Activity
Нормально получилось, только лазер сильно оплавил края накладок.
Гребни потом ещё шлифануть надо будет, что бы гладенькие были и фаски снять.
Звуковой модуль.
Наконец то найдено недорогое решение по озвучке моделей. Речь пойдёт про TBS Micro с кабелем для программирования всего за 35 долларов ( при повторной покупке модуля кабель уже не понадобится, и получится ещё дешевле).
Дело в том , что отдельно продают разные кабеля, на 3 и 4 пина. Так вот, кабель на 4 контакта стоит 23 доллара(его чаще всего рекомендуют в магазинах) , а на три всего 11. Я взял на три , и всё прекрасно работает.
TBS Micro это уменьшенная версия TBS Mini с тем же функционалом, только усилитель встроенный менее мощный, памяти по меньше. Но с усилителем проблема решается.
Звуковые файлы можно скачать в инете, или собрать самому. Но нужно обращать внимание на их размеры, так память сильно урезана, но для озвучивания вполне достаточно. Не получится залить какой нибудь газотурбинный двигатель, а ДВС проблем нет.
Для больших моделей мощность встроенного усилителя не хватает, и я поставил внешний усилитель GF1002 стоимостью до 1 доллара с регулировкой громкости. Можно использовать усилитель без регулятора громкости, но её можно будет регулировать программно или с пульта, тогда ещё можно сэкономить на размерах.
Подключение на схеме, питание усилителя до 5 вольт взял с модуля звука , со второго канала. На первый канал вешаем газ, на третий 3-х позиционный переключатель.
Кабель, и подключение к модулю. Контакты не паял, просто вставлял и загружал звук.
Теперь о не приятном!!!
Питание до 5 вольт !!! превышать не рекомендуется. На данный момент собран стабилизатор напряжения на LM 317, с приёмника выходит 6 вольт, а на модуль подходит 4 вольта. Так же к модулю подключил конденсатор, а то под нагрузкой бывают просадки (БЭК питается от силового акка, а он уже не новый) и модуль перезапускался. Сейчас всё в норме. Так же с внешним усилителем звуковой модуль не греется, а без него был тепленький.
Собрал корпус, динамик на 8 ом от телевизора Филипс, усилитель закрепил и вывел ручку громкости. Теперь звуковой блок можно снять и поставить на другую модель. В зелёной термоусадке стаб напряжения. На первом фото стабилизатор открыт, резисторы спрятаны в термоусадку.
Видео по настройке звукового модуля, включите субтитры.
Нет, под восьмой масштаб не подходят, только на привод башни. И цена их с доставкой обойдется дороже редукторов с шуруповерта.
Смотря какая пара от болгарки, у нас вся коническая пара идёт 3:1( даже на переделанных диффах), а на планетарном двухскоростном идёт 1050/400 об/мин
Это БТС, а это совсем другая история ,������
Я на это “собаку съел”. И не важно 12, 24, 36 вольт… без разницы.
“Есть только два мнения - моё и неправильное” и каждый будет отстаивать своё мнение.
Может на 8 килограммовой машине регуляторы и ходят, на 20 кг - нет.
Не знаю на чём Вы съели собаку, но постов и тем на форуме от Вас практически нет. Как и видео на Ютуб канале.
Я делаю как мне удобно и выгодней, соответственно и показываю это.
А модель должна не просто ездить, а “копийно” передвигаться. Посмотрите как ездят Ваши модели и наши, как ездит Т-44 пользователя миша50 и сравните. Не очень смотрится когда модель срывается в точку, не шоссейка это. Или раздрай во время поворотов, которого не было на оригинале (Т-44).
Здравствуйте. Не подскажете 40 об. в мин. хватит на ведущей звездочке? масштаб 1:10 Т-62А.
Я про готовый редуктор с али 12в. 40об.
Нет, мало. У нас на двухскоростных на выходе примерно 350 и 110 об/мин. В основном ездим на 350 оборотах.
Интересно что можно сделать на большем чем 12v ? 24v энергоресурс мал совсем. 36V вообще зачем?
