Проект "Бармалей"
Так я и написал что проходимость будет примерно как сс-01.
и при этом “Тигр”? может всё таки что нибудь поскромней, чтоб можно было уложится в стандартный масштаб…
Что большая разница в рычагах?!
Не забывай еще про разницу в базе. Шоссейная “сосиска” будет садиться на каждый сучок при прочих равных с СС-шкой. Вариант - делать деку самому. Далее - мягкая дека шоссейки будет играть во всех направлениях как трамплин для бассейна. Да и переломится он от веса авто гораздо проще чем усиленная бортами ванна СС-01. Вариант все тот же - сделать ее самому. Далее - ходы рычагов на отбой у СС как ни крути больше. Придется однозначно дорабатывать подвеску. И так далее…
А вообще, мы не осуждаем а призываем доказать тебе свои намерения делом. Иначе, еще пару дней мы пофлудим и потеряем интерес. И тема твоя упадет далеко-далеко вниз. Вероятно, навсегда. Тут таких десятки. Кстати, и я примером был. Делами, граждане! Де-ла-ми доказываем серьезность намерений. 😃. Ты главное начни. Помочь всегда помогут.
ванну ТТ-шки переломить хрен получится!!!)))
когда у меня была ТТ-шка по ней проехался RAV4, в итоге сломались два диска и две стойки крепления кузова и всё…!
так что ТТ-шка неубиваемая!!!
Ден, то что относительно плоская дека выжила под прессом, совершенно не означает, что она долго проживет при постоянных изгибах и вибрациях, характерных для трофи. Нагруженная тяжелым кузовом и прочими трофийными прелестями.
что она долго проживет при постоянных изгибах и вибрациях
Ванна ТТ всяко не менее прочна, нежели рама SCX.
Я то думал, что здесь можно выложить процесс реализации проекта… Ну да ладно …
Да, я тоже из Архангельска. Есть у нас один товарищ, который метается между проектами, вернее идеями. Я указал ему на его ошибки и рекомендовал построить шасси (для начала), в этом случае появится свобода маневра. А бодики сделать – это уже немного другая песня. Это как собрать кузов машины и не сделать колеса …
Я не собираюсь открывать новые проекты нереализовав данный, так как значительно ущемлен в средствах (раз), отсутствуют идеи в отношении реализации каких-либо проектов (два, и это хорошо), данный проект развивается медленно (около года), но переходит в стадию строительства шасси (три), имеются все необходимые комплектующие (четыре), макет практически выполнен (пять), а работа выполнена довольно большая …
Не ожидал, что на этом форуме так активно принимаются за критику уже в начале строительства модели.
А как насчет ветки «Моделька для триал-трофи 2»?
Хотя есть и сочувствующие люди …
Читатели форума активно требуют фотографии.
Чтож, представлю некоторые из них.
Выбранный прототип
Вот, собственно, макет проекта шасси
Здесь не хватает КПП.
Первый вариант рассчитывался под пластиковые шестерни, однако, получив консультацию опытного моделиста, стал опасаться, что может срезать венцы шестерен. По предложению этого моделиста я порылся в его запасах и подобрал некоторые шестерни из металла и перепроектировал основу КПП.
КПП двухступенчатая, с двумя муфтами включения на основе шестигранников, одна ступень повышающая (прямая), вторая понижающая (пониженная), редуктор от двигателя и редуктор от КПП на спур карданного вала.
Схема трансмиссии – центральный карданный вал без дифференциала, заблокированный задний дифференциал (для увеличения проходимости), классический сателлитный дифференциал спереди (для улучшения поворачиваемости), отдельный привод на каждое колеса через «чашки»-«кости».
Некоторые параметры шасси:
База – 250 мм, Шины – 90 мм на 36 мм, диски от шоссейки (Ford Focus RS) 1,9’’, ширина проектируемая – до 200 мм, дорожный просвет – 30-33 мм.
