Activity

Здравствуйте! А возможно описать процесс постройки так чтоб можно было повторить теми кто раньше такие аппараты не строил?

вот здесь свои крылья я фотографировал в процессе пошива

nailalex.dyndns.org/gallery/index.php?level=collec…

Конечно интересно.
Вопросы:
Почему чувак желтый? он готовый - был переучен на параплан?
Сейчас есть куча змеев-кайтов. Такую штуку в качестве крыла реально использовать с мин переделкам?
Что поитать по теме?
С уважением, Дитрий.

Кайт по нормальному не переделать, геометрия совсем не та что требуется для параплана. В лучшем случае полная перестроповка. Лучше купить или свой сшить.

Предыдущая тема была закрыта, а жаль)
Где можно нынче ткань найти, для параплана?
Типа Skytex. Может кто знает секретные места?
Гугл молчит, как будто на просторах нашей необъятной ничего нет…

Несколько лет назад тут закупался, но они поменяли ассортимент на Dominico
ice-tex.ru/products/paraplan/dominico

Ткань средней плотности.

Блин, а я на всех своих паракрыльях серийники писал. Главное чтоб не подумали что серийный производитель 😃. Интересно куда вешать номер на железную телегу из труб? На крыло то понятно, нашью, а номер регистрационный в одном месте должен быть?

Через месяц? Через пару лет? С мая месяца вам времени не хватило портал сваять?

Как немного причастный к созданию ЕМИАС скажу что такие госуслуги и за год могут не сделаться. Это несколько десятков миллионов на железо, ПО, внедрение, зарплаты программистам, на написание портала и связи со сторонними ИС. Короче мрак. Даже на коленке с мая сделать невозможно.

Стропление очень плотное, но для одношкурника это неизбежность. Качество сильно ниже двушкурника. А ссыль на телегу можно?

Я тут полетал разок(денек) в мае, неплохо вышло, но стропная за 2 года чуть ужалась, точнее клевантная стропа, летал на поджатой кромке 😁

Ща переделываю телегу, точнее дорабатываю. Купил тут себе 3Д принтер и начал печатать разные штуки для телеги - сделал нейлоновые проставки для выкоса мотора, сделал новое крепление поворотных штанг для камеры и подцепов парашютиста. Напечатаю потом и сами замки под парашютиста. Напечатал втулки из АБС для плотной посадки труб штанги(ее можно и слева и справа ставить). Потом сварю вторую симметрично чтоб было под 360 камеру. Ну и напечатаю новую панель приборную с обтекателем.

Еще проектирую виброзащитный подвес для Мёбиуса на тросах.

Короче, очень нужна помощь сообщества.
Вообще не получается состыковать.
В превью есть уголки, при печати их нет. По факту ничего нормально не состыковать. Перелопатил интернет. Ответ так и не нашел (((

Принтер сильно полосит и не пропечатывает.
Штатная принтилка нормально все печатает, углы по краям делает.

Но у любой печати на раздельной бумаге есть особенности - принтер из-за износа роликов тянет лист неравномерно(налипшая пыль и износ) и размеры по высоте листа сильно гуляют. Это лечится не полностью, но хоть как-то - чисткой роликов или заменой. Картридж тут никаким боком.

Если печатаем нервюру скажем листами вертикально(книжно) и деталь размазана на 2х8 листов, и каждый следующий столбец листов будет обязательно несовпадать с предыдущим и последующими, ибо где-то будет шире, где то уже. высота детали. Потому склеивать при таких деформациях надо с аппроксимацией. Тряпка не дерево - такое стерпит.

Чтобы уменьшить это явление, можно печатать сперва в PDF (в какой нибудь doPDF) в Landscape (альбомно), и потом в 1:1 масштабе на бумагу. Тогда при печати в этой ориентации набегающие глюки будут вытянуты в длину, нежели чем в высоту, На большой длине лишние 5мм несовпадений проще нивелировать.

