Activity
Уже выше писалось - имею данный аппарат
Кроме того, обзавелся мини краулером Himoto MRC-18 с аппаратурой HTX-242
Пробовал скрестить между собой - не работает - разные протоколы. Вскрытие подтвердило даже разную схемотехнику аппаратур и их устройства, причем у рассматриваемой здесь модели передатчик и приемник выполнен по аналогичным схемам
Пока ничего не просите, ибо занимаюсь реверс инжинирингом для себя в свободное время
Теперь по замене аппаратур
Передатчик FireLap неплохо был привязан к шасси 10-го масштаба, использовался вот такой приемник:
www.hobbycenter.ru/index.php?name=catalog&p=parts&…
В планах по переводу шасси на более мощные АКБ (но не факт) приобретен вот такой регулятор для коллекторного мотора
rcmodelpart.com/new-rc-esc-10a-brushed-motor-speed…
Привезли в наш далекий и забытый город …
Продолжаю изучать электронику - есть некоторые вопросы - надо проверять
Имею Simplex-4
Заряжаю 3 NiMH по 6 банок каждый на 2400 и 3600 плюс маленький на 1100 махов
Заряжаю 2-х баночные LiPo на 6 Ач и 850 махов (большую на модель, малую в пульт)
Заряжаю 3-х баночную LiPo на 1450 махов для передатчика
Пробовал заряжать бытовые АКБ, но вскипятил, самым малым током бывает и срывает
Теперь по настройкам
У Вас стоит достаточно большой дельтапик. Если верить определению - это падение напряжение за единицу времени. Чем о больше, тем сильнее заряжается батарея.
Поставьте 2 мВ
Теперь по зарядке силовых батарей. Все свои батареи я лью током 3/4 от емкости или чуть-чуть больше
Например:
2400 = 1,8 А; 3600 = 2,7-2,8 А; 6000 = 4,5 А; 850 = 0,7 А; 1100 = 0,9 А; LiPo естественно заряжаю с балансиром, если в процессе зарядки этих батарей нажать и держать кнопку SEL, то зарядник покажет напряжение на каждой банке в динамике - в процессе заряда будут бежать циферки
Был и печальный опыт, подобный Вашему
Поставил NiMH с меньшим током на зарядку в надежде отработки дельта пика, батарейка уже 2-3 годовалая на 2400 (заряжал 1,8, а тут то ли 0,8 что ли поставил), поставил на ночь, утром подхожу - оппа - 2 емкости в АКБ
Отрубил, батарея теплая и с подозрением на пухлость
В процессе дальнейшей эксплуатации батарейка стала не 2400 а 1700-1800 - вот как-то так
Причину “глюка” я не понял
Заряжать им можно, с одними и теми же параметрами, только под контролем - LiPo в обязательном порядке
Тема притихла
Проект не заброшен, но приостановлен (работа съедает)
Стадия - изготовление стоек КПП
Взял себе сие творение - подкупила цена
Первые впечатления: из коробки толком не едет, антенка на пульте болтается, шинки для дрифта родные лопнули (продавец доложил новые).
В первый же вечер - пересборка. Моторама была плохо прикручена к шасси - из-за этого колбасило карданный вал. Остальное вроде как ничего. Пластик действительно хрупкий (треснула кассета под батарейки), один саморез толком до сих не завернулся. Пульт разобрал, гайка разъема антенны не затянута - затянул. В целом пульт очень сырой, требует доработки с точки зрения электроники и программирования.
Шинки пробовал кипятить - бесполезно - из новых одна лопнула. Клеил суперклеем - тоже самое. Выход - клеить, а затем подгонять под диски - опробовал, вроде и на дисках держаться и не лопаются - чуть меньше одной зарядки откатали.
На офф-сайте представлен тюннинг, но нигде его не нашел в продаже. Можно взять подвеску в люмине, нижнюю деку карбон, из пластика останется только задняя рейка, моторама и верхняя крышка (носик крепления бодика отношу к нему).
К производителям единственный вопрос - почему в ступицы не нашли и не поставили подшипники?
Видимо они дорогие …
Вот их сразу надо ставить и менять гайки на колесах, а еще лучше шукать запы от mini-z awd
В целом - модель-игрушка своих денег стоит, но требует доведения до ума
ЗЫ Главное - кот доволен и проявляет интерес охоты
За прошедшие выходные был установлен карданный вал, реализованы приводы дифференциалов и изготовлено рулевое управление (возможно потребует доработки)
Начну с последнего
Вот рулевая трапеция в крайних положениях и при «руле прямо»
Вот пропилы в боковинах для рулевых тяг
Возможно потребуется увеличить пропилы для улучшения артикуляции подвески (чуть –чуть не хватает до полного сжатия) или в случае доработки рулевого управления
Особо внимательные могут заметить винты М2, проходящие сквозь торцевые перегородки. Сделаны сквозные отверстия в нижней деке и поперечинах для фиксации – в перспективе зафиксировать поперечены.
Одно из первых фото шасси сверху. Хотелось показать кардный вал.
Привод дифференциала - сорри - фото только заднего (для переднего надо серву снимать)
Сделаны «заготовочки» для подшипников карданного вала (сделано для проверки – вроде получилось), в отношении переднего привода будет осуществлена интеграция с коробкой передач (не переживайте, шестерню главной передачи – спур – закроем), задние перегородочки потребуют подгонки и окончательного монтажа.
С ПРАЗДНИКОМ!!! С ДНЕМ ПОБЕДЫ !!!
Выложу маленький отчет по строительству проекта …
Во время отпуска поставленная задача «минимум» была выполнена – встать на колеса в третий раз на деталях из стеклотекстолита.
