппаратуру ты уже не получишь. Только, может быть, за очень большие взятки. 😃
На практике это лотерея - 50/50 либо попадется таможенник которому все по барабану - и он пропустит твою посылку, либо попадется “продвинутый” и тогда - Укрчастотнадзор …
Кстати у нас официально для моделистов разрешен только 27 и несколько каналов 35. Посмотри на сайте Укрчастотнадзора : www.ucrf.gov.ua
Состоялись у нас (на Украине) впервые соревнования в классе МОНСТРОВ. На старт вышли всего три машины - два Саважа и один Рево. Так вот, на баггийной трассе (другой не было), Рево победил с заметным преимуществом.
Справедливости ради нужно сказать, что пилот Рево - это супер-профессионал без всякого преувеличения.
Несмотря на почти в два раза меньший по объему двигатель, Рево на прямой шел наравне с Саважем, а в поворотах имел преимущество благодаря более низкому центру тяжести. После первых квалификаций, мы (саважеводы), начали срочно опускать центр тяжести на Саважах. Но увы … мастерство пилота Рево не оставило нам шансов 😃
Если бы соревнования проходили на специальной монстровской трассе, то более низкому Рево было бы уже потяжелее 😃
Дело в том, что теперь система не запускается вообще.
Так что, главный виновник - регулятор. Проверялись на работоспособность ключи, а прозванивать выходы контроллера - это если честно пугает 😃
Думаю, что мне лучше его отправить на Новак, что бы еще более не усугублять положение …
Это ж надо, как мне не повезло - одна HV-MAXX на Украине - и та бракованная ! 😁
С аксиомой говорил, они сказали что при покупке мне всё проверяли…
У меня зарядка накрылась через 5 месяцев после покупки (при сроке гарантии 6 мес.) И поменяли без проблем. Правда пришлось долго ждать, пока они ее отправят поставщику, а тот другую пришлет. Думаю, что с сервой должно быть проще - они просто должны дать новую.
Понятно, что при покупке проверяли и оно работало - но срок гарантии на то и дается, что бы вылезли (или не вылезли) какие-либо дефекты при эксплуатации.
Хотя может у них именно на сервы другая гарантийная политика ❓
Я так понимаю, что покупалось все в Аксиоме?
Если да, то в принципе, с гарантией проблем не должно быть. При всех своих недостатках Аксиома гарантию соблюдает (по крайней мере, мне удалось по гарантии заменить у них зарядку).
Теперь по серве : я из первого поста не понял - другая серва в этом канале нормально работает?
При проворачивании рукой движеться плавно или рывками? Может просто механика “закусывает”?
Изменилось буквально все 😃
Самое главное, что теперь система не работает вообще. 😃
Проверили датчики - работает.
Проверили всю проводку - порядок.
Проверили все ключи на регуляторе - порядок.
Похоже, остался только контроллер … но с контроллером уже ничего сделать не получиться. Если бы найти где-нибудь родной софт для него - есть возможность прошить новый такой же контроллер и перепаять.
На сайте Новака есть какой-то файл ESC Profile Software, но если честно я не совсем понял что это и для каких регуляторов.
Боюсь, что придеться отправлять на Новак и платить, платить, платить … 😦
Да, когда система еще работала, выяснился такой факт - оказывается двигатель с каждым запуском развивал все меньшую и меньшую мощность и обороты. При первом запуске он ехал еще более-менее, сравнимо со стоковыми двигателями. При втором запуске (через пару дней) он уже ехал намного хуже - разгонялся вяло, скорость 15-20 км/ч. Все дальнейшие испытания происходили на демонтированной системе. Выяснилось, что при резком нажатии на газ двигатель как будто “подклинивает” или “троит”. Не знаю, сложно описать это состояние… вибрация, неустойчивые обороты. Если на газ нажимать плавно, то ротор раскручивался до средних оборотов нормально, но потом тоже “срывался” и начинал вибрировать и постукивать.
Ну и после 3-4 включений он уже больше не включается. 😊
А у вас на пульте в окошке скорость показывает ? (автомодели)
Подскажите пожалуйста, подойдет-ли такой пульт для управления электровертолетом с коллективным шагом? Дело в том, что на сайте JR просто сказано, что радио 6-и канальное, а на сайте Graupner сказано, что 4 канала пропорциональных и 2 канала “переключающихся” (“4 proportional channels with trims, 2 switched channels”). Это означает, что 2 канала будут работать только в дискретном режиме ? Или там все таки есть какие-то потенциометры для этих 2-х каналов ?