У нас моторы на 18 вольт 100 ватт, но они спокойно держат и 24 вольта, если надо “газануть”. Поэтому и регуль нужен высоковольтный. А чем больше напруга, тем меньше ток. Вы попробуйте покрутить медленно свою модель на траве для реалистичного движения, а потом потрогайте радиаторы на регуляторе.
Мне 12 вольт мало, и таким регуляторами я не сильно доверяю, горят они.
Регулятор на 15 ампер стоит 7-8 баксов, на 40 ампер 10 баксов
Серва на 10 кило - 3-5 бакса (MG996) переделана для поворота на 180 градусов
Серва на 1 кило - 1,5-3 бакса (MG90S)
БЭК до 26 вольт - 3-5 бакса лучше на 5 ампер искать.
Регуляторы
Самый больной вопрос для гусеничной техники после гусениц.
Для экспериментов на Алиэкспрессе были куплены два недорогих регулятора
на 40 Ампер до 50 вольт и на 15 Ампер до 90 вольт. Брал специально не дорогие что бы было не жалко экспериментировать. Так как управление у них механическое, через вращение потенциометра, то пришлось переделать для управления сервопривод на 180 градусов. Так же на 15 амперном я заменит потенциометр с 10 кОм на 5 кОм со сгоревшей сервы, которая имеет угол поворота 180 градусов. На 40 амперном регуляторе такой фокус не прошел, так как там потенциометр идёт с выключателем на 50-100 кОм(зависит от производителя) и имеет угол поворота до 300 градусов. Выпаял родной, купил аналогичный но чуть с меньшим углом поворота и запилил всё это по новому. На 40 амперном регуле потенциометр чуть не докручивается до конца, но на обороты практически не влияет, на 15 -и амперном всё чётко получилось. ШИМ в регуляторах 15кГц (15 А) и 12 кГц (40А). Обязательно поставил на регуляторы вентилятор охлаждения на 24 вольта, если будете подавать напряжение больше то надо будет что то думать другое. Также на 40 амперном пропаял силовые дорожки с прокладкой медной проволоки, 15 амперный оставил в стоке. Оба регулятора были испытаны, радиаторы теплые (не горячие, проверял летом), и это при том , что на БТС-2 от одного регулятора работают два мотора, на 40 амперном тоже как бы два, но с отключение для поворота .
Из минуса регулятора можно отметить отсутствие реверса. Но для нас это не проблема, сделан на дополнительном канале реверс на микровыключателях. Схем ни каких не рисовал, думаю все поймут как все работает.
Так же можно собрать схему с регулятором на каждый мотор (только покупать у одного продавца), тогда отпадёт серва и микровыключатели для поворота.
Из своих наблюдений 15 амперный регуль очень достойный, мне он понравился. Но надо смотреть что продают, есть отличия в том что предлагают, по компановке должен быть как у меня на фото. Но маркировку на полевых рассмотреть не удалось, стоят хитро на плате.
Регулятор 40 А , первоначальная компановка с родным потенциометром, но он прилично недокручивался сервой.
Последний вариант компановки, с БЭКом, приёмником и переключениев в реверс. Новый потенциометр с чуть меньшим углом поворота.
И видео работы
Регулятор на 15 А в БТС-2. Родной потенциометр заменён на 5кОм от сервы с углом поворота 180 градусов !
Работает ИДЕАЛЬНО.
Всё работает, нареканий нет, нагрузки держат. На 15 амперном регуле стоит предохранитель, в критических ситуациях спасает.
Покраска
Работа ствола и башни. Пока без стабилизации.
Навесное оборудование.
Всё навесное по модели сделано из фанеры и пластика. Башня почти полностью из пластика, основание из фанеры. Привод ствола и башни установлен внутри и питается от отдельного акка и управляется от второго приёмника.
Для управления башней используется второй приёмник 3-х канальный, регулятор НК, сервопривод.
Установлен мотор-редуктор от оргтехники на 24 вольта, но питается от 6-12 вольт, серва для ствола на 10 кг. Башня вращается на подшипнике 1000816, вал редуктора сразу соединен с планкой без всяких дополнительных шестерён, для уменьшения люфта.
Добавляем мелочёвку
Трансмиссия
Переходим к трансмиссии.
