Т-72 масштаб 1/8
Всем привет.
Расскажу коротко о изготовлении нашей модели Т-72. Постройка была начата после изготовления модели Т-64. Но после изготовления корпуса танка, постройка была приостановленна и корпус пролежал в гараже около 4-х лет. Корпус был изготовлен из старых запасов старой советской фанеры толщиной 6-8 мм, и за всё время хранения с ним ни чего не произошло. По углам проложена рейка 10х10 мм и всё праклеено клеем ПВА-МБ. Фото чистого корпуса нет. За основу были взяты эти чертежи, но некоторые элементы на модели отсутствую, и подсмотрены на старых фото.
Так как во время продолжения постройки начались кризисы и повышения цен, то пришлось немного экономить, но без ущерба надёжности эксплуатации.
Подвеска собрана на пластинах и винтах М6. Для крепление балансиров , используются стальные уголки с заводскими отверстиями, которые крепим на боковой панели и на днище корпуса. Один уголок проходит через днище, другой крепиться на боковой панели. Данная схема была сделана на ЗСУ-57-2. Пластины на балансиры были подобраны на базаре подходящего размера, и установлены несколько штук на один балансир.
Изначально были установлены ограничители хода балансира, но в дальнейшем от них пришлось отказаться, и установить ограничитель внутри корпуса на рычаг с пружиной. Подвеска стандартная на пружинах, ни чего нового. Поддерживающие ролики пластиковые, мебельные, установленны на винтах М4
Сделали простейший механизм натяжения гусеницы. Ход пластины 20 мм, крепиться болтами М6 , а на ленивце стоит болт М8. Установно на корпус через фанерную проставку 6 мм. Конструкция получилась крепкая и надёжная.
Вот что значит классическая схема!!! Много лет верой и правдой служит!!
Я делал по такой же схеме но проще и менее затратной, это если у вас кризис. Это не насмешка, а как вариант на заметку. Брал обычную сетку рабицу, выпрямлял её и на гнул по болту, предварительно сделав пропил в нем. Одевал силиконовый кембрик на болт, смалывал и все это вставлялось в гайку-заклепку
. Резьбы в гайке больше чем достаточно и болт по ней ходит почти без люфтов. Крепил самодельную пружину к нижней части корпуса одним шурупом с помощью бруска 10х10 с пропилом. Практично и герметично!
Вот фото как это все выглядит в собранном состоянии
На такую схему с пружинами планирую переделать на БМП-2.
Опорные катки собраны из фанеры 4 и 8 мм нарезаны лазером, обод из канализационнной трубы 70 мм, а резиновые бандажи сделаны из листовой резины толщиной 6 мм в целях экономии. Нарезали полосы шириной 20 мм и склеивались встык клеем 505, а шов потом слегка зашлифовывался бормашиной. Каток собран на мелких саморезах, винтах и эпоксидке. В центр запрессована алюминиевая втулка. Ведущее сделано из стали методом лазерной резки.
Сергей!
Курю твои темы и просто восхищаюсь!
Ведь технологически просто и доступно даже при наличии бюджетного материала и на выходе качественное изделие!
Спасибо Павел. К сожалению это скорее всего последняя тема. Но тут постараюсь показать что то новенькое, может кто то использует в будущем.
Еще вернусь к вопросу о креплении балансиров с герметизацией. Как показывает практика, для нормальной работы, а точнее герметизации, к силиконовому кембрику использовал смазку вот такую
Это хорошо тем что она не вымывается водой, даже мыльной - большой “+” того, что после больших прогулок по грязи, когда отмываешь водой. Остальные смазки особенно салидол и литол.
К сожалению это скорее всего последняя тема.
Это почему же, как так?
Переходите на новый уровень!!!
Еще вернусь к вопросу о креплении балансиров с герметизацией. Как показывает практика, для нормальной работы, а точнее герметизации, к силиконовому кембрику использовал смазку вот такую
По герметизации.
Даже такая схема как у нас довольно герметична для кратковременных заплывов через лужи. Зазоры там минимальны и при проходе воды, она просто не успевает затечь в корпус. Проверено часовым заездом на Т-64
Это почему же, как так?
Переходите на новый уровень!!!
Да, нет. Банально нет времени и средств.
Я предложил вам, с тем расчетом что будете плавать на БМП-2. 😃
Я предложил вам, с тем расчетом что будете плавать на БМП-2. 😃
На БМП подвеска сделана совсем по другому, в корпус совсем ни чего не заходит, всё снаружи.
Гусеницы.
Гусеницы собраны из петель и накладок толщиной 2 мм, направляющий гребень толщиной 4 мм, установлен в петлю без сварки. На гребне сделан по середине тело, которое вставляется в петлю и расклёпывается в кондукторе. Гребни после резки лазером стали немного калёные, пришлось металл отпустить, и только тогда можно было хорошо расклепать. Петли между собой собраны на вытяжных заклёпках. Сначало ставим гребень, расклепали , потом крепим накладку. Отверстия под вытяжную заклёпку слегка зенкуем, и потом тоже расклёпываем, что бы сильно не торчали. Накладки по краям имеют выступы для зацепления ведущего колеса.
Сразу с накладками вырезаны были венцы на ведущие. Выточили барабан на которое всё крепится и установлены на вал диаметром 10 мм. Вал проходит через втулку, втулка в корпусе используем от стиральной машины, вместо сальника подшипник. В предыдущих темах уже описывал. Все по старому проверенному способу.
Трансмиссия
Переходим к трансмиссии.