У JR в раскладке каналов написано, что 5-й канал для гироскопа, но если канал дискретный, т.е. только с положением вкл./выкл., то как можно его использовать для настройки чувствительности?
Спасибо !
Вот этот пульт :
www.jrradios.com/Products/Default.aspx?ProdID=JRP6…
тоже самое под маркой Graupner :
www.shop.graupner.de/webapp/commerce/…/report?lang…
Сорри, в названии темы не XP6012, а XP6102 😊
В данной конструкции- слипер - наглухо - не затянут.
Но фрикционных проставок теперь там нет - получается металл к металлу напрямую. По-моему теперь даже при затягивании не “наглухо” проскальзывать не должно. Или там что-то еще предусмотрено?
А насчет протектора наоборот - так ведь на стандартных Е-максовских колесах рисунок очень высокий. По-моему при движении по грунту будет увеличение сопротивления качению - ламели при такой установке направлены внутрь.
Супер! 😃
Я сам подумываю этот узел подобным образом переделать - ведь получается что слиппер не имеет смысла - все равно его “намертво” затягиваем.
Насчет игрушки - я и сам так же подумал, когда взял еще ДВС Саваж.
Электричка кажется простой по сравнению с ДВС. Но вот сейчас у меня и ДВС Саваж и электро Е-макс, и езжу я на них обоих по очереди. И, мне кажеться, что электро интересней в управлении. Как-то “тоньше”, что-ли.
Не знаю, может меня более опытные ДВС-ники поправят, но на Саваже у меня не получается например точной работы газом внутри поворота - там или газ сбросил или нажал на полную.
Кстати, почему у Вас передние колеса рисунком протектора наоборот стоят? 😃
Попробовал с одной батареей - результат тот же 😦
Пинион с мотора снял - без нагрузки тормозит ротор мгновенно… Но если потом крутить ротор рукой (при полностью нажатом тормозе) - крутиться с небольшим сопротивлением, отпускаю тормоз - сопротивление исчезает.
Может-ли КЗ двигателя давать такой эффект? Ведь в режиме обычного разгона двигатель работает нормально. Хотя я не видел других таких же - не с чем сравнить.
Попробую померять потребление тока - если будет слишком большим, то тогда понятно почему греется мотор.
А прозвон полевиков - это сложная процедура ? 😃
Спасибо за советы!
Датчиковые и силовые провода проверил по схеме в инструкции - вроде все ОК.
Винты мотора заменил на те черные, которые шли в комплекте с HV4400 – они короче родных на 1 мм + еще шайбы переставил с родных винтов.
Запитать от одной батареи попробую вечером.
Система покупалась на Башне примерно месяц назад. Так что, надеюсь, партия должна быть свежая.
А какая методика прозвона мотора на КЗ ?
Хочу попробовать померить ток на холостом ходу и в движении (есть у товарища такой приборчик). Может быть Вы знаете какое должно быть нормальное потребление тока на х.х. и под нагрузкой ?
Спасибо !
Совершенно неожиданно удалось прикупить систему Novak HV-4400 (трехфазный двигатель + регулятор). 😒
Установил все это богатство на Е-макс … и тут начались проблемы 😮
Проблема первая - Е-макс почти не тормозит. Т.е. тормозит чуть-чуть. Скажем так : просто накатом он проезжает 30 метров после полного разгона, а с полностью нажатым тормозом - 20 метров. И это при том, что на стоковых щеточных двигателях он тормозил с полной блокировкой колес ! Программирование регулятора произведено - полный газ, полный реверс. Программа управления - №1 авто. (пробовал и другие - безрезультатно.)
Проблема вторая - перегрев. Причем греется и регулятор и двигатель. Сегодня у нас было +15, явно не жара, но после 5 мин катания на 30-70% газа до мотора уже было опасно дотронуться. Регулятор чуть-чуть лучше - на него дует вентилятор. А два дня назад, когда у нас было +35, термозащита регулятора срабатывала уже через 2 минуты езды. (я после этого вообще побоялся ездить при такой температуре)
Проблема три - время работы по субъективным ощущениям не увеличилось, по сравнению со стоковыми моторами. Но, думаю, что эта проблема вытекает из проблемы два.