Маркировку делай карандашом на припуске. Все маркеры петелек(треугольники) и указанных точек(20% кажется), а также старты и стопы стрингов(косынок) на верхних панелях и нервюрах.

Товарищи, подскажите, пожалуйста оптимальный способ перевода с бумаги на ткань изображения.
Ну с переводом контура вроде понятно, а внутренний контур?
У вас уже есть опыт)))

внешний контур паялом на стекле Рисунки и реперные метки - обычный или автоматический(это лучше) карандаш 0.7мм 2М твердость(тобишь очень мягкий).

да, гибриды вообще мутные штуки - ни рыба ни мясо. Цель создания закрытых секций возможно в том, чтобы создать как бы островки жесткости при сложениях. Типа внешние половины консолей делают большие уши на сложении, а внутренние с давлением(считай мини-парашюты) еще держат площадь. Зачем на ушной части сделали одну секцию закрытой - вообще загадка.

Смахивает на чисто дизайнерское решение, для оригинальности.

Раз не регулируется, значит можно концы с механизацией полной сделать и перецепить все ряды на них. Если 3 рядные(ABC+клеванты) то вообще все легко. И в плюс и в минус и подцепы для акселя и автовывода делаются на раз.

Аксель применяется при пробитии ветра в основном. Выжимается отдельной сервой. Цепляется на мольи в районе середины концов, там где подцепляется к ним арка мостика среднего ряда(и в 4 и в 3 рядной схеме). Серва очень мощная нужна особенно при большом весе телеги. На ней считай будет висеть 1/2 - 2/3 веса телеги когда она вытянута. Учитывая примерный ход в 3-4см и необходимое плечо для его реализации, серва 30-45 кг желательна чтоб не порвало. Режим кратковременный и строго не для пилотажа.

Автовывод(разгонники) цепляются к отдельным мольям на А-ряде под самыми мольями для строп(в верхней точке). Ответные концы ниток разгонников закрепляются на раме с некоторым выносом вперед от точки карабинов(величина выноса влияет на величину акселерации). Регулировка длины разгоников такова чтобы в нормальном положении(А ряд вытянут вверх и отклонен градусов на 10-15 назад), ее нитка в максимально растянутом положении. Когда крыло укладывается на землю на крюки разгонники сжимают А-ряд(получается треугольник между концами, ниткой разгонника и рамой) и крыло на старте значительно акселерируется, а при выходе в рабочее положение нити разгонников чуть прослабляются и не мешают. В полете если крыло начинает переходить в задний свал назад, автоматически акселерируется разгонниками не давая развиваться этой опасной ситуации. Потому такое крыло очень сложно в задний свал специально завести.

Сходные одношкурники по параметрам, сложно сказать что в пупырях будет лучше. Тут размеры еще играют роль. Чем больше размер тем лучше летает аппарат в слабых потоках.

А что Foxy и телега не полетела? может настроил плохо углы АоА?

Посмотрел про этот двигатель на СО2…К нему баллончик покупать нужно. А здесь требуется только мускульная сила самого авиатора:)
К тому же, этот движок на сжатом воздухе, как кажется, целиком из пластика. Сделать такой в домашних условиях должно быть относительно несложно.
Взять, например, 20-и кубовый шприц для цилиндра, кусочек пластиковой водопроводной трубы для картера, или от флакона какого-нибудь часть с носиком отрезать…Собрать все это дело на клею…Как-то так…

из подобных материалов ресурс будет нулевой

но уже радует, то что не возникло геморроя с запуском.

У меня на парателеге, DLE20 в пушерном положении делал геморрой только по двум причинам:

• полное засирание сетки в карбе(спустя 4 года эксплуатации вообще без какого-либо обслуживания).
• отцепился колпак со свечи - контр-проволоку витой пары забыл обмотать вокруг юбки и вибрацией сполз со свечи.

Один из самых удачных мелкокубатурников.

если делать под заказ, то понятное дело надо делать в том что принимает производитель. Ну а себе тем к чему душа ближе.