Установлены двухскоростные мотор-редуктора от китайских шуруповёртов, моторы на 18 вольт. Всё стандартно. А вот конические редуктора уже сделали по другому. Для этого использовали дифференциалы от багги Turnigy Trailblazer 1/8 , но корпус с сателитами убрали и выточили вставку, которая крепится к ведомой шестерни. Соответственно выходной вал фиксируем вставке. Шестерни в редукторе стальные, хорошего качества, на подшипниках и работает гораздо тише чем коническая пара от болгарки. Но к сожалению данные редуктора уже не доступны в продаже. Нужно искать альтернативу, и не силуминовую. Так же хочу отметить, что вал проходит через корпус редуктора и дополнительно “висит” на медно-графитовых втулках, что бы не сильно нагружать подшипники в корпусе диффа. Так же сам корпус дифференциала жестко не зафиксирован к днищу корпуса( стоит под корпусом подставка), имеется небольшой люфт, всё для тех же снижения нагрузок на подшипники в корпусе диффа. Мотор-редуктор соединён с диффом полуосью,сначало стояли длинные (родные), но на данный момент стоит вал длинной 100 мм. Кулаки в редуктор шуруповёрта установили те , что вытащили из дифференциала.
Навесное оборудование.
Всё навесное по модели сделано из фанеры и пластика. Башня почти полностью из пластика, основание из фанеры. Привод ствола и башни установлен внутри и питается от отдельного акка и управляется от второго приёмника.
Для управления башней используется второй приёмник 3-х канальный, регулятор НК, сервопривод.
Установлен мотор-редуктор от оргтехники на 24 вольта, но питается от 6-12 вольт, серва для ствола на 10 кг. Башня вращается на подшипнике 1000816, вал редуктора сразу соединен с планкой без всяких дополнительных шестерён, для уменьшения люфта.
Добавляем мелочёвку
Работа ствола и башни. Пока без стабилизации.
Покраска
Регуляторы
Самый больной вопрос для гусеничной техники после гусениц.
Для экспериментов на Алиэкспрессе были куплены два недорогих регулятора
на 40 Ампер до 50 вольт и на 15 Ампер до 90 вольт. Брал специально не дорогие что бы было не жалко экспериментировать. Так как управление у них механическое, через вращение потенциометра, то пришлось переделать для управления сервопривод на 180 градусов. Так же на 15 амперном я заменит потенциометр с 10 кОм на 5 кОм со сгоревшей сервы, которая имеет угол поворота 180 градусов. На 40 амперном регуляторе такой фокус не прошел, так как там потенциометр идёт с выключателем на 50-100 кОм(зависит от производителя) и имеет угол поворота до 300 градусов. Выпаял родной, купил аналогичный но чуть с меньшим углом поворота и запилил всё это по новому. На 40 амперном регуле потенциометр чуть не докручивается до конца, но на обороты практически не влияет, на 15 -и амперном всё чётко получилось. ШИМ в регуляторах 15кГц (15 А) и 12 кГц (40А). Обязательно поставил на регуляторы вентилятор охлаждения на 24 вольта, если будете подавать напряжение больше то надо будет что то думать другое. Также на 40 амперном пропаял силовые дорожки с прокладкой медной проволоки, 15 амперный оставил в стоке. Оба регулятора были испытаны, радиаторы теплые (не горячие, проверял летом), и это при том , что на БТС-2 от одного регулятора работают два мотора, на 40 амперном тоже как бы два, но с отключение для поворота .
Из минуса регулятора можно отметить отсутствие реверса. Но для нас это не проблема, сделан на дополнительном канале реверс на микровыключателях. Схем ни каких не рисовал, думаю все поймут как все работает.
Так же можно собрать схему с регулятором на каждый мотор (только покупать у одного продавца), тогда отпадёт серва и микровыключатели для поворота.
Из своих наблюдений 15 амперный регуль очень достойный, мне он понравился. Но надо смотреть что продают, есть отличия в том что предлагают, по компановке должен быть как у меня на фото. Но маркировку на полевых рассмотреть не удалось, стоят хитро на плате.
Регулятор 40 А , первоначальная компановка с родным потенциометром, но он прилично недокручивался сервой.
Последний вариант компановки, с БЭКом, приёмником и переключениев в реверс. Новый потенциометр с чуть меньшим углом поворота.
И видео работы
Регулятор на 15 А в БТС-2. Родной потенциометр заменён на 5кОм от сервы с углом поворота 180 градусов !
Работает ИДЕАЛЬНО.
Всё работает, нареканий нет, нагрузки держат. На 15 амперном регуле стоит предохранитель, в критических ситуациях спасает.
Сколько все это стоит по деньгам? Регулятор, сервы, ВЕС?
Сколько все это стоит по деньгам?
Хорош палить…
Вдруг , жена прочитает 😉
Регулятор на 15 ампер стоит 7-8 баксов, на 40 ампер 10 баксов
Серва на 10 кило - 3-5 бакса (MG996) переделана для поворота на 180 градусов
Серва на 1 кило - 1,5-3 бакса (MG90S)
БЭК до 26 вольт - 3-5 бакса лучше на 5 ампер искать.
Добрый вечер. Как то все замудрено. У меня на ИСе и Т-44 стоят вот такие регуляторы. Танки тяжелые. 39 и 31 кг . Питание 12v. Ходят на ура. Стоимость 16 баксов. Без переделок подключил и поехал.
Мне 12 вольт мало, и таким регуляторами я не сильно доверяю, горят они.
Отличные регуляторы! Поставил и поехал!
Главное не размазывать по всему корпусу