Параметры : спур 72, пинион 16, колеса родные, трансмиссию не клинит, слиппер не пробуксовывает (робинзон двойной). Аппаратура Футаба 3ПМ - тормоза установлены 100%, АБС отключен. Аккумуляторы - Sanyo HR2600SC два пака по 7 банок.
Что делать ? Сижу просто в шоке 😃
у них скан-копия есть, ведь не дураки они всеж-таки
В моем случае у них тоже был скан карты но они почему-то не догадались на нем посмотреть CVV. Я его отдельно мылом высылал. Я не говорю, конечно, что там дураки, но люди с весьма слабой соображалкой это точно ! 😂
Приведу пример : я сделал заказ, одной позиции не было на складе. Он мне написал : что будем делать - или просто выкинем эту позицию или будем ждать или заменим чем-то. Я ему отвечаю : заменим на аналогичную, но с другим число зубьев (это спур-шестеренка), а если и той нет, тогда заменим на совсем другую.
Короче говоря, дал ему три варианта одинаковые по цене, чтобы не тратить время на переписку, если не окажеться что и той шестрени нет на складе.
Приходит ответ : той шестерни которую вы хотите на замену нет на складе, может возьмете другую? Пришлось писать опять письмо что да, я возьму другую - которая была вторым вариантом в предыдущем письме.
В общем к чему это я - надеятся на их сообразительность не стоит, лучше писать прямо и конкретно. Но в любом случае - сначала в банке нужно четко выяснить почему отклонена транзакция.
Была такая же проблема, правда в укр. банке, но может все равно поможет.
Делал заказ тоже в американском магазине, все без проблем прошло - заказ-оплата-доставка. Где-то через месяц снова делаю заказ - продавец пытается снять деньги, а транзакция отклоняется. Я в банк - там говорят ничего не знаем, виновата та сторона. В итоге нашелся таки грамотный человек в банке который все объяснил : оказывается банк совсем недавно ввел ограничение по интернет-транзакциям - теперь невозможно совершить такую транзакцию без использования 3-х значного секретного кода CVV. Я просто написал письмо продавцу с просьбой использовать этот код при снятии денег - и все ОК.
P.S. У меня при отклонении транзакции система выдавала такое сообщение - DECLINED BAD CVV, а у Вас пишет что-то подобное ?
MIP-овские CVD самые тяжелые из группы, а также имеют крепление с двумя винтиками, что бывает проблематично.
А я как раз думал именно MIP-овские брать …
Что же лучше выбрать ? 😃
Спасибо за советы!
С балкхедс понятно - алюминий.
“Балки шасси” - это #4923 chassis braces?
Еще вопрос по СVD - ясно, что прочность не сравнима с пластиком, но почему они “без экстра массы”, ведь они стальные и должны быть тяжелее стоковых пластиковых карданов?
Большое спасибо.
На фотке такое впечатление что вы въехали под что-то без кузова. Удар пришелся на амортизаторную стойку, такого Я пока не встречал…
Дело в том, что я приземлился на амортизаторную стойку после прыжка. 😊 (колесами вверх)
Интересно, что поломалось не крепление кузова, на которое пришелся удар, а именно балкхедс. Хотя у меня стойки кузова утоплены до конца, может поэтому.
На зарубежных сайтах в аннотациях к алюмиевым балкхедсам пишут, что это это апргейд “must have”, если собираешься ездить активно и много прыгать.
Буду, пожалуй, заказывать алюминий. Также вычитал, что с алюм. балкхедсами нужно использовать оси с Е-клипами, а не стандартные с резьбой. Может что-то еще есть такое, что нужно сразу заказать если меняешь балкхеадс на алюминий? Bulkheads brace?
И еще, есть большой выбор алюминивых балкхедсов - от 65$ до 25$. Ни описания, ни внешний вид особо не отличаются. Только производители разные. Что же выбрать? (мне вариант за 25$ нравится больше, конечно 😃 )
Всех с Пасхой! Христос воскрес!
Лопнули уши bulkheads (после неудачного прыжка) к которым крепится shock tower.
Что лучше взять на замену – стоковый пластик или алюминий?
Такая поломка случайность или закономерность на Е-максе?
Алюминий примерно в 5-6 раз дороже.
Дело в том, что на подшипник одевается туго, а на втулке болтается 😃
Сегодня наконец-то поставил новый спур. Точнее весь узел, вот такой :
www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXBJB6&P…
Да, действительно спур на подшипник оделся “внатяг” и биение исчезло.