В подтверждение – вот фото.
Был освоен инструмент под названием «Электролобзик». Но не тот, который сейчас продают в магазинах, а старый, советского производства, под пилку для ручного лобзика для фигурного выпиливания по дереву. Дважды ломался (станок) – успешно был восстановлен.
В дополнение к изготовленным 9 деталям было изготовлено порядка 20-30 деталей, которые были склеены в пачки и представляют собой торцевые перегородки гирбоксов.
На модели колеса уже крутят дифференциалы.
Одновременно были напилины поперечные перегородки короба, в которых должны находится подшипники приводов карданного вала (об этом позже).
В ближайшей перспективе – соединить передний и задний гирбоксы через карданный вал, вывести ведомую шестерню главной передачи. После этого строить коробку передач.
Спасибо за внимание, пока всё.
У меня ТТ-01Е уже в энной модификации … Не стоит только CounterSteer’а и карбонового шасси с металлическими рычагами (остальное уже попробовал), тем более самодельная переделка в переднемоторный вариант
Первое - убедиться в правильности зазора между пиньоном и спуром (как вариант, обрезок обычной офисной бумаги - таким должен быть зазор)
Второе - внимательно изучить инструкцию, там есть паршивенький винтик на крышке главной передачи, который по идее заворачивать не нужно. У меня был печальный опыт вворачивания - съело на угол пиньон. Если по инструкции нужно вворачивать, значит вворачивать, если нет (как правило специально обращено внимание) - значит нет. Его смысл - вроде как притопить в ванну мотораму.
Третье - тщательно изучить состояние главной передачи - все ли плотно прилегает и нет ли люфтов.
Четвертое - как вариант у Вас стоят втулки, то с б/к мотором они не то, чтобы быстро умрут, так они умереть могут неправильно - появляется зазор и все это разбивается. Лечиться установкой подшипников качения по кругу (комплект 700-900 р.), сразу поставить металлические чашки и кардан (тот же 3Racing (наборчик синего цвета) - дешевле, чем от Тамии), как вариант заменить мотораму (на нормальную - точеную из металла) - может маловероятно, что у Вас моторама родная бракованная, поставить нормальные спур и пиньон.
Пятое (вернее это одно из первых) - уточнить правильность (!!!) отверстий в Вашем б/к моторе, если неправильные (на пару десяток не там) - увеличение (уменьшение) зазора - вот и есть шестерни …
Хотя с другой стороны странно, что ест спур. Пиньон специально делается из металла и по личному опыту (да и на форуме видел), что снашивается именно пиньон.
Апну тему …
Сегодня дорвался до мастерской и поделал из заготовок детальки…
Сделано 9 деталей (плюс две требуют доработки):
посадочные места и корпуса подшипников дифференциалов
основание шасси
боковые вертикальные плоскости требуют доработки (под передние торцевые заглушки гирбоксов)
Проведена разметка имеющегося материала (стеклотекстолит) на детали…
Проект не умер, проект живет помаленьку …
Спасибо, при возможности посмотрю - навскидку жесткий проект …
По проекту
Пиньоны растачивать не буду - лучше на токарке ось проточить
Шестерни подобраны, у парочки просто отверстие с 4 до 5 мм расточить - на токарке не проблема
Станок знакомый - я на нем десятки ловил …
Продвижение по проекту - сделал заготовки боковин и корпусов подшипников диффов, завтра буду пилить, есть набросок бодика из ватмана - надо морду продумывать (самое сложное в бодике)
На неделе в планах приступить к торцевым перегородкам
В идеале к концу второй неделе встать на колеса в третий раз, но уже на мастер-модели шасси
Потом будет медленнее - закончится отпуск
По поводу выбора шестерен - действительно, по принципу - что нашли
Кто внимательно посмотрел набросок чертежа КПП - там дейтсвительно валы диаметром 5 мм, выходной придется протачивать на 3 мм
Выход на токарный и сверлильный станки в наличии, однако проблема в сверлах, резцах, материале и времени …
Теперь обращаюсь к тем, что живет в центральных городах России.
Да, у вас есть магазины, в которых можно купить то и это, можно потрогать руками, можно потом продать кому-нить, можно вначале потрогать, потом заказать в Инете …
А у нас, вот хорошо в нашем городе есть !один! магазин, но он больше направленности “на себя”. Только с появлением дрифтеров-автомобилистов что-то еще в наличке можно увидеть …
Остальное - только через Инет …
К примеру тюннинг своей шоссейки делал на посылках исключительно с StellaModels.ru (не реклама) - потому что в других магазинах !НЕТУ!, и никогда НЕБЫЛО, хотя в прайсе есть, и навряд ли будет …
Вот …
А накупить запчастей и из них собрать проект - дык были бы деньги …
Повторюсь - остались запчасти, которые было жалко выкидывать, продавать, отдавать - и понеслось …
По проекту - опробовал станок-электролобзик (пилка как на ручном, который дугой и с ручкой), выпилил заготовку для нижней деки, приступил к подготовке имеющегося материала (один лист разметил, второй обмерил) …
Фото нет, есть набросок чертежа-схемы
По полученной критике …
Первое. Я ничего менять не собираюсь, ибо схема была просто выстрадана за год.
Второе. АКБ резать не собираюсь, так как попутно они (у меня пока 2 АКБ – 2400 и 3600 мАхов) эксплуатируются на дрифтовой шоссейке (ТТ-01Е, переделана в переднемоторную версию – идею подсмотрел у ActiveHobby).
Третье. Схему подвески менять не хочу, так как вот передняя – только только влезает под бодик, у задней можно еще что-то подумать, но не факт, тем более стойки под амортизаторы выполняют функцию торцевых крышек гирбоксов и корпусов подшипников чашек от кардана.
