Activity
доприкладывался тут человек… згорел от перегрева. когда открыли увидели масло белого цвета. масло растворило термопасту. и плата как ее не прижимай ездит при резких ударах. надо фиксировать жемтко на клей. кто так делал до сих пор хорош.
Андрей,сделается. главное радиатор пока снять . там клей крепкий есть идея лезвием тонким бритвенным понемногу и радиатор снимется. Кстати он крупнее мамбы. И не во всякую багги влезет.
изделие спорное. молодец за активность.
На днях придет хоббивинг 150а. планирую глобальную переделку с упором чтобы все феты лежали на алюминии и алюминий крепился к корпусу. у него феты с двух строн платы.
сейчас мне переделать без проблем. первый был конечно делал очень осторожно.
Здорово. и немного можно проще в некоторых моментах. виден серьезный подход.
соосность - толщина стенки бобышки более менее одинакова. сверла около 7мм и второе 8 мм. снаружи. обороты станка небольшие. масло на сверло. держим корпус левой рукой и рассверливаем. когда просверлите 8 мм. вставите рег и будет видно что вокруг гильз достаточно места для слоя ниток с клеем. если сами несверлили дайте комуто. можно получить травму и сломать деталь. заключение- это альтернатива. и версию без трубок я сделал по желание местного. и мне легче - работы меньше. я считаю версию с проводами самой лучшей.
акк на силикон. трубках. рассверливать 8.5 мм. но это если соосность хорошая. вообще хватит и 8мм. если ктото захочет сам рассверлить. то только на станке и не дрелью и не сразу 8мм а постепенно. потом нитки и радиалл. я описывал как.
собрал для местного пользователя версию без выпайки гильз. хорошо так вышло. и быстро. попаять пришлось- тот рег из всех что я видел был с криво впаяными двумя гильзами. а так бы вообще без пайки обошлось бы. плохая новость - корпусов осталось 8 или несколько брольше с легкими косметическими изьянами штук. форма разбивается лить все сложнее. короче похоже больше небудет вообще. новую форму делать - вспомню содрогаюсь. можно старую обновить. вставки переделать которые вырывает при извлечении отливок и др. конечно промышленные формы для литья под давлением ходят очень долго. но у меня ситуция с такими хитрыми тонкостенными деталями вот такая. вообще судя по спросу этого десятка хватит перекрыть спрос. я не набивая цену. цена известна. и чтото активизировать. Похоже с мамбами вопрос закрыт. в дальнейшем могу фрезеровать по индивидуальным заказам и мамбы и любые другие.
отправить можно. поезд 12 часов. переделка и назад. в личные. так уже делал. плата символичная.
зажимаем плату в тиски через картон за бока. паяльник 100 а лучше больше ватт. жалуженое жало. капля кислоты на плату против гильзы. капля припоя на жале. жарим и видим как припой схватился с платой ждем около 8 секунд и одновременно тянем гильзу пинцетом. все. немного страшно после 6 секунды за соседние детали. иногда ждем секунд 8. пояльник должен быть мощным и горячим. моем мылом с водой сушим.
куча косяков и детских болезней конструкционных и технологических. только правда. есть телефон обьясню. писать здесь небуду. захламлять тему обсуждением этого продукта. был бы интерес нарисавал бы тебе правильный корпус для разовой резки из тела. нерастраивайся это тоже пойдет но вес мог бы быть значитель меньше а эффективность сильнее. молодец за активность.
гоняли реву на 6s - хорошо.
По резальтатам катаний местных - реги не привлекают внимания. значит затея удалась. Готова партия из еще 25 штук. варианты под провода и с родными гильзами без пайки (плюсы и минусы описаны здесь и rcopen.com/forum/f27/topic120367/1075). Пишите пожалуйста в л. с.
спасибо.
Я за силиконовые трубки. Если Вы решили герметик - прокладку из автомагазина. для герметизации фланца я использовал черный непомню название. в названии есть gasket - прокладка. то впаиваем провода или трубки для бананов. приклеиваем плату. наносим герметик снаружи корпуса в зазор между тонелем и проводом или трубками. иголкой или спичкой проталкиваем до заполнения. оставляем на время застывания. провода должны быть неподвижны.
Про пикание мамбы несколько секунд - может быть термодатчик всебя приходил температуры менялись.
Зазор 1.5мм-можно вырезать пластину из любого металла лучше алюминия и приклеить радиалом на шасси а на рег и пластину пасту.
Да. хорошо. На днях для эксперимента оставил каплю герметика сохнуть на металлической пластинке. Эта капля стала прочной и от пластинки не снять. неплохая альтернатива трубкам.