Но одеть сам подшипник на вал - это было нечто… 😃
Он вообще туда не налазит. В инструкции они пишут, что “возможно придется подпилить немного каждую из шести граней вала”. Все это прекрасно, но на этом валу еще и чашки слиппера, которые будут просто болтаться, если вал подпилить. В итоге я решил немного попилить надфилем подшипник и с огромным трудом натиснул его на вал.
Честно говоря я теперь вообще не понимаю зачем там подшипник. По-моему лучше бы там была более толстая втулка. Получается что подшипник будет работать, т.е. вращаться только при проскальзывании слиппера? Все остальное время подшипник неподвижен - он зафиксирован на валу, а вал вращается вместе со спуром.
И еще вопрос - я поставил спур 72Т и пинионы 16Т, так теперь этого монстра стало рукой с места сдвинуть намного тяжелее чем с заводскими 66/18. Это только из-за изменения передаточного числа или может быть такое, что еще не притерлась пара спур/пинионы? (зазор правильный, дифы и коробку не закусывает)
Индикаторная линейка немецкой фирмы Graupner - меряет напряжение аккумулятора борта. Можно переключателем устанавливать режимы 4 банки - 4.8В, 5 банок - 6В, 6 банок - 7.2В, 7 банок - 8.4В. Там десять светодиодов - зеленые, желтые и красные. Понятно, что красные загораются когда напряжение становиться опасно низким.
Таких линеек куча есть разных фирм, эта далеко не самая дешевая - примерно 15 Евро. Можно дешевле найти, можно вообще самому сделать - там из деталей только микросхема-компаратор, светодиоды, и разьем.
Вырезал в радио-боксе окошко, заклеил его с внутренней стороны прозрачным лексаном, сделал две дырки под М2, и прикрутил. Включается в любой свободный канал на приемнике или через Y-кабель, если нет свободного.
Меня именно эта линейка купила своей универсальностью - мало ли на каких моделях еще придеться ездить, может будет где-нибудь борт 7 банок 😃
И там еще есть резиновые втулки через которые линейка прикручивается - будут гасить вибрации.
Сделал выключатель на боку радио-бокса. Очень удобно выключать - достаточно просунуть руку под арку, можно не снимать боди. При этом переключатель не выступает за пределы рамы, плюс еще глушитель перед ним торчит. Выключатель Graupner Profi Gold - здоровенный, для приличных токов. С зарядной фишкой и закрывающейся шторкой. 😃
На другом боку радио-бокса индикаторная линейка. Тоже Graupner, трехцветная (зеленый, желтый, красный), от 4.8В до 8.4В. Чтобы на нее посмотреть достаточно заглянуть под арку. Может не самый удобный способ контроля, но очень уж не хотелось делать в боди смотровое окошко
(у меня там окна не прозрачные, а “тонированные”). 😃
Буквально вчера примерно примерно начал понимать, как происходит Серва отработает и “натянет” сейвер в позицию другой передачи, но реального переключения не произойдет, т.к. трансмиссия “затянута”.
Почему переключения не произойдет? Я разбирал коробку - там шток двигает колесо с выступами на обоих сторонах, и эти выступы попадают в пазы в шестерню первой передачи или второй. Мне кажеться сброс оборотов влияет только на силу удара при переключении.
Сегодня катал Е-макс, причем без экстрима просто “для души”. На третьем аккумуляторе Е-макс остановился, беспомощно жужа двигателями. Принес домой, начал разбор, а там … см.фото.
В общем каким-то образом выкрутился маленький винтик из одного из пинионов и попал прямо между спуром и пинионом. Все внутри в металлической и пластиковой стружке и пыли.
Наверное эти винтики нужно сажать на threadlock…
Хорошо что запасной спур и пинионы как раз за три дня до этого пришли…
Вот еще защита :
www.hobbyfever.com/product_info.php?products_id=42…
Правда это для Traxxas, но может что-то подобное и Саваж есть.
E-maxx - отличный монстр!
Выиграл на почти стандартном все зимние чемпионаты в Москве
Это точно 😃
Но, согласитесь, гонка в 10 мин уже будет проблемой 😦
Может у вас что-то не так с передачей крутящего момента ( кривые карданы, закусывание в диффах и коробке, изношенные подшипники, отсутствие смазки…)
Из обнаруженного только кривой спур. Но наката действительно нет. Когда отпускаешь газ, после набора скорости, он аж носом клюет.