Высоковат или нет центр тяжести и как будет артикулировать подвеска – покажет заезд.
И вот еще момент - наиболее критичные узлы (к которым я отношу АКБ, регуль, сервы и приемник) хотелось поднять повыше, но в то же время не на самой крыше, с целью защиты от влаги.
Наиболее удачный вариант я увидел именно в такой компоновке.
Еще раз попробую обосновать выбор прототипа и тип проектируемого шасси.
Имелись ряд запчастей, оставшихся после тюннинга шоссейки ТТ-01: вся подвеска колес в сборе (нижние рычаги родные, верхние регулируемые – в прототипе вся подвеска перевернута), все приводы колес (родные здоровые кости и чашки), две коробки дифференциалов, чашки и карданный вал, необходимые шестерни (спур и пиньоны – моторные и главных передач).
Появилось желание создать внедорожник.
При выборе прототипа основной упор делался на поиск внедорожника с независимой подвеской, военного направления, подходящих типоразмеров, с соответствующими колесами, основной задачей было примерно попасть в «правильный» масштаб (подразумевалось 1:10 или 1:12). Взгляд упал на армейский автомобиль ГАЗ 2975, он же 2330, он же СПМ-2, он же «Тигр».
После изучения чертежей, поиска соответствующих шин был определен масштаб – 1:12 и изложенные размеры шасси.
Дополнительно было приобретено: комплект подшипников, комплект шин и дисков, кое-какие мелочи (все это подвелось под очередной тюннинг-обслуживание шоссейки).
Для создания КПП были подобраны ряд пар шестерен.
Сразу скажу, что передаточное число гирбоксов – 2,6 (на вскидку не помню количество зубов).
Вот передаточные соотношения:
Двигатель – КПП 18T-56T
Прямая передача 60T-36T
Понижающая передача 36T-60T
Главная передача 19T-61T
Гирбокс 2,6
Суммарная передатка Прямая – 15,6 Пониженная – 43,4
Разница между передачами – 2,78 (по-моему то, что нужно – ориентир на переделки раздаточных КПП УАЗов – у них в них понижающая передача стоит)
Путем несложных расчетов, с учетом диаметра колес 90 мм и при скорости двигателя порядка 14500 об/мин получаем расчетные скорости модели: прямая – 15,8 км/ч, пониженная – 5,7 км/ч
По масштабу укладываемся в расчетную скорость 100-120 км/ч реального прототипа.
Я то думал, что здесь можно выложить процесс реализации проекта… Ну да ладно …
Да, я тоже из Архангельска. Есть у нас один товарищ, который метается между проектами, вернее идеями. Я указал ему на его ошибки и рекомендовал построить шасси (для начала), в этом случае появится свобода маневра. А бодики сделать – это уже немного другая песня. Это как собрать кузов машины и не сделать колеса …
Я не собираюсь открывать новые проекты нереализовав данный, так как значительно ущемлен в средствах (раз), отсутствуют идеи в отношении реализации каких-либо проектов (два, и это хорошо), данный проект развивается медленно (около года), но переходит в стадию строительства шасси (три), имеются все необходимые комплектующие (четыре), макет практически выполнен (пять), а работа выполнена довольно большая …
Не ожидал, что на этом форуме так активно принимаются за критику уже в начале строительства модели.
А как насчет ветки «Моделька для триал-трофи 2»?
Хотя есть и сочувствующие люди …
Читатели форума активно требуют фотографии.
Чтож, представлю некоторые из них.
Выбранный прототип
Вот, собственно, макет проекта шасси
Здесь не хватает КПП.
Первый вариант рассчитывался под пластиковые шестерни, однако, получив консультацию опытного моделиста, стал опасаться, что может срезать венцы шестерен. По предложению этого моделиста я порылся в его запасах и подобрал некоторые шестерни из металла и перепроектировал основу КПП.
КПП двухступенчатая, с двумя муфтами включения на основе шестигранников, одна ступень повышающая (прямая), вторая понижающая (пониженная), редуктор от двигателя и редуктор от КПП на спур карданного вала.
Схема трансмиссии – центральный карданный вал без дифференциала, заблокированный задний дифференциал (для увеличения проходимости), классический сателлитный дифференциал спереди (для улучшения поворачиваемости), отдельный привод на каждое колеса через «чашки»-«кости».
Некоторые параметры шасси:
База – 250 мм, Шины – 90 мм на 36 мм, диски от шоссейки (Ford Focus RS) 1,9’’, ширина проектируемая – до 200 мм, дорожный просвет – 30-33 мм.
У меня есть вопросы к участником форума:
- Каковы параметры стандартного двигателя на 27 витков (крутящий момент, максимальные обороты)?
- Каковы максимальные скорости модели TT-01 при различных передаточных числах?
У меня есть предварительные ответы на указанные вопросы:
- мотор – 14800 об/мин, данные с одного сайта, однако я не уверен в этих цифрах
- максимальная скорость модели – 40 км/ч, однако не указано передаточное число
если в стоке 8.44, то получаем двигатель аж 28000 об/мин, если при максимальной передатке, то цифры вроде соответствуют
Эти данные мне нужны для проектирования передачи от мотора к КПП (попдобрать передаточное число), так как по расчетам сокрость модели на прямой передаче д.б. 30 км/ч, на пониженной – 10 км/ч. С двигателем на 14800 об/мин получается в 2 раза медленнее.