Разводку плат я делаю по старинке - Спринтом, а проектирование схем в TinyCAD. Там просто шаблоны запилить свои и куча библиотек. Она бесплатная. А Протеус платный, а с запретных мест(таблетированный) сплошь кривой и часто падает.

Металлизация - это лишь доступность определенных средств и технологий, от софта не зависит. Если гальванику освоил - будет и металлизация. Я освоил только фоторезист и паяльную маску шелкографией. Ща вот еду домой платы травить и катать маски.

Тоже присоединяюсь к вопросу, что такого уникального принес Негода в науку о модельных ГТД?

Идея его модели и турбины в том что это стало возможным в принципе. И оно полетело (на мой взгляд неплохо).

Кстати довольно большая часть деталей в его двигателе была сделана из материалов(болванок) задоначенных его подписчиками. не купленных на деньги подписчиков, а именно на материалы от подписчиков, как и многие детале пепелаца, что был изготовлен под самодельную турбину. Считай что вклад в этот проект был заслугой всех его подписчиков, а не только одного Игоря.

Считайте этот проект вызовом для самого себя в том что возможно построить полностью самодельную модель с самодельным двигателем и довести ее до летающего состояния.Даже мне, как его подписчику на канале было весьма неоднозначно смотреть на выбранные решения в части создаваемого планера и культуры веса, но все таки это полетело и исправно работало на всех стадиях полета и подготовки и это достойно уважения.

Попробуй сам собрать при нулевых изначальных знаниях двигатель и модель и покажи. Сделать все не из покупных деталек, а из покупных болванок. Ну все учатся на своих ошибках, а не на чужих. Человеку не свойственно учиться на чужом опыте - он так не запоминает и не усваивает этот материал. Я не исключение. Я в производстве и проектировании парамоделей учился на своих ошибках, а теоретический материал по взрослым парапланам был лишь отдаленной теорией помогающей в выборе правильного направления в моем пути.

Проблема на 100% в колпаке. Чтобы избежать проблем в будущем, сделайте резерв массы от корешка ВВ кабеля, намотав на оплетку провод(2.5мм2) и на мотор в район головы или под крепление клеммой зацепить. Если есть возможность с платы массу взять - еще лучше.

Сам запаски шьешь? Какие площади?

Только для моделей. 7 и 3.7м2. Для себя у меня еще требуха есть, но все паражелезо и тряпки распродавать буду к зиме. Здоровья уже нет летать самому.

А с чего бы это? если запаску не использовать в качестве прыжкового купола по 5 раз на дню что ей сделается? у меня за 15 лет полетов нужда в запаске дай бог возникала раза 3. Лежит себе в контейнере и лежит. Пару раз в год переуложил и все. с чего стропам перетираться?

вот именно что на модели 7м2 купол будет по 5 раз на дню переукладываться и применяться(когда доделаю полетный контроллер и контейнер). Just-for-Fun. Для того модель и нужна.

заказал тут в Пертоканате шнуров по 500м. 1.5 и 2мм. Те что ранее использовал на запаске перетирались легко и кончились в Леруа быстро. Совершенно нечего стало на парашюте круглом использовать.

Да, вполне пойдут. еще надо подумать про изменение АоА концами(триммеры какие то). Как я понимаю, в кайтинге используют веревочные концы с узелками. Вот надо сделать так чтоб угол менять можно было гибко

Ну у всех парафойлов надо делать положительную крутку на ушах в районе 4-6 градусов. Причем лучше если крутка начинаться будет с 1/3 размаха каждой консоли начиная от центра купола. Если начинаться будет от центра - это хуже. Если купил считался в программулине, можно что сделать(благо для одновшурника это проще будет исправить чем для классики) - сделать в софте крутку ушей скажем в 4.5-5° и изменить только строповку. Появятся какие то морщины, но на кайте не критично. Руками на глаз крайне не советую, так как криво получится в любом случае.

Это технологически невозможно реализовать. делать закладными и при сшивке просто реверсом пару раз отработать при переходе через ленты.

Не понял, о какой ленте речь?