Да, чуть не забыл: субъективно кажется, что покрышки излишне мягкие, я бы сказал “вязкие”. Может быть заполнить внутренности покрышки поролоном? Конечно, часть нагрузки сразу перейдет на подвеску, но субъективно у подвески есть запас 😃
Там уже есть поролоновые вставки. Если гонять по твердой поверхности, их можно поменять на более жесткие, но со штатной резиной по-моему не стоит этого делать. Она для бездорожья.
У меня как раз этот самый Kimbrough’s Gas Truck Servo Saver 😃
Сцепление - так там же дисков как раз и нет, расцеплять нечего. Есть только модуль slipper clutch - псевдо сцепление, основная функция которого уменьшение ударных нагрузок на трансмиссию при прыжках и резких стартах “газ в пол” 😃
При полном сбросе газа двигатели как раз и отключаются. Не думаю, что там есть какое-то напряжение на обмотках при нулевом газу, хотя, конечно, не проверял. По крайней мере и при выключенном регуляторе и при включенном, если рукой попытаться вращать колеса, то усилие одинаковое.
На мой взгяд полезной модернизацией является установка отдельного питания 6В для борта , вместо штатного BEC - характеристики рулевой серво будут получше, и ездить на одном заряде будет чуть дольше (хотя это спорный вопрос - ведь увеличиться вес 😉 )
Вообще-то я свой Е-макс сейчас готовлю под триал. Все таки на скоростных трассах он ДВС-ным монстрам не конкурент. Гонка больше 5 мин - и все аккумулятор пустой, а ДВС-ки гоняют и гоняют.Можно, конечно, поменять мото-установку на бесколлекторную, аккумуляторы на литий, но это все очень-очень дорого.
Серву можно ставить любую со стандартным разъемом. Я поставил Futaba 3305 - неплохая, достаточно мощная и быстрая (как для монстр-трака), металл.шестерня и по цене она намного дешевле Airtronics.
Но возникает другой вопрос - теперь серва сильнее сервосейвера. Т.е. я хочу, чтобы он на скорости повернул, а сервосейвер “разгибается” и колеса все равно поворачиваются на меньший угол. Так что установка мощной рулевой машинки приводит к установке более крепкого сейвера или усилению штатного.
По аппаратуре - действительно малый ход рулевого колеса несколько затрудняет точность рулежки. Взял Futaba 3PM (120$ на Башне) - там все чудесно.
Насчет переключения передач - на электо-моделях отсутствует сцепление, поэтому шестерни трансмиссии вращаются всегда при движении. Т.е. произойдет переключение на малом газу или на большом - от этого зависит только сила удара кулачков ведущего маховика об пазы ведомой шестерни в коробке. Производитель рекомендует отпускать газ перед переключением - ударная нагрузка на трансмисию будет меньше (но вращающийся вал все равно не остановиться полностью).
Да, и не забывайте, что у Е-макса практически нет наката. Т.е. отпустив газ он тутже начинает тормозить электо-двигателем. Т.е. в момент сброса газа при переключении во время гонки вы можете сильно потерять скорость.
когда данный девайс подключен, то подергивается серва газа
failsafe моргает (что есть ненормально)
У меня тоже failsafe Ofna и тоже моргает светодиод, хотя никаких видимых причин нет. Но серва при этом не дергается. Если выключить аппаратуру, то все срабатыват правильно - зажимается тормоз. Борт 6В. Если серва газа подергивается совсем чуть-чуть, можно попробовать переставить положение сервосейвера на ней на один зуб.
У Е-Макса слабое место Спур, так ка сцентровкой там проблематично, особенно с двумя моторами.
Да, а я думал это только у меня такой “кривой” спур! 😃
Когда я первый раз открыл крышку, закрывающую этот узел, покрутил руками спур - я был просто шокирован. Он “бъет” такую восьмерку, что неверится что это вообще может работать. Причем если отпустить пружину, то биение уменьшается, но с незажатым слиппером долго не поездишь.
Если честно не очень понятно, почему установка подшипника может помочь в центровке? Я думал, что только меньше будут потери на трение.
Кстати я себе уже заказал комплект от Robinson Racing с спуром, двойным слиппером и подшипником, но заказал просто “на будущее”. Может установка этого комплекта поможет исправить ситуацию с центровкой ?