надо шприц очень большой. должно помочь. заливка займет время. успокаивает то что заливка раз и надолго.
разобрать можно только врядли туда чтото могло попасть. так как масло мязкое и воду непустит несчитая уплотнений. а мамба кстати у знакомого пикала тоже около 6 сек после она включалась нормально и выкатал 2 пака и поймал дерево рычагом. Забыл добавить корпус алюминиевый трагги caster racing.
здорово.
классно только масло жидкое очень. лучше 10000
Термоусадка -наверное лишняя. герметичности силикона на силиконе больше чем надо. Поздравляю с окончанием переделки.
перед включением проверяем на сопротивление всех силовых проводом на корпус - кз не должно быть. и проверяем плюс и мину питающих проводов между собой - сопротивление должно быть большим то есть если есть пищалка в тестере то она пикнет коротко (зарядка кондеров) и дальше должна быть тишина.
([]-PAPA-[]) может сюда фото.
Тяжесть монтажа заключается в вставке уплотнений в корпус. Чем правильнее и плотнее идут уплотнее в тонелях тем выше гарантия герметичности. можно пойти легким путем с помощью герметика с которым все легко - плату приклеил и герметиком тонели. легко. но я пока за уплотнения которые обеспечивают натяг и герметичность при любых условиям. герметик интересно.
спирт интереснее с любой точки зрения. чел недавно сказал что как он жил без этого (я не про спирт а про корпус) абсолютное отсутствие забот не по воде ни по нагреву и это при весе 160гр).
корпуса почти закончились. если нужно свяжитесь в л. с. лучше группами будет доставка и скидка. в л. с. Если наберется группа буду запускать печь и тд.
Феты лучше залить клеем при приклейке тогда тепло будет передоваться нетолько плоскостью фета но и боквинами.
Нижняя пластина делалась с группой отверстий что бы можно было закрепить корпус винтами и если нужно спилить напильником незадействованые участки плиты.
Такое дело что если идет заводская конверсия или сразу электромодель -то как правило присутствует плоская пластмассоавя площадка приподнятая над неровной рамой для крепления на липучку. Если пользователь купил нитромодель и купил конверсию то бывает под рег ничего непридусмотрено и приходится придумывать самому как прикрепить рег в любом даже пластиковом корпусе на неровную раму. Особенно на узкие рамы. В темах люди немогут порой и перевертыши ровно прикрепить.
Vavilon в Вашем случае можно закрепить на два или три винта. один или два винта со стороны рега около карданов и один винт крепления к пластиковой боковине рамы. Для выравнивания подложите 3мм или больше резины и под крепежные винты подложите между рамой и регом столько шайб сколько нужно чтобы резина поджалась и рег одновременно лег на шайбы (если небудет шайб то на крепежные уши будет действовать изгибающее усилие и можно погнуть плиту.
Можно без резины просто стопки шайб.
Шайбы-например два околокарданных винта - подкладываем два пакета по 5мм . зажимаем винты и смотрим какой зазор остался со стороны пластика и подкладываем шайбы под этот винт.
ок. при монтаже используйте КТП пасту и плита должна лежать на плоскости рамы. Если Вы небудите пилить деку то как корпус ляжет на раму (на ксюте кстате места хватает чтоб на винты корпус на раму без пиления)? Можно попробывать купить теплопроводящую резину.
Можно конечно прикрутить на 2-3 винта подложив шайбы чтоб выровнять рег над изгибом борта рамы. Но если рама металл я бы неуспокоился пока непосадил рег на плоскость использовав весь потенциал схемы. Обычно рег устанавливают сзади слева и там совсем не силовая часть рамы и можно спиливать изгиб борта до плоскости не повлияв на прочность.
Vavilon в Вашем случае можно запрепить на два или три винта. один или два винта со стороны рега около карданов и один винт крепления к пластиковой боковине рамы. Для выравнивания подложите 3мм или больше резины и под крепежные винты подложите между рамой и регом столько шайб сколько нужно чтобы резина поджалась и рег одновременно лег на шайбы (если небудет шайб то на крепежные уши будет действовать изгибающее усилие и можно погнуть плиту.
Можно без резины просто стопки шайб.
Шайбы-например два околокарданных винта - подкладываем два пакета по 5мм . зажимаем винты и смотрим какой зазор остался со стороны пластика и подкладываем шайбы под этот винт.
зачем ждать? купите паяльник на 100 (греть секунд 5-8) -150вт. выпаяли. а дальше инфа в этой теме.
можно провода отрезать до 3 см от корпуса и заменьть на хоббикинговские. а донорные провода отправить на фазы.