У меня есть вопросы к участником форума:
- Каковы параметры стандартного двигателя на 27 витков (крутящий момент, максимальные обороты)?
- Каковы максимальные скорости модели TT-01 при различных передаточных числах?
У меня есть предварительные ответы на указанные вопросы:
- мотор – 14800 об/мин, данные с одного сайта, однако я не уверен в этих цифрах
- максимальная скорость модели – 40 км/ч, однако не указано передаточное число
если в стоке 8.44, то получаем двигатель аж 28000 об/мин, если при максимальной передатке, то цифры вроде соответствуют
Эти данные мне нужны для проектирования передачи от мотора к КПП (попдобрать передаточное число), так как по расчетам сокрость модели на прямой передаче д.б. 30 км/ч, на пониженной – 10 км/ч. С двигателем на 14800 об/мин получается в 2 раза медленнее.
Принимай конструктивную критику:
- такой высокий акк дико повышает ЦТ шасси. Надо бы переместить пониже.
- Амортизаторы я бы переместил ближе к поперечной оси рычагов - меньше был бы действующий на них скручивающий момент при сжатии.
Аккумулятор советую разрезать по вдоль и разместить по “бортам короба”. Это понизит центр тяжести.
Независимая подвеска на коротких рычагах действительно не лучший выбор. В СС-01 это слабое место. Ломается и разнашивается то, что в правильных трофийках просто отсутствует. Едет некрасиво, так как эта подвеска плохо работает на ползучих скоростях.
Опускать батарею и агрегаты нужно как можно ниже. Скорость, наверное, максимум в 10 км/ч, иначе тяги не будет, это на щеточном моторе. Под 27ой мотор суммарная передатка 1 к 30 это минимум.
По полученной критике …
Первое. Я ничего менять не собираюсь, ибо схема была просто выстрадана за год.
Второе. АКБ резать не собираюсь, так как попутно они (у меня пока 2 АКБ – 2400 и 3600 мАхов) эксплуатируются на дрифтовой шоссейке (ТТ-01Е, переделана в переднемоторную версию – идею подсмотрел у ActiveHobby).
Третье. Схему подвески менять не хочу, так как вот передняя – только только влезает под бодик, у задней можно еще что-то подумать, но не факт, тем более стойки под амортизаторы выполняют функцию торцевых крышек гирбоксов и корпусов подшипников чашек от кардана.
Высоковат или нет центр тяжести и как будет артикулировать подвеска – покажет заезд.
И вот еще момент - наиболее критичные узлы (к которым я отношу АКБ, регуль, сервы и приемник) хотелось поднять повыше, но в то же время не на самой крыше, с целью защиты от влаги.
Наиболее удачный вариант я увидел именно в такой компоновке.
Еще раз попробую обосновать выбор прототипа и тип проектируемого шасси.
Имелись ряд запчастей, оставшихся после тюннинга шоссейки ТТ-01: вся подвеска колес в сборе (нижние рычаги родные, верхние регулируемые – в прототипе вся подвеска перевернута), все приводы колес (родные здоровые кости и чашки), две коробки дифференциалов, чашки и карданный вал, необходимые шестерни (спур и пиньоны – моторные и главных передач).
Появилось желание создать внедорожник.
При выборе прототипа основной упор делался на поиск внедорожника с независимой подвеской, военного направления, подходящих типоразмеров, с соответствующими колесами, основной задачей было примерно попасть в «правильный» масштаб (подразумевалось 1:10 или 1:12). Взгляд упал на армейский автомобиль ГАЗ 2975, он же 2330, он же СПМ-2, он же «Тигр».
После изучения чертежей, поиска соответствующих шин был определен масштаб – 1:12 и изложенные размеры шасси.
Дополнительно было приобретено: комплект подшипников, комплект шин и дисков, кое-какие мелочи (все это подвелось под очередной тюннинг-обслуживание шоссейки).
Для создания КПП были подобраны ряд пар шестерен.