Второе название проекта - “из шоссейки TT-01 в Off-road”
Для начала застолблю название проекта
Прототип выбран
Масштаб определен
Макет шасси без КПП уже собран
Необходимый перечень комплектующих в наличии:
- 3-х канальная пистолетная аппаратура радиоуправления
- рулевая машинка для рулевого управления
- двигатель и регулятор хода
- АКБ NiMH 2400 и 3600 махов (используются и на шоссейке)
- полный набор подвески колес с аммортизаторами и пружинами
- минимально необходимый набор трансмиссии (дифференциалы, кардан, приводы колес, главная передача)
- приобретен набор внедорожных шин и дорожных дисков
- имеется полный набор подшипников
- комплектующие для создания КПП (шестерни, подшипники)
В качестве основного материала для изготовления шасси планируется использовать нефольгиргованный стеклотекстолит толщиной 2 мм
В качестве прототипа выбран армейский внедорожник - ГАЗ 2330 “Тигр”
Модификация - пикап, с базой 3000 мм
Масштаб - 1:12 с небольшими отступами
Истоки проекта … Захотелось в своем гараже (у меня пока только 1 модель - шоссейка в тюннинге для дрифта Tamiya TT-01E) заиметь внедорожник. После тюннинга указанной модели осталось довольно много запчастей - выкидывать жалко, продавать нехочется, требовалось их куда-то применить
Один знакомый строит военную технику, поэтому поиск прототипа велся среди образцов военной техники с учетом наличия полного набора подвески и приводов автомобиля с формулой 4х4, кроме того с учетом возможности приобретения шин, более менее укладывающихся в прототип
С учетом независимой подевски и определенных размеров выбор пал на ГАЗ 2975, он же 2330. После предварительных расчетов с учетом ширины, колеи и базы был определен примерный масштаб - 1:12, от него и начал плясать …
Проект вырисовывается порядка года (от момента идеи), наступает отпуск и планируется переход от строительства макета (из бумаги) к строительству ходовой модели
Продолжение следует …
В Интернет магазине 48000.ru (не реклама) продается китайская поделка “Радиоуправляемая мышь”
Насколько я понял, включаем кнопку - катимся, две других кнопки - влево-вправо
Предоплата через QIWI, поставка из Китая
Заказал для своего Котэ, жду уже 3-ю неделю
Можно посмотреть в сторону Iwaver MR-02 (на сайте pilotage-rc.ru - не реклама), правда что-то в Пилотаже с ними не густо. Еще FireLap 4WD (на сайте hobbycenter.ru - не реклама), это тот же Iwaver-MR04.
Есть от этой компании еще монстры - но они с открытими колесами
Из более дорогих вариантов - mini-z overland - полный привод, подвеска с большими ходами, закрытые колеса, запчастей прилично …, Losi micro crawler - но колеса открыты (почти), раллийка от Traxxxas - закрытые колеса, есть запчасти (видел на сайте xmodels.ru - не реклама)
Вобщем посмотрите - hobbyceneter.ru, xmodels.ru, pilotage-rc.ru
Лучше брать модель с пропорциональным радиоуправлением, ибо все остальное игрушки и на эти деньги лучше купить 2-3 штуки …
Это обгонка, скорее всего на кардан, ставиться либо спереди, либо сзади (надо смотреть)
По подвеске …
Спасибо, недосмотрел, есть в соседней ветке
Ставиться от TB-03 и получаем С-хабы
Ветка - Моя Tamiya TT-01 и вопросы по ней
10 страница в конце
Спасибо
Буду благодарен за размеры
Вижу, что выпиливать надо. Надо будет покумекать …
Как удачно наткнулся на тему про DF-03Ra.
Сам владелец TT-01E, переживает уже не одну модификацию.
Сегодня пришла мысль модернизировать переднюю подвеску и в качестве основы конструкции взять подвеску
с C-хабами. Как вариант попробовать взять запчасти от рассматриваемого здесь шасси.
На моем шасси стоят универсальные приводы от 3Racing, эти же приводы ставят и на шасси DF-03Ra.
В связи с тем, есть вопрос к владельцам по снятию размеров с деталей шасси.
- Длина передних нижних рычагов, межосевое расстояние (между осью качания рычага и осью качания C-хаба).
- Ширина передних нижних рычагов в районе оси качания рычага.
- Расстояние между осями качания передних нижних рычагов.
- Длина задних нижних рычагов, межосевое расстояние (между осью качания рычага и осью качания ступицы).
- Ширина задних нижних рычагов в районе оси качания рычага.
- Расстояние между осями качания задних нижних рычагов.
- Межцентровое расстояние передних и задних верхних растяжек-рычагов (на шаровых опорах)
- Расстояние между шаровыми креплениями этих растяжек-рычагов на пластинах (детали B-2 и B-3), грубо говоря то же расстояние между осями качания нижних рычагов, только тут сверху.
- Высота C-хабов и задних ступиц, можно от центра нижней оси до верхней плоскости.
- Высота поворотных кулаков.
- Указать при наличии каких либо углов в рычагах (в инструкции они есть).
Примечательно то, что и в DF-03, DF-03Ra и в TT-01 подшипники в ступицах одинаковые 5х11х4, про приводы-полуоси я упомянул.
Спасибо.
МОЛОДЕЦ!!!