По передней кромке ленточки зашиваются в увеличенный передний припуск(20мм) ДО сшивки купола, еще на стадии подготовки панелей:
nailalex.dyndns.org/gallery/index.php?level=pictur…
при сборке купола эти ленточки на соседних панелях сцепятся и станут единой лентой. Потому надо их друг к другу без перекосов совмещать. и делать Z-шов с реверсом на выходе спереди - это как раз для них операция.

Задняя кромка обшивается только сзади по собранному куполу(смотреть от сих и далее)
nailalex.dyndns.org/gallery/index.php?level=pictur…

Для одношкурника с боков можно отдельно лентой законцовки обшить, а можно нашить светоотражающие ленточки изнутри и снаружи - так прикольней. я сейчас заказчику так сделал на палапланчик мелкий - он летать с подсветкой купола хочет.

Сегодня попробовал первый раз в жизни шить кайт 😃 и понял, что портного из меня не выйдет, по крайней мере пока не изведу порядочную кучу материала. Особенно коряво получаются поверхности двойной кривизны (лобик) Хоть и проклеивал предварительно по реперным точкам, все равно сверху вылазят довольно корявые складки. Есть ли какие хитрости в пошиве поверхностей двойной кривизны, которые позволяют улучшить результат?

Конечно есть!

1. Никакой склейки припусков.
2. начинать лучше с левого уха, а не с правого(влияет на расположение тряпок по отношению к машине).
3. Соединение трех деталей только обычными плоскими(без шарика) булавками!
4. Булавки вкалывать только перпендикулярно линии стыка, иначе будет гулять и косячить при сшивке(транспортер будет сдвигаться вбок при косой булавке).
5. Частота скалывания(расстояние между булавками) - 1см от хвоста до 30% хорды(считается от лобика) что есть самая толстая часть профиля, и далее от 30% до передней кромки с расстоянием 5-7мм. Чем чаще, тем лучше фиксаж и лучше тянется транспортиром.
6. Сшивка первой строки(основной по линии) идет строго от хвоста к лобику, желательно на небольшой скорости чтобы контролировать иглу машины и линию одновременно. Торопиться некуда.
7. Скалывать лучше так, чтобы при сшивке выход острого конца булавки(и того что с петелькой) был на верхнюю сторону, а глухая часть булавки на сколке была внизу(к транспортеру).
8. Сколку трех деталей верха делать по точкам - сперва заднюю крайнюю, потом переднюю по кромке(концы зашитых лент совмещаются друг к другу без перекосов и скалываются двумя иголками. Далее скалываются припуски по реперным точкам используя булавку для точного совмещения точек. У каждой реперной точки скалывать двумя булавками с 1см расстоянием между ними и далее между реперными несколько булавок с расстоянием 3-4см(см. далее).
9. Порядок скалывания(правило скалывания трех и более деталей) - Скалывать только по 2! текущая панель+новая панель скалываются по реперным точкам и с редкими сколками между ними, дальше к ним прикалывается нервюра. Если скалываются 5 деталей(как у двухшкурника с косыми d-ribs), то 2 панели вместе, приходящая d-rib+нервюра, потом к ним прикалывается уходящая d-rib, и потом оба пакета скалываются вместе насовсем. Порядок прикалывания нервюры к сколотой паре панелей - сперва хвостовая часть, потом носовая. Далее идя от носа к хвосту, совмещается с УЖЕ сколотыми панелями на отрезке 3-5 см с требуемой частотой между булавками. Пальцами на таком промежутке легко вытянуть тряпки по прямой, совместить и зафиксировать(по линии или краю припуска. И так до самого хвоста.
10. Прошивку первой строки начиная с 30% и к передней кромке вести очень тихим ходом, постоянно подруливая руками по линии.Так как у меня проммашина и ширина лапки 24мм, я припуски делаю 12мм и контроль там где линия маркировки не видна, я ориентируюсь по краю лапки - попадает все точно.
11. в конце у передней кромки, дойдя до самого края лент вшитых, выйдя руками за пределы тряпок, делам реверсом обратно на 15-20мм строчку и повернув немного тряпки нормальным ходом добиваем строчку.
12. Припуск к нервюре прикалывать с расстоянием между иголками 2-3см.
13. вторая строчка шьется от передней кромки к задней с расстоянием от первой 6-7мм чтобы образовался пенал для лески, третью строчку пофиг с какой стороны, но она нужна.
14. леска вставляется в припуск и обшивается только с одного конца(у передней кромки).
15. Работа с иголками нудная, но необходимая, потому совмещать надо на просвет тщательно, не забывая правило скалывания 3 и более деталей.

