Activity

там електричесий привод убирает рамку, в полете видно как она убирается, привод от ходового редуктора скорее всего. в сжатом положении ее удерживает мех задвижка которую открывает сервопривод по команде с пульта.

У меня мысль похожая, только мне думается, что там всё же не пружина, а как раз используется энергия едущей машинки (способ без пружины) - т.е. при помощи сервопривода к ходовому редуктору резко подключается рампа (рычаг с колесикми). Фишка такого способа еще в том, что сразу после отрыва колес от земли вся энергия мотора может пойти на прыжок! Так же при описании игрушки везде говорится, что прыгать она может только при определенной скорости (около 17км/ч) - косвенное подтверждение моего способа.

leprud
Тогда, по вашему, если кирпич положить на пружину - он должен прыгать вечно?
Приземляющаяся машинка не может иметь такой же запас энергии, какой требуется пружине для первоначального _полного_ взвода.

Gintas
Тогда всё напрямую зависит от жёсткости пружины и расстояния, которое надо проехать машинке, что бы её взвести.

Принцип понятен, всем спасибо.
Получается, прыгнул - и снова надо вручную сжимать пружину?

QwErT1999
Очень сомненваюсь. Видите, шарнир, на который крепится задняя балка? Зачем тогда такой большой ход у задней подвески?
Думаю, надо ждать человека, который реально пользовался данной игрулькой.

Давно хотел создать данную тему, ввиду того, что в сети не нашел абсолютно никакой информации по данной машинке (и, что удивительно, - на данном форуме тоже). Понятно, что перед нами игрушка - но как она прыгает-то? Как реализована функция прыжка? Насколько я помню, по древним рекламным буклетам Nikko данная машинка могла прыгать в высоту чуть ли не до 30 см.
Вот фото сабжа:

“При переходе на липоли, не забывайте включать отсечку на регуляторе”-что бы это значило?
Не стало ли это причиной выхода из строя регулятора?
Кто знает, как включить эту самуюю отсечку и зачем?
Катаешь на липольках включил, поставил гидриды-выключил?
Подскажите, ветки разные читал, не ленился…не могу понять…сорри…

В манюале все подробно написано. На память абсолютно точно не вспомню, но основноая мысль в том, что надо зажать единственную кнопку на регуляторе секунд на 10, после чего цвет индикатора сменится с красного на зеленый (для ЛиПО), или с зеленого на красный (МеталГидрид). Когда эту пимпу надо зажимать не помню - толи когда регуль выключен, толи когда включен…

Глянул я на свою шипованную NordFrost3… Таже липучка, только с шипами (применены лепестки, как у липучки; и шипы, как у шиповки). Получается, производители конструируют шину по классической “липучей” технологии, добавляют нерефленые места для установки шипов (что немного уменьшает площадь “лепестков”). Обе технологии дополняют друг друга.
имхо.

Доброго дня.
Подскажите, пожалуйста, на е-рево 1:8 штатной комплектации (коллекторные 2 двигателя) аккумуляторы LiPo подойдут током 20C или нужно 30С?
У меня раздумья - брать 4000мАп 30С или 5000мАп 20С.

После установки Липолек очень рекомендую ограничить газ примерно в 60%. Щетки искрят как бенгальские огни, а по-позжее сгорают. У меня стоковые движки e-revo сдохли за 1,5 покатушки на Липолях. К слову, есть e-maxx, который катал только на NiMh - щетки в норме.

Потому что режим “50+ mph” предполагает подключение двух стоковых аккумов NiMh последовательно, а это более 14В (12 банок). Обороты движка вырастут в 2 раза, и чтоб не улетела машинка и не перегрузить мотор, ставят меньший пиньон.

Во-во, впринципе так и думал, ключевая фраза “не перегрузить мотор”. Получается, что на 2ух паках и стоковом пиньене скорость уже выше 50Mph, но без гарантий. Сбило немного то, что он у меня неплохо и на 3S (почти 2 пака) пуляет, и не перегревается (перегружается). пасиба.