Установлены двухскоростные мотор-редуктора от китайских шуруповёртов, моторы на 18 вольт. Всё стандартно. А вот конические редуктора уже сделали по другому. Для этого использовали дифференциалы от багги Turnigy Trailblazer 1/8 , но корпус с сателитами убрали и выточили вставку, которая крепится к ведомой шестерни. Соответственно выходной вал фиксируем вставке. Шестерни в редукторе стальные, хорошего качества, на подшипниках и работает гораздо тише чем коническая пара от болгарки. Но к сожалению данные редуктора уже не доступны в продаже. Нужно искать альтернативу, и не силуминовую. Так же хочу отметить, что вал проходит через корпус редуктора и дополнительно “висит” на медно-графитовых втулках, что бы не сильно нагружать подшипники в корпусе диффа. Так же сам корпус дифференциала жестко не зафиксирован к днищу корпуса( стоит под корпусом подставка), имеется небольшой люфт, всё для тех же снижения нагрузок на подшипники в корпусе диффа. Мотор-редуктор соединён с диффом полуосью,сначало стояли длинные (родные), но на данный момент стоит вал длинной 100 мм. Кулаки в редуктор шуруповёрта установили те , что вытащили из дифференциала.
Я предложил вам, с тем расчетом что будете плавать на БМП-2. 😃
На БМП подвеска сделана совсем по другому, в корпус совсем ни чего не заходит, всё снаружи.
Гусеницы.
Гусеницы собраны из петель и накладок толщиной 2 мм, направляющий гребень толщиной 4 мм, установлен в петлю без сварки. На гребне сделан по середине тело, которое вставляется в петлю и расклёпывается в кондукторе. Гребни после резки лазером стали немного калёные, пришлось металл отпустить, и только тогда можно было хорошо расклепать. Петли между собой собраны на вытяжных заклёпках. Сначало ставим гребень, расклепали , потом крепим накладку. Отверстия под вытяжную заклёпку слегка зенкуем, и потом тоже расклёпываем, что бы сильно не торчали. Накладки по краям имеют выступы для зацепления ведущего колеса.
Сразу с накладками вырезаны были венцы на ведущие. Выточили барабан на которое всё крепится и установлены на вал диаметром 10 мм. Вал проходит через втулку, втулка в корпусе используем от стиральной машины, вместо сальника подшипник. В предыдущих темах уже описывал. Все по старому проверенному способу.
Еще вернусь к вопросу о креплении балансиров с герметизацией. Как показывает практика, для нормальной работы, а точнее герметизации, к силиконовому кембрику использовал смазку вот такую
По герметизации.
Даже такая схема как у нас довольно герметична для кратковременных заплывов через лужи. Зазоры там минимальны и при проходе воды, она просто не успевает затечь в корпус. Проверено часовым заездом на Т-64
Это почему же, как так?
Переходите на новый уровень!!!
Да, нет. Банально нет времени и средств.
Спасибо Павел. К сожалению это скорее всего последняя тема. Но тут постараюсь показать что то новенькое, может кто то использует в будущем.
Опорные катки собраны из фанеры 4 и 8 мм нарезаны лазером, обод из канализационнной трубы 70 мм, а резиновые бандажи сделаны из листовой резины толщиной 6 мм в целях экономии. Нарезали полосы шириной 20 мм и склеивались встык клеем 505, а шов потом слегка зашлифовывался бормашиной. Каток собран на мелких саморезах, винтах и эпоксидке. В центр запрессована алюминиевая втулка. Ведущее сделано из стали методом лазерной резки.
На такую схему с пружинами планирую переделать на БМП-2.
Всем привет.
Расскажу коротко о изготовлении нашей модели Т-72. Постройка была начата после изготовления модели Т-64. Но после изготовления корпуса танка, постройка была приостановленна и корпус пролежал в гараже около 4-х лет. Корпус был изготовлен из старых запасов старой советской фанеры толщиной 6-8 мм, и за всё время хранения с ним ни чего не произошло. По углам проложена рейка 10х10 мм и всё праклеено клеем ПВА-МБ. Фото чистого корпуса нет. За основу были взяты эти чертежи, но некоторые элементы на модели отсутствую, и подсмотрены на старых фото.
Так как во время продолжения постройки начались кризисы и повышения цен, то пришлось немного экономить, но без ущерба надёжности эксплуатации.