А почему леска именно звездочкой? По идее она ткань сильнее изнашивать должна по сравнению с круглой.

изнашивает ткань только кончики лесок, потому если их заплавить и скруглить - они перестанут этим заниматься. А почему звездочка? Потому что сечение звезда будет более стойкая к перелому и смятию и будет более упругой чем с круглым сечением. Тут работает чистый сопромат 😁 Круглую согнуть на излом очень просто и она будет мягче, чем с сечением звездой - это как сравнивать изгиб круглого цельного прута и фасонной балки.

И еше, как правильно делать кармашки для лески?

А зачем их специально делать если будешь делать припуск? Он и является кармашком. Особенно у одношкурника ибо у него нет пробела в виде окна заборника.

Ты сшиваешь нервюру и 2 полотнища первой(основной) строчкой, потом загибаешь припуски на нервюру и прошиваешь строчкой к нервюре отступая 6-7мм от края нервюры(первой сшивки), потом прошиваешь третьей строчкой припуск у его края к нервюре.
вот тут у меня 2 строчки - основная и вторая для пришивки припуска к нервюре
nailalex.dyndns.org/gallery/index.php?level=pictur…

между первой и второй строчкой получается готовый кармашек для вкладки лески. Подготовленную леску вставляешь и обязательно прошиваешь ее на нижней стороне нервюры у конца так чтобы леска зафикисировалась. второй конец сверху или в других местах фиксировать не надо. Это нужно для того чтобы леска не ездила по сгибу припуска и могла вращаться при складывании купола, если зафиксировать ее в двух местах - она начнет активно рвать в одном из пришитых концов.

вот как на двухшурнике я верхний шов зашивал
nailalex.dyndns.org/gallery/index.php?level=pictur…
Вот тут кстати видно как прошита леска у верхнего конца:
nailalex.dyndns.org/gallery/index.php?level=pictur…
nailalex.dyndns.org/gallery/index.php?level=pictur…

На двухшкурнике леска вставляется снизу в сгиб между нервюрой и припуском, а сверху между припусков. Потому в случае одношкурника получится как снизу у двухшкурника.

Ну тем более - нагрузки на петельки и на верхнюю шкуру будет внушительной, плюс характер работы парафойла при кайтовом применении такой что он работает почти всегда под постоянной нагрузкой с ударными повышениями нагрузки на порядок при рывках тяги, подъемах и подобных динамических эволюциях. Советую особо рассмотреть усиление петель или сделать их прямо из тех ленточек что будут идти по лесенке нервюры. Плюс не менее 3 строк на припуск при сшивке панелей - 1я строка по линии стыка деталей, две других пришивают припуск к нервюре. Припуски по 15мм. ТОгда все надежно как в танке. На входе и выходе и особенно на сходах у передней кромки, зашивать туда-сюда передним задним ходом и обрезать когда конец строки будет не у самой кромки, а не доходя. Причем это делать на первой строке обязательно так как именно она удерживает от расползания сшивку двух панелей и нервюры.
Леску надо подобрать хорошую - я на модели использую 2.4мм рифленую триммерную леску(сечение звезда). Для кайта я бы посоветовал или такую же или 2.6мм тоже обязательно рифленую с сечением звезда. Концы лесок обязательно горелкой нагреть до начала плавления и об тряпочку под углом провернуть чтобы скруглилось. Чтобы леска выпрямилась в пруточки, а не была как пружина витая(это самое хреновое состояние ее) - берется доска или фанерка длиной на 5см больше самой большой длины требуемой лески по лобику корневой нервюры, сверлится у одного угла отверстие под леску, пропускается кончик и леска наматывается виток к витку примерно на доску. 1 оборот - 2 будущие прутка лески. остаточный конец намотки также засовывается в отверстие сделанное в том месте где она кончается примерно. Далее вскипячивается полный чайник и полученная намотка обливается крутым кипятком небольшой струей. Один 1.7л чайник на сторону. Пролить каждую сторону по 2 раза надо. Потом бокорезами вырезаются лески примерно по 2-2.5см от мест сгибов(потому надо на 5см длиньше доску) и далее горелкой сглаживаются концы обязательно.