паяльник 100вт+ и надо быть аккуратным по отношению к соседним безкорпусным деталям. Мыть от кислоты часто и сразу! хорошо вымывать между платами. перед покрытием изотемпом хорошо просушить (предпологаем что вода могла попасть между плат). идеально я думаю как паяют жесть - тапор медный и паяльная лампа. шутка. Клеить на радиал корпус ненадо. для сейчас погоды и для багги достаточно на липучку. А если прикрутить хочется и мешает борт. надо спилить борт до плкости напильником. крепежные уши можно аккуратно напильником подрезать если мешают.
провода. я использовал питающие мамб. можно попробывать как на моторе неу. Только сборка будет сложнее в уплотнениях. я вообще отверсти 6.25 делал именно под провод питающий мамб и моей силиконовой трубки. более толстый могут быть сложности при сборке. под 5ти милиметровый возможно имеет смысл рассверлить на 6.5мм. Фазные рассверлите легко + фаски. питающие (если вы решили выпаять родные провода. что ненадо наверное делать) надо сверлить перевернув из нутри до момента когда сверло покажется наружу. Скажу еще что фазные можно рассверлить легко но 6.5 под 5ти милиметровый. а питающие тонели лучше нетрогать - там место компромисное в корпусе. Тоесть питающие провода мамбы не выпаиваем и питающие тонели не рассверливаем.
лучше ничего не рассверливать. питающие не выпаивать. для фазных проводов найти питающие мертвых мамб.
только что попробывал отрезок питающего провода от мамбы с силиконовой трубкой в фазное отверстие на масле - то что надо ни больше ни меньше.
конечно сборка с герметиком простая- просто вставил без технологии. Можно даже провода 12awg использовать в этом случае. они на фазах более уместны. но я пока за силиконовыетрубки. герметик просто непробывал
Провода от кастла 4-7-4.8 в несжатом состоянии. от хоббисити даже (чуть лучше -плотнее) чуть больше но мне удавалось и штыри жесткие диам 5 мм вставлять. Но с боооольшим натягом. Чтоб хорошо вошло надо масло (кроме тонелей можно смазать тонким слоем силикон) и покачивание платы и проводов при вдвижении. без покачивания трубки норовят сползти несколько с проводов. И еще можно не до конца трубки до платы натянуть и оставить 2-3 мм на перемещение. У меня самого маленькие гармошки образовывались иногда. Трубки желательно на провода натягивать на мыле (мыло высыхает и трубки сидят, но не на масле). Эти гармошки если уж образовались (маленькие) то будут служить торцевым уплотнением. При приклейке тех регов что я делал я на плату ложил сверху кусок резины толстой чтоб выступал из корпуса и жестко обматывал 5 метрами резины. усилие прижима было наверное килограм 20 или больше. Плату все равно несламать. Это важный момент и пусть усилие будет большим.
Идеальный случай. Трубки 12мм (пробовал длинне - хуже). Трубки недотянуты до платы 2-3мм. смазаны тонели маслои лучше густым чтоб висело. силикон тоже тонким слоем. радиал на фетах (чем больше тем лучше). Вдвигаем в корпус покачиваем плату из стороны в сторону и по чутчуть садим в корпус. каждый провод натягиваем и качаем чтоб резина ползла в корпусе равномерно. неспешить. Если правильно сделали то плата зависнет над корпусом в 1-2 мм (больше упругость резины на сдвиг в тонеле не позволит) и при нажатии пальцами услышим как клей касается алюминия. ложим кусок резины или плотно свернутый ком бумаги чтоб выступал над корпусом можно добавить после резины или бумаги деревяшку главное чтоб выступал над корпусом и обмотать сильно резиной или изолентой. Сохнет. снимает резину . в тиски фланцем вверх. льем масло до караев даем время протечь. проклада и винты.
to Vavilon Силиконовая резина большой прочности и тянется 5 раз. герметик незнаю.
сегодня погонял ксют по грязи. тут реально весна вода и гязь. в ксюте скоро подшипники кончатся. “консерва” - регулятор без проблем. мыл модель вдуше. все живо.
Рег приклеен фетами к корпусу. Площадь приклейки большая. Радиала желательно побольше чтоб даже залить зазоры между фетами. и естественно все обезжирить. Провода зажимать крышкой-сложный корпус получится. Даже пока и не смог представить.
провод сигнальный герметизируется силиконовой трубкой 10мм. трубка все таже.
Фото где рег покрыт изотемпом несмогу так как вклеил уже второй рег который дали на переделку. А так просто плата покрытая лаком. провода защищаем скотчем перед покраской. потом удаляем изотемп с фетов надфилем.