Подвеска собрана на пластинах и винтах М6. Для крепление балансиров , используются стальные уголки с заводскими отверстиями, которые крепим на боковой панели и на днище корпуса. Один уголок проходит через днище, другой крепиться на боковой панели. Данная схема была сделана на ЗСУ-57-2. Пластины на балансиры были подобраны на базаре подходящего размера, и установлены несколько штук на один балансир.
Изначально были установлены ограничители хода балансира, но в дальнейшем от них пришлось отказаться, и установить ограничитель внутри корпуса на рычаг с пружиной. Подвеска стандартная на пружинах, ни чего нового. Поддерживающие ролики пластиковые, мебельные, установленны на винтах М4
Сделали простейший механизм натяжения гусеницы. Ход пластины 20 мм, крепиться болтами М6 , а на ленивце стоит болт М8. Установно на корпус через фанерную проставку 6 мм. Конструкция получилась крепкая и надёжная.
Модели в масштабе 1/10, 1/8 и 1/16. Все модели с Одессы, две мои. Во время выставки два дня шел дождь, но народа было больше чем в прошлом году.
Со временем может коробиться, расслаиваться. Нужно очень тщательно выбирать и обрабатывать от влаги.
Это относится только к строительной современной фанере. Советская хорошего качества( большинство наших моделей из неё), если хочется подстраховаться то влагостойкая+шлифованная. У нас корпус на Т-72 пролежал в гараже 4 года и ни чего не случилось. (советская)
И ни кто не запрещает пропитать яхтным лаком или заморочится с эпоксидкой.
И не забывайте про грунтовку и покраску, тоже защита от влаги.
Спросите у гуру Папируса, с чего он свои танки строил?
с Фанэры 😃 ну и немного пластика и металла.
На длинной гусенке все мягче, понятнее и нагрузка распределяется, нет клевков, рывков.
Это всё зависит от настройки подвески и массы модели.
Но еще раз…речь про большие скорости когда гусенка работает совсем по другому нежели в танках. чего стоит эффект когда ее раздувает центробежной силой)))
Это не резина , чтобы её раздувало. Возьмём тот же рипсав, посмотрите как там натянута гусеница, и ни чего не раздувает.
Вот для примера ещё видео. И мощность мотора поболее чем на рипе. Правильная натяжка гусеницы и настройка жёсткости подвески.
Широкие гусеницы хороши на снегу и топкой грязи при движении по прямой. Но если попробовать резко повернуть на вязком гряземесе или глубоком снегу широкую гусянку спихивает с роликов просто на раз не смотря на натяжители. Узкой гусеницей проще управлять и маневрировать а вот с широкой начинаются нежданчики. Исключением можно назвать снежный ратрак но там у роликов почти нет ходов.
В корне не верное предположение, и всё происходит с точностью до наоборот. Это по гусянке.
Если хотите хорошее управление и манёвренность, то надо делать корпус более квадратным (если смотреть сверху, например как у тигра), а с длинным корпусом повороты проходят с большей нагрузкой на подвеску и гусеницы, и не охотой поворачивать.
Ребят, всем привет! Может попросим модераторов перенести тему в танки? Все-таки там она ближе.
Пусть тут висит, башни и пушки же нет. 😃
Зачем постить одно и тоже видео в в разных темах? Удалено повторно.
Кстати, Сергей, у Вас на БМД и на Т72 не по два приемника разве стоит? Не помню, как у Вас там было реализовано…
В итоге всё пришло именно к отдельному приёмнику и питанию в башне. Но Т-64 продан именно с установленным джеком на 3,5 мм.
есть подозрение что дрожание сервы именно от контакта сигнального провода
да , дрожь от сигнального провода.
Странно… Уже пару раз вроде выкладывал информацию о таких вот кольцевых токоприемниках для моделей:
Не так они и дороги у азиатских продавцов, честно говоря - от 400 руб.
это понятно, но не такие они и дешёвые, а если Вы нашли от 400 рублей то могут быть проблемы с качеством, а качественный токоприёмник стоит не один десяток долларов. А если дешёвый установить рядом с ДВС, то кто знает как он будет себя вести при высокой температуре и вибрации.