Народ, а кто-нить может объяснить, почему пиньен для скорости 50+ MPh МЕНЬШЕ стоковой? Есть кой-какие догадки, но… Разжуйте, кому не лень…

Правил валы при помощи шуруповерта: в 2ух словах: примерно определяем место изгиба; отступаеем от него 3-4 миллиметра; зажимаем; медленно жмем на курок и определяем плоскость изгиба, после чего выправляем рукой. Проверяем правильность путем вращения вала и, в случае необходимости повторяем процесс. Есть правда одно “но”: идеально получалось исправить только первый раз, все последующии результаты были чутка похуже…

Приветствую!
Вот уже почти две недели осваиваю данный девайс. Проштудировал ветку, начиная с того момонта, как у народа начинают появляться модели на руках…

1. Да, люфты в трансмиссии великие, но, как мне кажется в данном масштабе это неактуально. Даже с абсолютно “на глаз” выставленными регулировками колес машинка едет ровно.
2. Насколько я понял из инструкции, Тракзас отмечает влагозащищенность электроники, но не механики, на чем убедился лично: в один день неспециально окунул Ревку в воду полностью, а на следующий день обильно покатал по лужам. В результате поголовная переборка и промывка подшипников, включая двигатель. Подшипники не крутятся. Промывал при помощи бормашинки и баночки с вайтспиритом, дочтаточно эффективно.
3. При сборке корпусов дифов и коробки стыки промазывал герметиком, т.к. как отмечалось ранее, дифы отнюдь негерметичны, был даже песок.
4. При переборке коробки заметил интересную вешь, нигде недокументированную: на первичном валу одета шестеренка, на промежуточном также съемная пластиковая шестерня, но меньшего размера. По посадочным местам шестерни идентичны, и их можно поменять местами. В итоге должна получиться более тяговигая передатка. Пока экспериментов не проводил, но в ближайшее время планирую.
5. При переходе на липоли, не забывайте включать отсечку на регуляторе. В выходные буду тестировать 3S установку…
   Вцелом мне машинка понравилась, несмотря на дико горячие регуль и мотор, а также полное отсутствие тормозов, неудачный радиобокс и сопливящиеся амортизаторы.

Силовые …
Если короткое то ,симптом это сильный нагрев ,чегото ещё живого ,на другой фазе .
если драйвер или феты не срабатывают то в принципе будет похоже на датчик ,потому-что в конкретный момент времени работают только 2 обмотки мотора ,а потом другие две и тд

как это проверить ?, на высокой скорости только осцилографом
да и на малой тоже

причины захлёбывания ,да милиён
падение напряжения хдето
нехватка напряжения или тока на драйверах полевиков
чёрт знает что есчё

Кажись, разобрался. Подох кондей, но не внешний, а тот, который стоит внутри регуля, на 330 мкФ. Впаял вместо него первый попавшийся на 1000 мкФ и заработало! Но надо купить номинальный, т.к. этот кондей не подходит по габаритам.
Всем спасибо!

Я вот на днях получил 540 моторчик БК 17.5 витков. Сколько не крутил на 3-х банках липо - он практически был холодным…

Думаю, имеет значение витков и КВ и общий вольтаж (у меня 4.5 + 4500 об/В + 14В). Больше токи - интенсивнее нагрев и закономерность отнюдь не линейная.
Мой двигатель полностью закрытый - теплоотвод только с внешней поверхности. Крутить надо без радиатора, а если есть крыльчатка на валу - может и вообще не греться.

По поводу нагрева…
Вы замерьте ток холостого хода на максимальных оборотах и помножте на напряжение питания. Полученную мощность сравните с мощностью обычной лампочти освещения и с ее нагревом. Думаю много стант понятно. У меня тоже возникал в свое время такой вопрос по нагреву китайского БК для катера. Он тоже сильно грелся на холостых. При напряжении питания 10,8 В ток был 5 А. Рассеиваемая мощность около 60 Вт. Попробуйте включить лампочку такой мощности и держать в руках 😉 .
Удачи!