Простая конструкция, отличная реализация, скромно и со вкусом
Секрет прост
Если больше крутящего момента передается на переднюю ось - автомобиль ведет себя как переднеприводный
Если больше крутящего момента передается на заднюю ось - автомобиль ведет себя как заднеприводный
В зависимости от геометрии либо надо уравновешивать между осями крутящий момент, либо чуть больше на ту или иную ось для достижения нейтральной поворачиваемости
Дальше сами … Секретов раскрывать не буду …
Карданы … Проще сделать врукопашную так называемые кости и чашки …
Подсмотрите на моделях 10-го масштаба … Для примера стоковая Tamiya TT-01
если честно - то я пошутил, что у меня есть чертежи
mini-z awd - это разработка компании kyosho
максимум, что можно сделать - это клон awd (есть в проекте такой у китайцев - iwaver - mini racer в Pilotage их тема)
mini-z awd в Москве не купить, а тут периферия…
так что …
а для изготовления 28-го масштаба нужно оборудование с допусками минимум до 0,01 или вообще 0,001 (сотка, тысячная)
Да, конечно есть !!!
Буквально вчера закончил разработку в АвтоКАДе!!!
Вот только есть проблема - у меня нет станка с ЧПУ (фрезерного 5D)
Если сможешь помочь в приобретении сего чуда - то мы тебе скинем проектик …
По своему опыту общения с данным аппаратом скажу (у самого TT-01E Nissan GT-R 3 packets tunning):
- Поставь подшипники качения по кругу
- Возьми 20-витковый двигатель (стоковый) от Kyosho TF-5 (он с вентилятором внутри - получше будет, регуль тянет - проблем нет) и поставь на него радиатор от Тамии (или 3Racing), поставь на люминь мотораму, только строго следуй инструкции - на ТТ-01Е не надо вворачивать штифт фиксации моторамы в кожух главной передачи (я так пиньон чуть не запорол)
- Поставь люминь кардан с чашками
- Поставь маслянные амморты с люминь корпусами от 3Racing (только перезаправь их сразу - на заводе их заправляют очень плохо), для перезаправки нужно масло (лучше больше 50-ти единиц)
- Поставь универсальные приводы от 3Racing (так называемые МИПы)
- Поменяй аппу на 2.4 ГГц и поставь цифровую металлическую серву
- Поменяй стандартные рулевые тяги на тюннинговые (тюнинговые с шариками, родные не дают работать подвеске)
- Поменяй родной серво-сейвер (он не работает в принципе) на усиленный Тамиевский (при сборке не ставь одну пружину) - самый лучший серво-сейвер, хотя для металл реудктора сервы не принципиально данный сейвер
- ручаги нижние у тебя вроде с регулировкой дорожного просвета, верхние можешь на вкус поставить регулируемые - я использую стоковый развал
- В идеале - БК система, ЛиПО, карбоновый КИТ, металл рычаги, металл кардан с чашками, металл рулевая, металл амморты, везде подшипники качения, аппа на 2.4
НО, как говорят, лучше от этого она не станет
Мой совет, выполни пункты 1,2,3,4,7,8 сразу … А там увидишь …
Это были мои 1 и 2 пакеты тюннинга
В третьем самое вкусное - это МИПы, обгонка и спул - спул можешь поставить, обгонку по вкусу (очень много избыточной поворачиваемости при изменении продольного ускорения)
Родные диффы блочить лучше всего кулинарной фольгой (не навсегда, нет смещения массы при вращении, вполне нормально блочиться при тугой набивке - только пластик не сорви при сборке корпусов)
вот неплохой магазин с тюннингом к ТТ-хе (не реклама)
www.stellamodels.ru
Как сказал мне товарищ, который занимается лазерной резкой - толщина реза его установки 0,1 мм
Соответственно с каждого края по 0,05 мм, в сумме 0,1 мм
Теперь немножко моего опыта
Я заказал, мне нарезали диски (как вроде уже говорил, 3 мм акрил и 1 мм оргстекло), посадочный диаметр под подшипник - 8 мм, плюс толщина реза - 0,1 мм, итого 8,1 мм, диаметр подшипника - 8 мм, подшипник входит свободно, но не прессуется
Если хочешь опресовать подшиник, то есть смысл делать внутренний диаметр меньше на 0,2 мм, в итоге он окажеться меньше на 0,1 мм, если подшипник не влезет, тогда на дрели (дремеле) шкурочкой (сотки ловить)
попробуй
можешь сделать несколько вариантов, который окажется лучше - тот и примени
свои диски я перерзать буду (был в свое время косячок)
танталовые не рекомендую
на работе с советскими намучились
смысл - со временем они высыхают, текут, выходя из строя, при выходе из строя почти всегда дают КЗ (короткое), что тянет за собой еще всякую шляпу
по напруге - опытный электронщик посоветовал мне ставить двукратный запас по напряжению
вот и рекомендую минимум 470мкФх16В (две банки липоля дадут 7,4 В)
Ой, молодца!!!