Сразу скажу, что передаточное число гирбоксов – 2,6 (на вскидку не помню количество зубов).
Вот передаточные соотношения:
Двигатель – КПП 18T-56T
Прямая передача 60T-36T
Понижающая передача 36T-60T
Главная передача 19T-61T
Гирбокс 2,6
Суммарная передатка Прямая – 15,6 Пониженная – 43,4
Разница между передачами – 2,78 (по-моему то, что нужно – ориентир на переделки раздаточных КПП УАЗов – у них в них понижающая передача стоит)
Путем несложных расчетов, с учетом диаметра колес 90 мм и при скорости двигателя порядка 14500 об/мин получаем расчетные скорости модели: прямая – 15,8 км/ч, пониженная – 5,7 км/ч
По масштабу укладываемся в расчетную скорость 100-120 км/ч реального прототипа.
наиболее критичные узлы (к которым я отношу АКБ, регуль, сервы и приемник) хотелось поднять повыше, но в то же время не на самой крыше, с целью защиты от влаги.
во первых трофи предполагает в первую очередь езду по сильно пересечённой местности что сделать с высоко расположенным центром тяжести почти не реально а с вашей компоновкой центр тяжести поднимется даже выше колёс, так что при данной компоновке аппарат почти постоянно будет заваливаться на бок, во вторых как бы высоко вы не поднимали электронику толку от этого будет мало, достаточно разок опрокинутся в воде и всё приехали… по уму электронику нужно за герметизировать и опустить в низ тогда и с центром тяжести будет получше…
Можно попросить фотки или схему трансмиссии с планируемой коробкой передач?
Фото нет, есть набросок чертежа-схемы
с вашей компоновкой центр тяжести поднимется даже выше колёс
выше колес? а у какой трофийной шаськи он ниже колес? у всех акки на раме лежат, это нормально, а что бы шаська постоянно заваливалась на бок акк нужно положить на крыше, а лучше еще сантиметров на 10 поднять выше нее:) плюс никто не отменял прямые руки при вождении, и еще, когда, как бы трофийная модель держит крены под 60градусов, это уже луноход получается какой то, тогда давайте и колею расширять до 30см, тогда вообще не перевернется…
с целью защиты от влаги
акку, тем более гидриду глубоко пофиг на воду, а вот регуль и приемник надо однозначно герметить, как и чем не раз обсуждалось, ничего сложного нет
Ну да, обычная коробка. Есть один момент: изготавливая коробку на коленке, очень трудно обеспечить и зазоры в шестернях, и отсутствие люфтов. Поэтому стоит выбирать шестерни с большим модулем, у них больше свободы по зазору. Чертеж в части узла мотор-спур-пиньон добавляет сложности и требований к точности, проще и надежнее использовать отдельный редуктор и соединить его карданом с коробкой
и еще, когда, как бы трофийная модель держит крены под 60градусов, это уже луноход получается какой то, тогда давайте и колею расширять до 30см, тогда вообще не перевернется…
Акк действительно высоковато. Что есть какой-то кайф, когда аппарат кувыркается? Почему бы не побороться за устойчивость, это необязательно должно быть в ущерб копийному виду
и акк, и мотор высоко. разместить их как можно выше с целью защиты от луж - не самый правильный вариант. присоединюсь к предыдущим ораторам на тему смещения и герметизации.
по поводу категоричности
Я ничего менять не собираюсь, ибо схема была просто выстрадана за год
- “волгу” тоже 30 лет выстрадывали, и где сейчас ГАЗ? для себя же делаешь… если люди дают дельные советы, может, стоит на них обратить внимание? 😃
Есть один момент: изготавливая коробку на коленке, очень трудно обеспечить и зазоры в шестернях, и отсутствие люфтов.
сверлильная стойка для дремеля, дремель, прямые руки, глаза и чуть-чуть матчасти - никакой магии - необходимые зазоры цилиндрическому редуктору обеспечены:) но это только при наличии стойки либо сверлильного станка - держа дрель в руках не просверлить однозначно. не раз проверено.