с джеком контакты лучше прижимаются и рабочая поверхность меньше. если будет работать как уже сделано, то оставляйте.
у меня на БМД контакты были посеребренные
Контактная схема не самый лучший вариант для сервопривода. Пробовали так сделать на БМД-4, ствол постоянно дёргался, хотя контакты прижимались хорошо. Если всё заработает, то хорошо, если будут проблемы, то как дешёвый вариант можно использовать джек на 3,5 мм или на 6,3 мм если место позволяет (лучше найти советский, он крепче чем Китай)
делал по такому принципу на Т-64, только джек на 3,5 мм и подводил 2 контакта.
Выкинул потенциометр, теперь серва крутится по кругу и не слушается аппаратуру
Потенциометр нужно отсоединить от шестерни, что бы не было обратной связи или нужно вынести наружу , найти на ней в центре ноль и будет всё правильно работать. Ещё лучше поставить потенциометр с углом поворота 300 градусов на 4,7 кОм. Более точно можно поймать ноль.
Сегодня испытали БТР-Т после модернизации. А также проверили один из новых регуляторов.
Для экспериментов на Алиэкспрессе были куплены два недорогих регулятора
на 40 Ампер до 50 вольт и на 15 Ампер до 90 вольт (не реклама). Брал специально не дорогие что бы было не жалко. Так как управление у них механическое, через вращение потенциометра, то пришлось переделать для управления сервопривод на 180 градусов. Так же на 15 амперном я заменит потенциометр с 10 кОм на 5 кОм со сгоревшей сервы, которая имеет угол поворота 180 градусов. На 40 амперном регуляторе такой фокус не прошел, так как там потенциометр идёт с выключателем на 50-100 кОм(зависит от производителя) и имеет угол поворота до 300 градусов. Выпаял родной, купил аналогичный но чуть с меньшим углом поворота и запилил всё это по новому. На 40 амперном регуле потенциометр чуть не докручивается до конца, но на обороты практически не влияет, на 15 -и амперном всё чётко получилось. ШИМ 15кГц (15 А) и 12 кГц (40А). Обязательно поставил на регуляторы вентилятор охлаждения на 24 вольта, если будете подавать напряжение больше то надо будет что то думать другое. Также на 40 амперном пропаял силовые дорожки с прокладкой медной проволоки, 15 амперный оставил в стоке. Оба регулятора были испытаны, радиаторы теплые (не горячие, проверял летом), и это при том , что на БТР-Т от одного регулятора работают два мотора, на 40 амперном тоже как бы два, но с отключение для поворота (исп. на Т-72).
Из минуса можно отметить отсутствие реверса. Но для нас это не проблема, сделан на дополнительном канале реверс на микровыключателях.
Регулятор на Т-72( на родном потенциметре и на новом)
Регулятор на БТС / БТР
Есть даже видео работы регулятора на 40 ампер.
раз не получается у вас человечьим способом согласовать обороты моторов
через регуляторы и настройку аппе? Выбросьте эту затею, идеально не получится настроить. Это Вам не самолёт.
чесное слово, городить удлиненные валы, осиметричную механику на 2 одинаковых исполнительных механизмах. Это не технологично да и не красиво, не эстетично как то, и самое главное не допустимое решение, для человека имеющего техническое образование.
Что в нашем решении плохого? Удлинение вала на пару сантиметров и дополнительная опора, которая надёжно удержит ведомую шестерню конической пары под нагрузкой.
А красоту нужно наводить снаружи, внутри должно быть надёжно. Всю красоту внутри будут портить куча проводов.
Есть рукожопы которые вместо того чтобы решать проблему, создают еще целую кучу.
Рукожопы - это мы?
Может я не в теме про какое нибудь заклинание
Просто Вы не в теме.
Если имеется тенденция к уводам в сторону, то она сохраниться, не зависимо от того с какой стороны шестерня.
Вы не правы, если сделать правильно, то ни каких уводов в сторону не будет. Дело не в приводе а в электромоторах.
Вот видео где прекрасно виден этот эффект, БМП сделано как надо, а БМД именно как предлагаете Вы. Смотреть со второй половины видеоролика
А полярностью нельзя обеспечить вращение двух валов в одинаковую сторону???
можно, но не желательно, будет уводить в сторону модель.