То есть для сшивки панелей и нервюр однослойника 45лл пойдет?

Смотря какой площади кайт и в каких метеоусловиях будет использоваться. Если на соленой или пресной воде - однозначно лучше взять нитку потолще(70) и полиэстеровую. Сшивать кусочки в панели и обшивать закладные на нервюрах лучше тем что будет более надежным чем 45ЛЛ. Кайт не парамодель - кайт испытывает очень высокие нагрузки на швы и особенно если он одношкурник, так как давление с петель передается только на верхние панели(нижняя шкура то виртуальная). Потому все петельки надо усилять ленточками расходящимися лучами(киперной ленточкой 14-15мм).

При пошиве тягового кайта надо учитывать что кайт должен не развалиться от того что подымет условно 100кг тело на ветре до 10м/с с 5-6g перегрузкой. Потому выбор ниток тут критичен. Я бы использован на кайте только Софтбонд, хоть он и не дешевый ни разу(800-1200р за 3км бобину). Во всяком случае когда тут не так давно меня просили отремонтировать ухо на кайте 8-10м2, я только ей и починял, рассудив что поилэстеровая нитка выживет при любых условиях использования какие испытывают на себя тяговые кайты.

45лл на сшивку кусочков в крупные детали и толстая Softbond tkt-30 #92 на сшивку самого купола из кркпных деталей.

К стати, какой лентой усиливаете кромки и делаете петли под стропы?

в кромки зашиваю репсовую ленту 10мм
tkexclusiv.ru/index.php?route=product/category&pat…

она же идет на петельки

Или если ее нет, то ее атласный вариант(10мм тоже). Сейчас как раз крыло атласной делал.

За заднюю кромку всегда делаю репсовую ленту 25мм шириной.

ну подольская тоже неплохо, на канале
www.youtube.com/channel/UCzIXFnmjBQ8m4EzPy2qRoAQ

куча видосов как подольскую настроить и до ума довести и автор активно отвечает на вопросы.

По его видосам по подольской и еще какой то 1022 класса и с его комментами на вопросы я свою китайскую промышленную отстроил как часы и научился настраивать - теперь не темный лес и очень меня радует. А вообще если серьезно с пошивом конструкций, лучше купить простую китайскую проммашину типа моей(у меня клон Aurora 20U43 krung.ru/catalog/aurora-a-20u43/) с тихоходным фрикционным однофазным мотором 1850об. Там и стол удобный и мотор простой 400вт и ручной подъем лапки и ножной(коленом) и шаг зигзага можно коленом регулировать и зигзаг до 12мм(на всех белошвейках максимум 5). Поверь - это просто шикарный инструмент по сравнению с советскими машинками. Я на ней все шью - и крылья и ремни на концы и кожу и джинсы ремонтирую себе и накидки на мебель если надо. Меняешь иглы(DPx5) и вперед. Я затарился по посотне каждого номинала что использую(80-100-110) и ломаю иглы без сожаления(если уж ломаются). Шпулек только узких надо и нитки большими бобинами покупать, мелкие катухи быстро улетают 😃)

Пошив первого купола на бабушкиной Подольке(142й) вспоминаю как страшный сон.

С хорошо настроенным инструментом шить намного приятней чем на том что есть под рукой из советской древности.