будем стремиться повторить (вернее, реализовать)
(если дрифт (сезон начинается) и работа не затянет)
To dyscovery-93
Схема не моя (в прошлых постах указал откуда)
Смысл - напряжение (ток) батареи коммутируется на двигатель полевыми транзисторами (слева 8-ми лапые микросхемы - корпус SO-8 - в каждой по 2 полевых транзистора - одна отвечает за верхние полевики (управляеются через биполярные транзисторы Q1 Q2), другая за нижние - выходы с мотора коммутирует на землю), управляется это все микроконтроллером (МК) тоже в корпусе SO-8, резисторы с питания на биполярники Q1 Q2 нужны, чтобы не сжечь последние и не коротнуть батарею саму на себя
МК получая питание и сигнал с приемника (учите пропорциональное РУ с PPM кодировкой) в виде ШИМ - импульс в 1 мс полный назад, в 2 мс - полный вперед, примерно 1,5 мс - стоим на месте, период повторения импульсов 50 мс (или 25 мс - могу ошибаться)
МК это перекодирует в импульсы ШИМ с частотой 3 кГц (период 0,333 мс), скорость вращения задается длительностью импульса (полная подача напряжения (тока) батареи на мотор означает полный ход - соответствующие полевики открыты полностью), направление вращения двигателя задается открытием соответствующих полевиков (там стандартный H-мост - транзисторы открываются по диагоналям и ток течет через них и двигатель)
В МК прошивается программа, которая исполняется МК, позволяя ему перекодировать сигнал и генерить ШИМ для управления двигателем
В той программе не реализован тормоз - смысл - закрываем полевики запитанные от “+” батареи, открываем полевики, запитанные от “-” батареи, тем самым двигатель коротиться сам на себя, при вращении коллекторный двигатель является генератором, генерируемый им ток направляем на него же самого, что его и тормозит (эффект самоиндукции)
Дальше - больше …
Электролит по питанию не забудте поставить в обязательно порядке (минимум на 470 мкФх16В), иначе МК начинает сбоить, программа сбивается, могут случайно приоткрыться полевики, коротнуть батарею, сами нагреться и крякнуть (SO-8 я пока не палил, а вот в TO-220 - горели с дымом), вот …
Ferrari F40 1:24
например вот
only-paper.ru/news/…/2010-04-18-4896
если на этом сайте порыться, то можно найти скан красной модели (он вроде получше)
только не надо брать скан журнала “Левша” - сделан ужасно
Размеры я указал, шасси проектирую …
По лазерке
fabrikator66 - Вы правы, если не порезать, то хотя бы разметить
Если удастся порезать - то это прямая дорога к массовому производству
Если шасси будет обходиться в 2-3 тыр и на трассе будет себя вести не хуже mini-z, то это неплохое подспорье
(ох, бедные японцы, модели в большинстве их разработки, а в отношении mini-z они почти монополисты)
Да, и думаю уже можно перейти на “ты” (а то всё на “Вы” да на “Вы”)
в отсутствии рабочего места дома и периодичности доступа к мастерской вернулся к разработке
спасибо за проект, перерабатываю в 1:24, бодик - Ferrari F40
база - 102 мм
ширина по колесам сзади - 78 мм
ширина по колеса спереди - 74 мм
ширина передних колес с дисками - 10 мм, по резине - 8мм
ширина задних колес - 14 мм, по резине - 12 мм
это если кому интересно …
Вот парочка фото предварительно-черновой сборки моего повторения проекта
Есть парочка рекомендаций и пожеланий к модификации
Удлинить нижнюю деку минимум на 1 мм - акб формата ААА только только помещаются, лучше еще бы немного расширить минимум на 2 мм
ведь надо будет еще серво-сейвер устанавливать
Пересмотреть немножко заднюю мотораму в отношении удлинения ее после подшипников, а также увеличения толщины на 1-2 мм
смысл - изменить крепеж задней части к верхней и нижней деке и сделать его сквозным как спереди, так и сзади
отпадет необходимость нарезать резбу
Уменьшить толщину пластин крепления моторамы к нижней деке шасси до 1 мм
материал можно оставить тот же или делать его из пластика (оргстекло хрупкое)
также переместить точки крепления пластин к нижней деке шасси максимально вперед - увеличиться влияние пружин подвески
Смысл этих предложений - перевести абсолютно все детали в корел, причем сделать это и для моторамы и поворотных кулаков
затем отдать все на лазерную резку, материал - стеклотекстолит 1 и 2 мм, для колесных дисков акриловый пластик 3 мм и оргстекло 1 мм
затем, полученные детали склеиваем бисквитом (за исключением тех, что собираются крпежом М2)
далее собираем как конструктор
Преимущества - высокое качество деталей, высокая скорость сборки, возможность серийного изготовления, относительная легкость конструкции, возможность доработки
autocad
компас 3d
ну хотя бы эти продукты
для лазерки как правило coreldraw
на первых порах еще можно visio
попробуйте (транзисторы)
если smd, то возьмите bc847 - я их заказывал и собирал два регулятора еще компактнее (раза в 2 меньше), один заработал, но потом кондер оторвал ногу у МК (недоработка по печатке), второй не прошился, так пока и лежат
если нет времени разбираться с программированием, то можно поискать готовый блок света (в 10-м масштабе без проблем) …
навскидку
www.hobbycenter.ru/product_info_7211.html
Ну поползайте по Инету по магазинам …
Я свою 10-ку именно так тюнил - смотрел что у других, смотрел что есть в маге, что я могу купить, а действительно ли мне это нужно, покупал, получал, ставил, проверял …
млин …
irf7323 и irf7313 судя по данным http://www.chipdip.ru, напряжение минимум до 20В, ток максимум до 6,5А
Попробуйте… главное чтоб ток не превысить … у меня 130-е двигатели из китайских игрушек - именно эти полевики живые
судя по datashit на PIC12F675 - в DIP корпусе переваривает до 6.5 В
пламя вырывается не при резком нажатии газа, а при резком его сбросе и характерно это для очень мощных двигателей, а также для турбированных двигателей или двигателей с компрессором. Пламя из трубы - это несгоревшее топлива, просто в момент сброса чтобы быстрее остановить двигатель зажигание сдвигают резко в минус, топливо загорается уже перед вмт поршня, а в момент прохождения им вмт, в результате загоревшееся топливо выкидывается в трубу и там горит, а так как труба короткая - вот вам и языки пламени
на турбированных двигателях происходит сработка перепускного клапана, который скидывает давление во впускном коллекторе (двигатель как бы чихает с продолжительным прострелом, ряд быстрых чихов), но топливо-то уже в нем, оно поджигается, но поздно, вот вам и хлопок в трубу …
как сделать на модели - пока не знаю, проще взять книжку по МК (рекомендую ATmega, они проще вначале), почитать и попробовать что-нить сделать (они кстати шьются через LPT порт без всяких программаторов - резисторы ограничительные только нужно поставить)
контролировать сигналы каналов и их подсчитать не такая уж и большая проблема …
Поднял свои заказы - ставил я 4.7 кОм
Транзисторы КТ3107ЕМ
Конденсатор на входе 1500mFx16V
4 NiCd или NiMH АКБ дадут 4*1.2=4.8 В - МК переаврит
4 батарейки - 4*1.5=6 В - Тоже должен переварить (даташит нужно посмотреть)
Следовательно стабилизатор не нужен
Я про это писал - это называется BEC (смотрим пост #2108)
Про подшипники mini-z
Идем на сайты http://www.mini-z.ru http://www.hobbycenter.ru и изучаем статьи и предлагаемый товар
Вроде как находил я размеры …
Вот нашел кое что здесь
(чужой ответ)
Меряю, пишу: 3*6*2,5 - 5шт.; 4*7*2,5 - 2шт.; а теперь внимание 1,5*4*2 😲 Я эти подшипники (в диф ставятся) когда увидел, просто обалдел! Отечественного аналога Вы, я почти уверен, не найдёте!