Тоже раскручивал БК на 4.5 витка на полные обороты - мотор грелся очень интенсивно. А почему на простое вращение вала двигателя (без нагрузки) уходит настолько большой ток, который затем переходит в тепло? Получается, что эл. энергия больше уходит в тепловую энергия, чем в механическую… ?

Бывало пропаивание ножек датчка , с канифолью или каким нибудь подходящем флюсом помогает
но редко .

А проверить просто
если выступы защёлки провода датчиков лицом к тебе

1. +5в
2. датчик температуры мотора ,если он есть то 10ком относительно ( -)
3. сигнал с первого датчика
4. второго
5. третьего
6. ( - ) или 0в он же минус серво кабеля и часто батареи

на 3,4,5 клемах относительно минуса ,да и плюса тоже , при вращении пальцами вала мотора (курок не нажат)
меняются напряжения
от 0 до +5в
за оборот меняются по 1 разу (грубо говоря )

Хммм… Промерил все показания с датчиков. Все кажет правильно. Один оборот вала делится на 6 частей, но каждый датчик показывает положительное значение только на 3ех секторах. Соответственно есть “перекрытия” зон датчиков… Пробовал метод “компрессии”: силовые провода с двигателя закорачиваются и проверяется насколько вал стал хуже крутиться. Всё в норме. Надо лезть в регулятор… Думаю, где-то проблема в контактах. BERSERK80, а такие симптомы никак не могут указывать на силовые транзисторы? Или это, всё же, ближе к “логике”?

Нет, акки в поряде, LiPol.
Движку полностью перебирал, проводки от датчиков прозванивал, кажись, даже пропаявал их… После переборки он работал нормально, но после окончательного монтажа вновь заглючил. Буду копать в сторону датчиков, а также дорожек к ним на регуляторе. А отдельно датчики найти реально? Как их “прозванивать” (если это вообще возможно)? Хотя, датчики Холла являются исключительно надежными деталями, думаю “дело в контактах”.

Есть e-maxx с БК системой Novak HV High-Voltage Brushless System 4.5 (датчиковая). Вот. С недавних пор наблюдается такое явление: если плавно давать газ - мотор плавно набирает обороты (с нагрузкой и без неё, с вывешенными колесами), но если газ дать резко - мотор самую капельку дернется (думаю, одна фаза дает импульс) и всё, больше телодвижений не наблюдается. После этого секунду горит зелёная лампа (“полный газ”), а после неё несколько раз мигают одновременно синяя и зеленая лампочки. Также заметил, что в каком-то начальном положении вала двигателя мотор может “стартануть” абсолютно нормально, что бывает крайне редко. Где копать? Буду признателен за любую информацию.

Есть e-maxx с БК системой Novak HV High-Voltage Brushless System 4.5 (датчиковая). Вот. С недавних пор наблюдается такое явление: если плавно давать газ - мотор плавно набирает обороты (с нагрузкой и без неё, с вывешенными колесами), но если газ дать резко - мотор самую капельку дернется (думаю, одна фаза дает импульс) и всё, больше телодвижений не наблюдается. После этого секунду горит зелёная лампа (“полный газ”), а после неё несколько раз мигают одновременно синяя и зеленая лампочки. Также заметил, что в каком-то начальном положении вала двигателя мотор может “стартануть” абсолютно нормально, что бывает крайне редко. Где копать? Буду признателен за любую информацию.

PS Просьба модератора перенести тему. Спасибо.

Разница просто огромная
Пару раз для начала покатался на стоке потом тут же воткнул Novak 4.5 HV
выше скорость и время катания однозначно больше
теперь осталось купить нормальные акки

А после перехода на LiPol разница настолько огромная, что я терь просто брезгую кататься на NiMH. В сравнение не идет вообще.
Pashka, а Колесная База у него больше, чем у e-maxx1? С какой высоты подвеску “пробивает”?

Pashka, рычаги, кажись такие же, как и у первого макса(?).
Как насчет булхедов, корпусов передненго и заднего редукторов, и прочего? Карданы уже поменял, или это стоковые?
Как катать на одной и единственной передаче? Как я понимаю, она ближе ко 2-ой на первом максе.