Пиньоны и спур смазывать не надо. Толку мало, а пыль и грязь липнуть будет по чем зря. Причем смазка на сцепление может налететь…
Я тоже в общем считаю, что смазывать не нужно, но все же решился очень аккуратно смазать WD-40. И сразу заметил, что Макс стал ездить намного тише. Надеюсь, что ничего не случиться со спуром/пинионами, все таки этот узел у Макса закрыт достаточно неплохо.
На карте вверху с лево на право 4 значный номер, рядом 3 значный номер, далее ниже основной номер карты 16 цифр
Если этот 4-х значный номер, который вверху, точно такой же, как и последние 4 цифры основного номера, то 3-х значный номер - это CVV код карты. (card verification value). Его и нужно указывать при платежах. Иногда
продавцы его называют правильно - CVV, иногда называют “security code”.
Увы, я выяснил, что насчет ограничения некоторыми банками Интернет-платежей без ввода CVV кода - это правда. Я написал письмо на cheapbatterypacks, что мол я не мошенник, карта нормальная, просто мой банк очень уж активно борется с сетевыми аферистами. Так они написали, ок нет проблем присылай этот код, мы его введем как-то там “вручную” - и все ОК, деньги буквально через полчаса списались без проблем. Так что если на сайте нет окошка для ввода этого кода, а банк требует - вполне можно написать письмо с просьбой провести платеж с использованием кода. Мне помогло 😃
Хорошо, как же я тогда без проблем сделал заказ месяц назад без CVV ?
И что насчет cheapbatterypacks.com - это очень популярный и посещаемый магазин, как же он работает без ввода CVV кодов ?
Та же проблема !
Но у меня обычная “твердая” Виза Классик. Я без проблем месяц назад сделал
заказ на RCBoyz.com, все было прекрасно, деньги списали, товар пришел.
Две недели назад попытался снова сделать заказ, но продавец написал, что карточка отклонена и пришло сообщение “Declined - bad CVV”. Я по сей день бьюсь с банком по этому поводу. Сначала они утверждали, что американец неправильно вводит CVV (трехзначный) код. Я написал ему, он говорит, что вообще никогда в жизни этот код не требовался. Потом у банка новая версия - он неправильно вводит expiry date, мол надо месяц-год, а он вводит год-месяц. Я снова написал ему, он ответил, что все он вводит правильно.
Буквально 20 минут назад я попытался для проверки купить нескольно батарей на cheapbatterypacks.com (все равно нужны) - как известно там он-лайн система снятия денег, т.е. деньги снимаются мгновенно. И опять - declined !
Карточка в полном порядке - долларов достаточно, доступ открыт.
Я сразу позвонил в клиентскую службу банка и устроил там безобразный скандал. После 20 минут пустых разговоров и консультаций с более опытными товарищами чел из банка выдал следующее : “Система ВИЗА ужесточила правила снятия денег через Интернет и теперь можно что-то купить только если ввести секретный CVV код!” Т.е. он утверждает, что в это произошло буквально за последние 2 недели ! И огромная куча интернет-магазинов, которые никогда не требовали этот код теперь просто ничего не могут продать владельцам карт Виза.
Ребята ! Может это быть правдой? Не знаю что делать. Мало того, что опозорился по полной программе перед американцем, так теперь сижу и вообще не могу ничего заказать, и не вижу никакого выхода.
Что может происходить, может кто-то что-то знает?
Все в норме !
Намочил (не в WC) 😛 , сжал под водой несколько раз, чтобы пропитались хорошо, подержал под водой минуту для верности, потом отжал - и на батарею. Так все чудно само разгладилось. Никогда бы не поверил, что после такой деформации оно может выправиться!
Спасибо, друзья!
Спасибо !
Пошел мочить… в смысле водой 😂
Я заказал комплект резины для Саважа, куда входят и поролоновые вставки. Но дело в том, что эти вставки были всунуты в резину для транспортировки самым жестоким образом - т.е. пережаты, перекручены, короче деформированы.
Вот в чем вопрос : можно ли использовать подобные деформированные вставки или лучше не экономить? Как вообще предполагалось их использовать, если они в таком виде пролежали неизвестно сколько времени на складе (может и год), а потом еще месяц ехали ко мне. Деформация такова, что одна сторона вставки в ДВА раза тоньше другой.
Я их вытащил, расправил как мог и оставлю так лежать - может они сами выравняются ?