Поэтому стоит выбирать шестерни с большим модулем, у них больше свободы по зазору
+1. точнее, меньше требований к точности по геом. параметрам при изготовлении передачи.
вопрос к автору проекта - чем обусловлен выбор такого количества зубьев? можно было бы взять меньше при сохранении передаточного числа…
- Каковы параметры стандартного двигателя на 27 витков (крутящий момент, максимальные обороты)?
посмотри движки на рц4вд. у них для всех моторов дано кол-во оборотов без нагрузки и для 80Т - момент. одна незадача: самое малое кол-во витков у них 35. ну да интерполяцию никто не отменял 😃
В дремель, положим, сверло под посадку подшипника не влезет. В любом случае, лучше делать крышки коробки на нормальном сверлильном станке коротким сверлом. Насколько я понимаю, не у всех шестерен предусмотрена посадка на валу, и сами валы 3мм, а в них еще проточки под муфты зацепления делать. Выбрано все это по принципу наличия ненужного барахла, насколько я понял.
Я бы перешел на 5 мм валы и зубастые пиньоны для 8-го масштаба, на порядок задача упростится
По поводу выбора шестерен - действительно, по принципу - что нашли
Кто внимательно посмотрел набросок чертежа КПП - там дейтсвительно валы диаметром 5 мм, выходной придется протачивать на 3 мм
Выход на токарный и сверлильный станки в наличии, однако проблема в сверлах, резцах, материале и времени …
Теперь обращаюсь к тем, что живет в центральных городах России.
Да, у вас есть магазины, в которых можно купить то и это, можно потрогать руками, можно потом продать кому-нить, можно вначале потрогать, потом заказать в Инете …
А у нас, вот хорошо в нашем городе есть !один! магазин, но он больше направленности “на себя”. Только с появлением дрифтеров-автомобилистов что-то еще в наличке можно увидеть …
Остальное - только через Инет …
К примеру тюннинг своей шоссейки делал на посылках исключительно с StellaModels.ru (не реклама) - потому что в других магазинах !НЕТУ!, и никогда НЕБЫЛО, хотя в прайсе есть, и навряд ли будет …
Вот …
А накупить запчастей и из них собрать проект - дык были бы деньги …
Повторюсь - остались запчасти, которые было жалко выкидывать, продавать, отдавать - и понеслось …
По проекту - опробовал станок-электролобзик (пилка как на ручном, который дугой и с ручкой), выпилил заготовку для нижней деки, приступил к подготовке имеющегося материала (один лист разметил, второй обмерил) …
по эскизу КПП я с трудом понял, как происходит переключение передач, если честно 😃 какого диаметра там валы - вообще не понять.
Теперь обращаюсь к тем, что живет в центральных городах России.
ну и потрогаешь ты шестерню в пакетике лапками - дальше что? либо купишь ее втридорога, либо закажешь в инете и будешь месяц благодаря почте ждать, опять же, наугад, поскольку никто не утруждает себя приведением параметров колеса. вообще, такие темы уже холиваром попахивают, кому на Руси жить хорошо.
запчастей НАВАЛОМ amainhobbies.com/…/RC-Cars-Trucks-Option-Parts-Pin…
материал… хм… в Астрахани закончились болты и шпильки М6, и листы пластика или люминиевые полосы? тем более, если есть выход на станки…
дык были бы деньги
- вот с этого и надо начинать. если их нет, то надо сначала СПРОЕКТИРОВАТЬ, а потом делать… а то так и последние можно спустить непонятно на что…
Под 5 мм придется еще пиньоны рассверливать, центр уйдет. Нереальная затея, надо брать по максимум готовые с завода максимально подходящие детали
Под 5 мм придется еще пиньоны рассверливать
пиньоны под 5 мм продаются… как бэ… и ничего сверлить не надо…