светодиоды. я сам был удивлен когда видел как они мигают через позрачный уплотнительный силикон. Провода фазные кстати если есть возможность делаем подлинее 10см например. Если покажется что длинные всегда можно укоротить.
несмог прикрепить фото. смотри пост #825
Ксерун наверное имеет другие размеры. хотя надо смотреть.
Будет с картинками позже.
Шасси-gs xut. мотор кастл неу 2200. батарея - турниджи 4с 5000 30с. колеса - пролайн падлс. Корпус рега имел возможность и классно подходил в xut для крепления в раму нижней частью корпуса через термопасту на винтах. но небыло времени и прикрепили на мягкий скотч то есть теплоотвода в раму небыло.
впечатления-мамбы у меня до этого небыло и могу сравнивать с мгм и китайцем (у этого с плавность проблемы). мгм работал рванее и резче и притормаживал. мамба на удивление плавна и предсказуема.
испытания. по снегу неукатанному два пака с перерывом в минут 40 для зарядки. модель ставили в перерыв в теплом месте и смотрели что может сделать талая вода. ничего. потом начали обливать рег водой. выкатали. работа понравилась. с электроникой тоже. колеса классные.
сборка мамбы.мой случай.
отклеил радиатор с помощью электроплиты. выпаял трубки легко - залог это паяльник 100вт залуженое жало с каплей припоя и кислота (возможно кто то упал со стула) грел 5сек. впайка фазных проводов-делаем 3 кусочка гдето 5-7 см (например 1.5 питающих провода от мертвых мамб друзей) на хоббисити есть провода 10awg. провод оголяем5мм закручиваем пальцами жилки и лудим безкислотным флюсом (важно) например канифоль (он позволяет залудить короткий участок а кислота делает провод дубовым и теряется полезная гибкость). залуженый участок надфилем обрабатываем до диаметра который войдет в отверстие в плате насквозь (припой удолен). паяем нежалея припоя. плату удобно крепить в тисках за боковины через бумагу. сразу моем плату в проточной воде мылом и счеткой. сушим в теплом месте. обматываем все провода скотчем и покрываем изотемпом. после высыхания снимаем скотч с проводов. надфилем или напильником очичаем феты от изотемпа. отрезаем 5 кусочков силикона 12мм и с помощью предварительного растягивания с помощью конуса 10 минут (я натягивал на ножницы и ручку) натягиваем на провода до касания платы. жидкое мыло обеспечивает легкость. моем плату в воде и сушим. делаем пробную сборку без клея в корпус. используем масло для вставки силикона в корпус. масло капаем только на начало тонелей корпуса (не на силикон) это позволит избежать его попадания на склеиваемые поверхности. при сборке помогает покачивание платы и проводов. если пробная сборка прошла успешно. тоесть силикон плавно вошел в корпус. (можно клеить и с первого раза так как извлекать плату непросто). извлекаем плату моем в воде с мылом сушим обезжириваем феты и корпус (полезно пошкурить) и клеим радиал. ложим на плату нетравматичный предмет и обматываем вокруг резиной или изолентой для обеспечения прижатия и ложим в теплое место сохнуть. после одеваем на сигнальный провод 10мм силиконовую трубку уплотнения. зажимаем в тисках корпус раземом вверх смазываем фланец жидкой прокладкой. я заодно и масло силиконовое залил я думаю чем гуще тем лучше, залил чуть ниже краев корпуса. ложим сверху плиту и привинчиваем хотяб 2 винта. вынимаем корпус из тисков и завинчиваем все винты несильно. Удаляем лишнюю жидкую прокладку. масло можно и залить через верхнее отверстие шприцом (небыло под рукой) мне удобнее было залить сразу. масло ненадо заливать полностью должен оставать пузырь для сжатия вследствии увеличения обьема масла от нагревания при расширении масла в жару. По большому счету надо ставить клапан или расширительный бак (в трансформаторах например на 1500кг масла расширительный бак около 70 литров),(както невяжется для таких маленьких изделий как мамба). В будущем я буду заливать густое масло силиконовое (для дифов) оставляя 20+ проц воздуха (до половины высоты башни кондеров). Можно не завинчивать винт в верхней части для заливки, а наклеить полоску скотча и проткнуть тонкой иглой (масло не вытечет при длительном лежании вверх ногами и выдавится при значительном давлении)- механизм компенсации обьмов масла и воздуха при нагреве. С другой стороны в теплую погоду можно масло слить полностью или наполовину. Вопрос по маслу и все что с ним связано до конца нераскрыт. Точно одно - оно работает.
Напаял мамбовские трубки на провода. термоусадка. установка на шасси.
После катания открыл корпус - масло прозрачное значит вода не попала.