Сайт этот видел. Мне больше liros-dc подходит. Его без сшивки можно заделывать, а с кевларом посложнее будет. Интересует, может из рыболовного ассортимента есть подходящие полиэтиленовые шнуры? Пока встречал только с плетением косичкой. Для моих потребностей такого feederkom.ru/…/pletenyy-shnur-pe-ultra-extreme-tsv… вполне достаточно, но он косичкой. Как то с полгода назад в нашем рыболовном был шнурок 1мм чулком. По моему по 12р метр. Жалко купил только 3м.

А как без зашивки то самовтяг фиксировать?

Я на моделях юзаю вот такие 0.6мм
www.tehnoimpex.ru/catalog/good_53.html

самовтяг с прошивкой прямострочкой. Это подкупольные и второй уровень

и на нижний уровень где высокие нагрузки ставлю эту 1мм
www.tehnoimpex.ru/catalog/good_1.html

зашивка классически зигзагом на сложении

Ну а от себя посоветую все таки классику оболочечную взять полиэтиленовую
www.tehnoimpex.ru/catalog/good_12.html

Все таки на ощупь они приятней, меньше трава цепляет и не лохматятся. Я использую 0.95 и пользовал ранее 1.2мм.

Стропы зашиваю на той же большой проммашине что и купола шью. Никакого геморроя. Скорее самовтяг геморройней чем зигзагом сшивать. Ща вот как раз собираю стропную на рыболовном шнуре по первой ссылке - то еще удовольствие.

Красавцы!

Да, завтра что то не совсем моя летная погода - весь день дожди общают
www.windguru.cz/13869

Может перенесем на попозже? обещают что вторая половина июля будет более сухой и погожей

ну я на паралете своем буду, я могу и вперемешку. А если погода не очень будет перенос возможен?

Всем привет! кто может помочь с настойкой аппаратуры для парапланера… не получается настроить качалки для кливантов… аппа радиолинк 9 каналка

Привет!

Настраивать клеванты надо только в меню кривой и включить предварительно микшер Delta(как для летающего крыла). Выключены все экспоненты.
Кривые на каждом канале должны иметь 3 точки - 2 края и центр и выглядеть вот так(на примере мультиплекса моего), картинки кликабельны:

И максимально большие расходы по амплитуде поставить(на фотках 90, а надо максимально возможные значения использовать).

Ручка будет работать от середины - вправо-влево полные ходы(с верхи вниз) по отдельности, вниз - обе полный ход. Вверх клеванты не работают, потому это движение не нужно на параплане. Ручка в центре соответствует отпущенным клевантами на 1:1 и максимальной балансирной скорости при текущий настройках триммеров.

а местоположения вариантов площадок можно узнать? чтобы представление о ветрах иметь пригодных

Может, дело не в фетише вовсе, а в том, что Ямада работает, а дле20 просто тарахтит в двух режимах?

Что есть по-вашему двухрежимный?

Смотрел как то док фильм про Японию. Так вот там мастер изготовил за жизнь десять удочек и гордится этим. А в Китае их наштамповали сотню тысяч. И тоже рыбу ловят. И я думаю улов отнюдь не меньше от того, что удочка китайская.

Японская удочка, японский мотор, японская аппаратура - это фетиш. Относится скорее к эстетико-сексуальным утехам чем к массовому потреблению.

Есть Aerobus - аэробус или с амерским акцентом аэробас
А есть Gyrobus - жиробус или более благозвучно - жиробас )))))

На всех моторках использую полусинтетику LiquiMoly 2T (Racing, Motorroad, ныне Street). Пользовал Мотюль(синтетику, п/синтетику), Мобил1(синтетику) и Ликви (синт и п/синт) - больше всех понравилось именно полусинтетика Ликви. Нагара не дает ваще, умеренно в выхлопе присутствует, не воняет после полетов.

Бензин - ТОЛЬКО Газпромовский(обычный 92). Не воняет и не разлагается как дрянь Лукойловская или любая иная гарь с “обычной” заправки.