Последнияя цифра - высота (или ширина, не знаю как правильно).
Удачи.
В своем проекте я использовал исключительно 3х8х4 закрытые
В реализации этого проекта использую те же подшипники (последние покупал по 29 рэ за штуку), всего в модели должно быть 9 подшипников - по 2 в передних дисках, два на заднюю ось, один под ведомую шестерню и два в одно из задних колес, регулировка диффа - подтяжкой колесной гайки именно того колеса
Не ставлю опорного за неимением оного
To fabrikator66
Нет, там еще два резистора и два транзистора, а на входе электролитический конденсатор
Выкладываю схему - чужие
Первая - направильно разведено на мотор ключи
Вторая - правильная разводка ключей
Третья - разводка чужого регуля (вокруг приемника)
Четвертая - фото моего готового регуля (МК под кондером)
Сорри за разбросанный материал - собирать вместе нет времени (делал его я 1,5 года назад)
Вот, по скачке переименовать расширение в lay
Смотреть программой LayOut 4.0 или выше
Есть перемычки …
Указания деталей к сожалению нет …
Извините за ожидание, занят изложением теории на форуме и изготовлением модели по Вашему проекту (на основании осталось окна выпилить, низ моторамы надфилем доработать, уши под стойки передних колес немного подравнять для ровной установки, серва встала с щелчком, остальные детали еще выпиливать, в выходные металлическими частями займусь в мастерской) …
Я предлагаю пока не торопиться …
Сделаем сначала то, что спроектировано первым
Потом будет дорабатывать …
По теории автомоделей рекомендую - www.rc-auto.ru
Это питерский сайт - там в статьях очень много теории авто - и про подвеску, и про крен, и про мгновенные центры вращения, и про расположения рычагов - много чего …
Можно
И третий канал завести
Там смысл то состоит именно в том, что полевики нужно открывать полностью (иначе сгорят, знающий человек знает).
А мощность коммутируем скважностью импульса
Вот эта скважность и будет пищать на двигателе (у меня пищит)
Можно частоту поднять до ультразвука
если на быструю руку, то проще расход в передатчике уменьшить
А каждый раз шить МК конечно можно, но я плююсь на SO-8, полевые сборки еще куда ни шло, но вот МК шить без переходника а еще и в схеме еще тот гимор
Будет шасси, будет желание - займусь переделкой регуля, если кто-то лучше не предложит повторить
есть еще вариант ввести настройку через кнопку …
Теперь про серво сейвер …
ДА, он нужен
По личному опыту могу сказать - лучше Тамиевского усиленного серво-сейвера для 10-го масштаба я ничего пока не встречал
Смысл - на ось сервы одевается шайба с выступом, на одну ось с этой шайбой одевается качалка с зеркальным выступом, эти две детали могут вращаться на оси независимо друг от друга, причем первая шайба жестко закреплена на оси сервы, соединяются эти две шайбы с помощью круглой плоской пружины с разрезом в районе выступов шайб.
Вобщем первая шайба поворачивается и передает усилие на разрез пружины, пружина другой стороной разреза давит на выступ качалки и, если движению той ничего не мешает, поворачивает ее.
Работает на ура, обслуживания не требует, регулируется жесткостью пружины и (или) их количеством
Посмотрите на сайтах жатолип и следомски - так и называется - усиленный серво-сейвер для автомоделей 10-го масштаба
Мне кажется 130-й двигатель должен выдержать и 7,4 В
В свое время я их гонял даже на 12В по трассе (автотрассовый моделизм)
На крайний случай на передатчике расход по газу убрать (чтобы не так сильно раскручивался), правда ШИМ будет пищать
А гасить … Не, никак, либо расход, либо батарея … Мой регуль по полевикам до 6А должен держать, пока живой …
discovery-93, Вы не прАвы.
Расскажу на пальцах теорию Р/У
В руках у вас передатчик, все современные передатчики построены на базе микроконтроллеров. Базовое питание микроконтроллера 4.5-5.5В, потребляемый ток редко превышает 100 мА (миллиАмпер). Вот положение ручек управления кодируется, как правило, по PPM кодировке, затем передается в модулятор. Модулятор предназначен для передачи PPM (кодированного) сигнала в эфир. Для того, чтобы излучение было максимально большим (в пределах разрешенного) нужна большая энергия для “закачки” ее в анетнну передатчика. Со временем остановились на достаточности применения источника питания до 12В (8 банок по 1,5В). Вспоминаем каким источником питания нужно питать микроконтроллер? Правильно - примерно 5В. Источник питания в передатчике у нас один. Как мы из него получаем нужное нам напряжение - правильно, с помощью интегрированного стабилизатора питания - именно он и гасит на себе те самые 7В, а так как ток потребления микроконтроллера малый (до 100 мА), считаем рассиваемую мощность - 7*0,1=0,7 Вт или 700 мВт - это приемлимо.
Теперь про борт. Первое, что у нас имеется, это источник питания - АКБ или батарея. Чем больше Вольт на борту, тем больше энергии мы сможем накачать в источник движения - электромотор. Поэкспериментируйте - 2В, 3В, 4В, 5В, 6В, 7В, 8В, 9В на мотор. Когда он будет иметь максимальную скорость вращения? Теперь вспоминаем, какой ток у нас потебляет двигатель - минимум 1А и больше (современные бесколлекторники могут потребить до 250-300 А в импульсе), для примера, на моей 10-ке стоит стандартный Тамиевский регуль (он действительно без BEC - об этом позже), расчитанный на ток (я так понял постоянный) 60А (Ампер!!!).
Какая там можность у нас получается? Правильно - Напряжение батареи*Ток потребления двигателя. Получается минимум 5Вт, бесколлекторники в импульсе до 2 с лишним кВт (килоВатт!!!). Вот здесь да, нельзя применять интегральные стабилизаторы, они максимум 2-3 ампера тянут и то в импульсе. Но двигателями надо управлять! для этого применяют полевые транзисторы, открывая их полностью на какое-то время или постоянно. Время открытия полевых транзисторов зависит от степени мощности, которую мы хотим подать на двигатель, полностью открытый транзистор - это полный газ. Почему полевые транзисторы сопосбны пропускать сквозь себя большие мощности? Дело в том, что их сопротивление при полном открытии очень мало (у регуляторов даже пишут, что имеет сопротивление 0,0004 Ом - 4 ста тысячных ома !!!). Подсчитаем, сколько тепла выделиться на транзисторе с данным сопротивлением, двигателем в 10А и батареей на 6В - 10*0,0004*10=0,04 Вт (всего 4 сотых - вот их и надо рассеять, здесь узнаем падение напряжение на транзисторе, потом множим это падение на проходящий ток). Вот. Поправте, если не прав …
Ладно, с силовыми цепями вроде разобрались.
Теперь смотрим на приемник. Как правило все современные приемники есть смысл строить на тех-же микроконтроллерах. Да и в инструкциях к этим самым приемникам пишут - питать напряжением 4.8-6В, потребляемый ток вроде тоже не такой большой - до 100 мА. Задача приемника выделить сигнал из эфира (не требует больших энергозатрат), демодулировать пойманный сигнал, усилить (тоже много не надо), декодировать и раздать на каналы. Всё…
Дальше, в качестве рулевого управления у нас стоят рулевые машинки - сервы- там стоят двигатели, но так как внутри сервы стоит многоступенчатый редуктор, то двигатель внутри сервы стоит маломощный, сама электроника тоже строиться на микроконтроллере …
Кто-то здесь на форуме говорил, что на его автомодели приемник с двумя сервами потребляет не больше 2-3 ампер. На моей 10-ке я думаю и того меньше, а мини-моделях и того меньше … Ну ампера за глаза …
Теперь, стандартная батарея на 10-ках - 7,2-7,4 В, это как две LiPo, сбить нужно 2В, при токе 1А, это 2 Вт - есть такие интегральные стабилизаторы и два таких в моей 10-ке стоят.
Уж поверте мне.
А теперь о том, что такое BEC. В переводе это звучит так - Battary Emulation Circuit - эмуляция цепи батареи. Сия схема стоит в регуляторе хода и гасит напряжение ходовой батареи до уровня напряжения, которое нужно приемнику и сервам - как правило 6В.
Так вот в Тамиевском стандартном регуля для 10-го масштаба данного BEC нет в принципе. Делал я его сам - за основу взял интегральный 6 вольтовый стабилизатор LM7806, и моя 10-ка теперь успешно ездит уже с BEC’ом.
Теперь по включению бортовой электроники.
Ходовая батарея подключается к регулятору хода. В регуляторе хода стоит BEC. BEC питает приеменик, серву и контроллер регулятора хода. Подача питания на ключевые полевые транзисторы управления двигателем осуществляется напрямую от ходовой батареи. Управление ключевыми транзисторами осуществляется от контроллера регулятора хода. Контроллер регулятора хода получает сигнал канала газа от приемника (на авто аппаратуре - это 2-й канал), серва рулевого управление питается от приемника и сигнал получает с него-же (на вто - это 1-й канал).
Осталось только нарисовать…
Изучайте матчасть…
Спасибо за внимание и простите за ошибки …
Пост #9 данной темы
Смотрите, изучайте, втыкайте
Берете двигатель 130-го класса - их даже в игрушки втыкают
Оттуда же берете колеса и привод …
Дальше берете стеклотекстолит (покупаете в магазине радиодеталей), толстый кусок металла, инструмент и пилите-пилите-пилите …
Крепеж в магазине крепежа (в наш *****сранск даже М2 привезли)
Можно все нарисовать в Визио, Компасе, Кореле - отдать на лазерку (станок лазерной резки - обратиться в агенства наружной рекламы - те что изготавливают) …
Аппу естественно лучше купить - прд, прм, серво, регуль (если нет опыта работы с МК)
Ну ведь не все так сложно, если захотеть …
Сделайте хотя бы первую свою модель, пусть простую, пусть подобие игрушки …
Потом либо новую построите, либо модернизировать свою будете …
Можете повторить проект fabrikator66 - там все плотненько, но реально …